Обсадная коробка для пластиковых стеклопакетов — обзор, особенности установки и отзывы

Общая схема устройства окна

Металлопластиковое окно устроено достаточно сложно, особенно если сравнивать его с традиционными деревянными окнами. С другой стороны, если разобраться, по какому принципу конструируются такие изделия и понять основные закономерности, то большая часть вопросов исчезнет сама собой.

Схема размещения основных элементов

Ключевой особенностью окон на основе ПВХ-профиля является модульная структура. Это значит, что изделия как бы собирается из отдельных блоков. Количество и взаимное расположение этих блоков остается неизменным, но сами блоки могут быть почти любыми – естественно, в рамках существующих технологических ограничений.

К базовым элементам, которые и составляют структуру окна, относятся:

1. Каркас из профильной системы с внутренним металлическим армированием. Основой каркаса является оконная рама, в которую может устанавливаться либо сразу остекление («глухой» вариант), либо створка/створки (открывающийся вариант).
2. Заполнение проёма. В большинстве случаев заполнение представлено остеклением (чаще всего стеклопакетом, реже – моностеклом или несколькими отдельными стеклами). Иногда для заполнения рамы либо створки применяют непрозрачные материалы, лидером среди которых является сэндвич-панель. Основным преимуществом непрозрачного заполнения считается хорошая теплоизоляция, которая обеспечивается низкой теплопроводностью сэндвича.

Так выглядит стандартное изделие

1. Фурнитура – комплекс механизмов, который обеспечивает открывание и закрывание конструкции в разных режимах. В состав фурнитуры входят петли, ручка, приводные элементы, запорная арматура (ответные планки на раме + цилиндры на створке), а также детали системы проветривания (микровентиляция, пошаговая вентиляция).
2. Детали, необходимые для установки – это в первую очередь подоконник, водоотливная планка, нащельники, иногда – откосы и специальные профили (доборы, соединители, базовые и т.д.). Здесь ассортимент во многом зависит от конструкции узла примыкания, так что комплектация у разных окон может очень сильно отличаться.
3. Наконец, в отдельную группу я бы выделил аксессуары для пластиковых окон. Это вентиляционные клапаны, москитные сетки, роллетные шторы, жалюзи и т.д. – в общем, все, что не входит в саму конструкцию окна и может быть демонтировано без потери основного функционала.

Жалюзи и шторы позволяют регулировать освещенность

Здесь я просто перечислил набор основных деталей окна, а ниже подробно рассмотрю каждый из элементов.

Что надо учесть, чтобы сделать коробку для окна?

Рисунок 1. Схема монтажа массивного блока.

Сборка ее осуществляется для того, чтобы отделить стену построенного дома от оконного проема и самого окна, чтобы усадка не повлияла на их геометрию. Коробка – это необходимый элемент для защиты окна от искривления и разрушения. Если ее не сделать, то произойдет перекос проема и вся конструкция разрушится. При этом возможно и повреждение несущих стен дома.

Сам процесс подготовки и установки коробки довольно сложен, поэтому лучше, чтобы ее выполнили профессионалы. Самодеятельность в этом вопросе вредна – при неквалифицированном расчете и проведенной самостоятельной установке оконного короба практически всегда происходит перекос и разрушение окна.

Рассмотрим существующие методы выполнения этой работы. Оконные коробки бывают следующих типов:

• с торцевым шипом;
• с использованием закладного бруска;
• с пазом в срубе («шип-монолит»).

Ниже будет описана технология производства работ и даны схемы всех вышеперечисленных видов оконных коробок.

Применение торцевого шипа

Схема установки окон в обсадную коробку.

При использовании данного варианта на торцах проема вырезается шип (вертикальный гребень). Это делается до установки коробки, когда дом построен. Сборку изделия проводят прямо в оконном проеме. Для этого с боковых сторон на коробке делаются пазы, соответствующие размерам гребня. Монтаж проводят в следующей последовательности:

• вначале надо установить нижнюю доску подоконника;
• закрывают шипы уплотнителем рулонного типа;
• на него надевают боковые части оконной коробки: вначале устанавливают одну такую доску вертикально, а затем верхнюю горизонтальную планку, далее монтируют вторую боковую часть коробки.

Грани установленного изделия, если смотреть со стороны окна, могут быть или гладкими (плоскими), или иметь выступ для более плотной установки оконных блоков. Коробка будет иметь толщину внутри дома больше, чем со стороны улицы. Если использовалась плоская коробка, то после монтажа окна надо будет произвести установку откосов, чтобы скрыть образовавшиеся по краям щели.

После установки такой коробки получится плотное, вертикально скользящее соединение, где в качестве направляющих для движения бруса (бревен) будут служить боковые части самой оконной коробки.

Схема компоновки обсадной коробки.

Для такой системы не рекомендуется применение монтажной пены или дополнительного крепежа. Исключение можно сделать только для доски подоконника, которую надо жестко закрепить на нижнем брусе, применив соединение через уплотнитель рулонного типа. Когда коробка готова, на нее можно установить оконный блок с отливом, а с обеих сторон конструкции смонтировать наличники. Их закрепляют с помощью гвоздей или шурупов.

Данный вид оконной коробки можно выполнить в виде монолитного блока. Для этого можно употребить следующие виды материала:

1. Массив древесины из хвойных пород, выполненный без четверти снаружи, имеющий естественную влажность, без шлифовки, необструганный.
2. Профилированный массивный кусок из этих же пород дерева, хорошо просушенный в камере, отшлифованный и отструганный. Такой массив делается с наружной четвертью для монтажа окна. При его использовании не придется производить отделку откосов.

При подготовке проема и изготовлении коробки в срубе на вертикальных торцах делают шип. Массив вставляют на него через проложенный уплотнитель, натянутый на сделанный гребень. На верхней части монтируют в четверть «вершник», который укрепляют с помощью гвоздей или шурупов на стойки. Такая оконная коробка может быть с подоконником. Часто делается на ней порог в виде замкнутого контура по периметру окна. Схема монтажа массивного блока показана на рис. 1.

Использование при установке закладного бруска

Этот вариант осуществляется следующим образом:

Замер окна.

1. По всей длине оконного проема (с его торцов) выбирается вертикальный паз.
2. Берут брусок с сечением 50 х 50 мм и длиной менее высоты проема и укладывают в проделанный паз без применения крепежа так, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке. Этот брусок играет роль направляющей, обеспечивающей свободные вертикальные перемещения и исключающей такие смещения по горизонтали.
3. Производят крепление оконной коробки к бруску при помощи шурупов, которые должны иметь длину, недостаточную для выхода с другой стороны.
4. Между торцами и изделием ставят уплотнитель рулонного типа.

В отличие от предыдущего варианта, сама оконная коробка должна быть полностью собрана заранее и смонтирована в проеме в готовом виде. Толщина ее может быть меньше, чем в вышеописанном варианте, так как в ней нет пазов.

Фрагмент монолитной коробки с пазом в срубе («шип-монолит»).

После установки коробки в нее вставляют окно, раму которого соединяют с помощью шурупов к установленному коробу, а зазоры заливают монтажной пеной (ее нельзя использовать для заполнения расстояния между торцами и оконной коробкой).

На последнем этапе работы производится монтаж наличников (наружных и внутренних). Они должны скрыть щели между торцами и коробкой. Данный вариант установки можно использовать для всех типов деревянных домов, за исключением зданий из калиброванного бревна, диаметр которого превышает 0,35 метра. В качестве материала обычно используют нешлифованный и необструганный обрезной брус с естественной влажностью. После монтажа окон надо установить и отделать откосы.

Монолитная коробка с пазом в срубе («шип-монолит»)

Такую конструкцию делают из нешлифованного, обрезного и необструганного материала, с естественной влажностью. В этом варианте после установки коробки потребуется отделка откосов.

При предварительной подготовке проема в вертикальных торцах (в центре) делается паз. Его сечение – 5 х 5,5 сантиметров. Затем берут брус с размерами 10 х 15 х 20 см (эти параметры зависят от толщины самого сруба) и делают монолитную коробку с сечением в профиле, напоминающем букву «Т». Нижнюю часть стоек укрепляют на несущем гребне специальными металлическими шпильками. Затем в качестве распорки вставляют доску 5 х 15 х 20 сантиметров в четверть и фиксируют ее с помощью шурупов к стойкам оконной коробки.

Использованные материалы и инструменты

1. Бревна или брусья.
2. Доски.
3. Гвозди.
4. Шурупы.
5. Уплотнитель рулонного типа.
6. Монтажная пена.
7. Металлические шпильки.
8. Пила ручная.
9. Стамески или ручное фрезерное приспособление.
10. Рулетка, карандаш.

Для изготовления оконной коробки и ее правильной установки в деревянном доме лучше всего вызвать специалиста.

Но если вы уверены в своих силах, то можно попробовать осуществить такую работу самостоятельно.

Особенности усадки домов

Для любой деревянной постройки характерна усадка, которая обусловлена естественным свойством древесины усыхать вследствие снижения уровня влажности. Немного иначе это зовется усушкой. На этот процесс может повлиять ряд факторов, в числе которых следующие:

• изначальные размеры стройматериалов;
• порода используемого дерева;
• технология обработки древесины (в частности сушка);
• условия эксплуатации постройки;
• габаритные размеры дома;
• сезон возведения (зима или лето);
• технология строительства;
• опыт специалистов, а соответственно, и качество сборки дома.

Необходимость в обсадной коробке в доме обусловлена и тем, что разная древесина дает различную усадку. То есть из расчета высоты дома на 1 метр усадке подвергаются постройки:

• из бревен ≈ на 150 мм;
• из бруса (строганного и нестроганного) ≈ на 60 мм;
• из бруса профилированного ≈ на 40 мм;
• из клееного бруса ≈ на 20 мм.

Более точные данные содержатся в нормативных документах, но стоит учесть, что теоретические сведения могут быть отличны от практических показателей.

Что такое обсадная коробка?

Такой необходимый элемент иначе еще зовется окосячкой, или, по-народному, обсадой. По сути, это деревянный короб, который ставится в оконные или деревянные проемы перед тем, как будет произведен монтаж окон или дверей. Вся конструкция состоит из нескольких составляющих, куда входят вершники, стояки и подоконник.

При этом в изготовлении коробки обсадной присутствуют некоторые особенности:

• Ширина всех элементов не должна превышать 260 мм. В противном случае вся конструкция покроется трещинами.
• Влажность древесины также важна и должна составлять не менее 7-9%. В ином случае тоже не избежать трещин.
• Простая обсада нужна для простых деревянных окон, для пластиковых конструкций требуется усложненная подпорка с лафетом.

При этом окосячка для окон и дверей может быть разной формы. То есть, помимо стандартного прямоугольника, это может быть трапеция, многоугольник, либо она изготавливается в виде балконных блоков.

Необходимость в коробке

Так ли нужна обсадная коробка или можно обойтись без нее? Здесь важно в первую очередь учесть тот факт, что усадка деревянного дома происходит не за один день или даже месяц. Как правило, на это уходит 2,5 года. Причем нередко в первый год строение усядет всего лишь на 20%, а остальные 80% приходятся на следующие полтора.

Важность обсадных коробок для деревянных домов сложно недооценить, поскольку из-за усадки происходят некоторые нежелательные процессы. В частности неизбежное растрескивание бревен, диски начинают смещаться. В отсутствии окосячки верхние бревна будут с силой давить на оконные или дверные рамы, что приведет к перекосам. В результате окна и двери и вовсе могут перестать открываться. Также это отрицательно сказывается на обшивке стен, что приводит к образованию щелей.

В конечном счете это может привести не только к порче внешнего вида. Вся постройка, если не предпринимать никаких мер, может в буквальном смысле слова полностью развалиться.

Вот поэтому и нужна обсада, которая является хорошей защитой для окон и дверей от перекосов. К тому же, ее срок эксплуатации, как правило, не ограничен.

Какой бывает окосячка?

По технике изготовления коробка обсадная может быть нескольких видов:

• Наборно-клеевой.
• В виде соснового массива.
• Комбинированный вариант.

Для наборно-клеевой окосячки используется обрезной материал с уровнем влажности 7-9%, что еще допустимо. В обязательном порядке вырезаются все имеющиеся дефекты, будь то смоляные карманы, сучки и прочие разновидности. После этого материал подвергается сращиванию по длине и ширине посредством особого клеящего состава. В завершение проходит обработку на станках и шлифуется.

Для соснового варианта сначала круглый ствол дерева распиливается, и полученный лафет высушивается до показателя влажности 10-12%. На следующем этапе происходит торцовка на заготовки нужных габаритов. В завершение готовое изделие проходит специальную обработку при помощи станка для формирования необходимого профиля.

У комбинированной обсады стояки и вершинник могут быть изготовлены из соснового массива. В то время как для подоконника подходит наборно-клеевая технология. Такой вариант установки обсадной коробки годится лишь в том случае, когда в дальнейшем не планируется проводить внутреннюю отделку окон.

Самостоятельное изготовление обсады

В технологии изготовления окосячки нет ничего сложного, и любой хозяин в состоянии справиться с такой работой самостоятельно. Все, что потребуется – это определенные знания в отношении самих изделий. Также просто нельзя обойтись без ряда инструментов.

Подготавливая необходимые материалы, следует позаботиться и о личной безопасности – речь идет о защитной маске с респиратором. А с этими помощниками весь процесс существенно упростится и ускорится:

• дрель;
• шуруповерт;
• машинка для шлифования дерева;
• пила (циркулярка или на бензине);
• лобзик;
• сверла;
• измерительные инструменты.

У любого хозяйственного владельца дома они всегда под рукой, поскольку хранятся поблизости.

Коробка для пластиковых оконных проемов

Многие владельцы частной недвижимости, задумываясь над установкой обсадных коробок, выбирают преимущественно пластиковые окна. В этом случае без предварительной подготовки не обойтись.

Прежде всего, нужно уяснить, что размеры рамы должны быть на 15 см меньше, чем проем окна. Также нужно в торцевой части проема сделать лафет с пазом и выпилить гребень, который будет основанием. Благодаря этому в ходе усадки дома древесина будет оседать по пазам непосредственно в лафете, что позволит избежать большого давления на окна.

Лафет изготавливается из деревянного бруска размером 100 x 150 мм, и в его центре необходимо сделать паз, внутри которого размещается гребень. Верхняя часть окосячки делается из досок 40 x 150 мм, с обеих сторон которых нужно тоже выполнить пазы для гребня.

После этого верхняя часть обсады располагается на гребне оконного проема. А когда будут установлены боковые лафеты, перекладина фиксируется при помощи саморезов. Только здесь необходимо проявлять осторожность, не позволяя шурупу случайным образом попасть на гребень. Иначе может произойти жесткое сцепление и функциональность обсадной коробки для окон в деревянном доме будет нарушена.

В завершение всех работ необходимо зазоры обработать при помощи пакли или любого другого утеплителя. А гребни с пазами нужно законопатить.

Коробка для деревянных оконных проемов

Если же в оконные проемы будут ставиться деревянные конструкции, то здесь все не так сложно. Только предварительно на поверхности стен, которые будут прилегать к оконной раме, нужно выточить пазы. Впоследствии в них будут установлены брусы обсады.

Для начала ставится нижний брус окосячки, что позволит избежать смещения боковых элементов. А перед их установкой нужно уложить межвенцовый уплотнитель. С этой целью можно использовать джут или льняную паклю.

Верхний элемент обсады ставится в последнюю очередь. Над ним следует выполнить усадочный зазор, который также заполняется джутом либо паклей. Такая последовательная сборка обеспечит окна хорошей защитой от деформации во время усадки дома.

Как сделать коробку из досок

Оконная коробка

Количество материала зависит от размера окон. Сначала нужно сделать коробку, на нее будет установлена рама. Коробка защищает ее деформации при усадке здания. Все элементы изготавливаются из сухой доски, она должна быть без трещин. Ее обрабатывают наждачкой, это позволяет убрать мелкие заусенцы. Потом наносят разметку, вырезают части конструкции.

В процессе выполнения работ важно обращать внимание на внешний периметр изделия. Он должен быть примерно на 3 см меньше размеров оконного проема в стене

Далее следует посмотреть на внутренний периметр, он должен быть примерно на 3 мм больше размера рамы.

Все элементы коробки соединяют по принципу паз-шип. Сделать его можно фрезой или ножовкой. Для работы потребуются стамеска и киянка. Шип делают на той части, которую планируют установить в вертикальном положении. Паз вырезают на элементе, который будет установлен в оконном проеме в горизонтальном виде.

Далее нужно взять наждачку и тщательно зашкурить все элементы. Коробку собирают на полу или другой ровной поверхности. Шипы и пазы смазывают столярным клеем, это повышает прочность монтажа. Необходимо следить за тем, чтобы все части окна были соединены под углом 90°. Для этого используется металлический уголок.

Для того чтобы придать конструкции большую жесткость, в коробке по диагонали просверливают 2 отверстия. Это нужно сделать в тех местах, где происходит крепление по типу шип-паз. При помощи киянки в них вставляют штифты из дерева (так фиксируется прямой угол). Все штифты предварительно смазывают столярным клеем. Он должен высохнуть, поэтому коробку нужно оставить на некоторое время. На следующем этапе осуществляется изготовление оконной рамы.

Как сделать коробку

Рисунок 2. Профили для окна с одним стеклом и для окна с двумя стеклами.

Вначале изготавливается оконная коробка. Ее высота и ширина должны быть меньше проема на 4-5 см. Это облегчит ее монтаж и последующую тепло- и гидроизоляцию. Делая разметку на досках, пользуйтесь угольником. Сделайте в них фрезером или электрорубанком выборку под раму, как показывает схема (рис. 1). Отрежьте доски по нужным размерам.

Соединение вертикалей и горизонталей коробки делается в «шип-паз» (шипы вырезаются на перекладинах). Делая шипы и пазы, будьте внимательны, так как от вашей точности зависит прочность всей конструкции. При разметке и обрезке деталей коробки учитывайте размеры сделанной на заготовках выборки. Шипы и пазы вырезаются фрезером, но он есть не у всех, поэтому можете воспользоваться ножовкой, киянкой и хорошо заточенными стамесками.

Соберите коробку на верстаке или другой плоской поверхности. Проверьте углы угольником. Измерьте 2 диагонали, если оба значения длины одинаковы, коробка собрана правильно. Стяните коробку саморезами и просверлите 4 отверстия под шканты.

Выкрутите саморезы, разберите заготовки, смажьте шипы, пазы, шканты клеем и снова соберите конструкцию воедино. Вставьте шканты, еще раз проверьте прямоугольность коробки и стяните ее крепежом окончательно. Можете укрепить конструкцию оконными уголками. Пока отставьте ее в сторону.

Оконные рамы своими руками из дерева

Многие люди для установки новых оконных рам привыкли делать как и все – вызвать мастеров, которые демонтируют старые окна и вставлять новые, чаще всего из пластика или алюминия.

Правда их весомым недостатком является достаточно высокая цена и необходимость использования специального оборудования.

Именно поэтому многие задаются вопросом: «Как сделать оконную раму своими руками? И что для этого нужно?».

Как сделать оконную деревянную раму из брусков своими руками

Хорошо зарекомендовавшим себя материалом в строительстве является клееный деревянный брусок. Конечно, можно использовать и его простой вариант из цельного дерева, но здесь уже будет повышаться вероятность потери формы рамы из-за осадков.

Полезный совет!Г-образный деревянный брусок для оконной коробкиВо избежание потери формы дерево и покрывают специальным защитным раствором.

А сейчас мы опишем последовательность всех шагов в данном технологическом процессе:

Для начала нужно изготовить оконную коробку. Для этой цели в выбранной нами доске 5Х15 прорезают паз таким образом, чтоб в профиль доска была похожа на букву «Г». Такой своеобразный гребешок нужен для герметичности нашего будущего окошка.

Далее нам нужно высчитать точные размеры нашей деревянной оконной рамы и начать распиливать доски, причем каждая из досок должна быть разделена на 4 части нужного размера, после чего их соединят друг с другом. Самым надежным вариантом для такого вида сборки будет использование шипов и пазов.

Для того, чтобы быстро их изготовить, нужны будут стамеска, ручная пила и молоток. Пазы делаются на вертикальной части рамы, а на горизонтальной – шипы. После изготовления эти части нужно смазать столярным клеем и соединить части коробки, при этом не забывая о соблюдении угла в 90°.

Далее нужно укрепить в углах деревянные рамы специально приобретенными оконными угольниками. Приобрести их можно в строй магазине или на рынке. Необходимы они для придания жесткости нашей деревянной оконной коробке.

В это время наш клей просох, и теперь можно приступать к изготовлению рамы для подвижной части. Здесь уже у бруса сечение должно быть меньше, нежели у оконной коробки, поэтому сечение уменьшаем с расчетом, чтобы зазор был примерно 0.1~0.2 см.

Далее соединяем детали оконной деревянной рамы в той последовательности ,как и описано выше.

После сборки внутренней части нашей оконной деревянной рамы ее прикрепляют к нашей коробе с помощью петель. Нужно заранее вставить стекло, хотя это можно сделать и после того, как оконная рама будет полностью собрана.

Материалы и инструменты для изготовления оконной рамы

Ведь для того, чтобы сделать окна в своем любимом дачном домике или в теплице необязательно устанавливать пластиковые рамы – подойдут и собственноручно изготовленные деревянные конструкции.

Для изготовления оконной рамы из дерева потребуется приобрести сухую древесину в виде брусков. Но многие для изготовления рам используют фанеру.

Итак, при выборе необходимого материала выберите доски с сечением 5 на 15 см или же брус 5 на 5 см .

Понадобятся также:

• столярный клей;
• оконные угольники (металлические);
• стекло.

Также понадобится чертеж и некоторые столярные инструменты:

1. пила;
2. молоток;
3. стамески.

После приобретения и подготовки можем приступить к работе.

Изготовление оконной рамы из фанеры

Иногда получается не все так хорошо, как хотелось бы и получается элементарная порча материала.

Поэтому для устранения таких последствий раму своими руками можно сделать и из полосок фанеры.

Для изготовления достаточно будет иметь 4 полоски, который нужно будет соединить в прямоугольник. При этом важно не забывать выставлять угол в 90°. Для получения необходимого профиля раму собирают из нескольких подобных прямоугольников с разной шириной.

Не пропусти!  Как просто застеклить балкон своими руками: выбор материала, пошаговые советы

Также не забывайте и о точных измерениях, иначе вес может получиться кособоким. Таким неординарным способом можно изготовить даже окна с фигурным профилем.

Такой способ подойдет и для глухих, и для многостворчатых окон, где могут быть от одного до трех рядов стекла.

Если будет всего одно стекло, то вам хватит 8 фанерных полосок, которые вы соедините в 2 прямоугольника. А для того, чтобы закрепить стеклянные листы, ваш второй слой должен быть чуть меньше, нежели первый.

Когда все детали будут готовы, скрепляем из саморезами.

Инструменты и материалы, которые вам пригодятся:

• Фанеры или готовые полоски из нее;
• Стеклопакет;
• Металлические угольники и ручки;
• Клей (лучше столярный);
• Саморезы;
• Пила;
• Петли для окон;
• Стамески;
• Молоток;
• Измерительная рулетка;
• Угольник.

Это важно!Как вы видите, изготовить оконную раму своими руками может каждый, кто хоть немного умеет работать с инструментом и имеет желание делать что-то собственноручно.

Долой лень и вперед к новым достижениям!

Рама оконная своими руками: конструкции

Конструкции оконных рам (переплетов) очень разнообразны. В основном выбор той или иной конструкции зависит от желания и вкуса владельца будущего дома, от традиций и от возможностей.

Дерево является традиционным натуральным материалом при изготовлении. Изготовить деревянные оконные рамы возможно своими руками.

Конечно, этот процесс требует определенных навыков и знаний, но тому, кто имеет огромное желание сделать все своими руками, под силу любой вид строительных работ, даже изготовление окна. Рама оконная своими руками требует от мастера особой аккуратности и точности при изготовлении.

Еще одним немаловажным фактором при выборе оконной конструкции является размер окна, месторасположение строения и то, на каком этаже будет располагаться будущее окно. Изготавливая оконные рамы своими руками, вы гарантируете неповторимость и индивидуальность ваших окон.

Конструкции

Конструкция оконных переплетов подразделяется на следующие виды:

1. глухие переплеты;
2. створные (открывающиеся) — створок может быть разное количество (от 1 до 3);
3. подъемные;
4. раздвижные;
5. с дополнительной установкой фрамуги или форточки (одной или нескольких).

Деревянные оконные рамы створного характера чаще всего выполняются с использованием трех элементов. Это две открывающиеся створки и закрепленная над ними фрамуга. Фрамуга может быть глухой, открывающейся либо отсутствовать вовсе.

Составными частями створок и фрамуги окна являются обвязки (верхние, нижние и боковые) и горбыльки (импост). Для углового соединения обвязок используют двойной шип, а для соединения горбыльков с обвязками — одиночный шип на клею, применяя для более надежного закрепления нагели.

Процесс изготовления требует от мастера определенных навыков и знаний, а так же аккуратности и точности. Но тому, кто имеет огромное желание сделать все своими руками, под силу любой вид строительных работ.

Прежде чем начать изготовление, приготовьте необходимые инструменты:

• рейсмус;
• стамеска;
• строительный ножик;
• ножовка;
• наждачная бумага (для зачистки);
• шуруповерт либо электродрель с насадками-сверлами;
• рубанок;
• угольник;
• карандаш либо маркер;
• линейка или рулетка.

Технология изготовления

Для того чтобы изготовить деревянные оконные переплеты, необходимо подобрать бруски (квадратные или прямоугольные) надлежащего качества. Они должны быть сухими и не иметь сучков. Качество изготовленных рам должно быть на высоком уровне, так как они имеют большое значение при сохранении тепла в доме.

Первым делом необходимо качественно обработать брусок с одной стороны.

Затем при помощи рейсмуса наметить риски на второй, а также третьей сторонах.

Четвертую сторону выровнять по намеченным рискам, применяя строгание.

После этого можно выполнять строгание второй стороны. Важно добиться прямых углов между сторонами бруска.

Далее, используя рейсмус, необходимо разметить первую и четвертую стороны, после чего выполнить строгание третьей стороны бруска.

Теперь, когда все бруски обработаны таким способом, можно приступить к устройству фальцев. Устройство фальцев выполняется так, чтобы в готовой раме их расположение было в одной плоскости. Иначе не будет нужной степени уплотнения стекла.

Обратите внимание!То, какого размера будут фальцы, напрямую зависит от вида уплотнения и стекла, точнее, его толщины. Если в качестве уплотнения будет использоваться штапик, то фальцы нужно делать шире, чем при использовании в качестве уплотнителя замазки.

Еще один фактор, влияющий на размер фальцев, — толщина самих брусков обвязки, а также горбыльков. Не забудьте, что чересчур узкие фальцы будут легко пропускать ветер.

Соединения, в которых используются шипы, подвергаются особо тщательному выполнению, такому, которое позволяет с высокой плотностью деталям заходить друг в друга, не допуская зазоров и перекосов. Для изготовления (выпиливания) шипов используют ножовку с мелким и узким полотном.

При выполнении сборки конструкции окна особое внимание следует обращать на углы соединения частей. Перпендикулярное положение проверяют с помощью угольника. Створки наружного характера, у которых ширина больше чем 700 мм, скрепляются с помощью металлических угольников.

Соединение может выполняться как со стороны пространства между стеклами, так и с наружной стороны. Если переплеты носят летний характер, то угольники располагают с внутренней стороны.

В процессе изготовления, в тех местах, где имеется взаимное примыкание створок и фрамуг, необходимо выбрать четверти, которые затрудняют продувание через притворы. Створки обрабатывают с помощью нащельников, которые закрывают щели притворов.

Уплотнение окна

Чтобы снизить проникновение воздуха в дом, по всему периметру притвора в раме располагают уплотнение. Это может быть поролон, губчатая резина, шнур и так далее.

Если в конструкции рамы присутствуют створки, форточки или фрамуги наружного характера, нижнюю обвязку необходимо делать с канавкой и отливом, то есть капельником, предназначенным для сбора капель, стекающих по стеклу.

При выполнении действий по сборке и подгону переплетов обратите внимание на достаточно плотное прилегание притворов между собой и по отношению к коробке, точнее, к ее четвертям. Если этого не делать, то через щели в дом будет попадать пыль, а в холодное время года создавать утечку тепла.

Чтобы снизить проникновение воздуха в дом, по всему периметру притвора в раме располагают уплотнение. Это может быть поролон, губчатая резина, шнур и так далее. Главное, чтобы этот уплотнитель обладал такими свойствами, как упругость, долговечность и прочность. Для этих же целей используют нащельники.

Виды переплетов окна

Решетчатые рамы используются для остекления веранд, балконов, террас.

Одним из видов переплетов являются решетчатые рамы. Они используются для того, чтобы выполнить остекление веранд, балконов, террас и тому подобных помещений. Они бывают створными, либо с форточкой, встроенной в раму.

Одной из особенностей таких рам является использование стекол маленького размера. Недостатком считается небольшая световая площадь, так как в конструкции присутствует большое количество горбыльков.

Другой вид оконных рам — спаренные переплеты. Чаще всего они используются в гражданском виде строительства. Их конструкция подразумевает наличие двух переплетов (внутреннего и наружного), которые соединяются между собой с помощью петель и прижаты с использованием винтов-стяжек. Навешивают такие переплеты на общие петли.

Полезный совет!Бывает и такое, что внутренние переплеты выполняют «глухими». В летнее время они снимаются за ненадобностью, а в зимнее — устанавливаются на место.

Зная технологию изготовления деревянных рам, вы легко сможете украсить свой дом окнами, выполненными своими руками.

Евроокно – что это и как это делается

Евроокно – конструкция, состоящая из рамы, стеклопакета и периметральной фурнитуры, управляемой ручкой.

Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.

Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет существенной роли, важен функционал конструкции и ее характеристики.

Деревянные окна своими руками

Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.

Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов

Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.
Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6×4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать окно своими руками, чертежи вполне подходят.

Учитывая, что профессиональное оборудование есть далеко не у каждого, а его приобретение сведет на нет всю экономию и оправдано только с целью изготовления окон на продажу, домашние мастера выбирают пазы под стеклопакеты, внешнее уплотнение и фурнитуру.

Используют для этих целей фрезер, циркулярную пилу, ручной инструмент для доводки. Участники нашего портала оснащены всеми необходимыми приспособлениями и Равильдон решил изготовить окно вместе с братом (ник Халвастарший) для его дома.

РавильдонУчастник FORUMHOUSE

У нас были ручные инструменты, станки и прочие приспособления. Сварили стол, приладили к нему ручной фрезер, купили фрезу микрошип и подвижную каретку, решили набирать профиль в длину и толщину. Покупной профиль стоит от 1600 рублей за шесть метров, поэтому мы будем торцевать готовый брус, склеивать его, потом набирать в толщину.

ХалвастаршийУчастник FORUMHOUSE

Вот такой пепелац сделали: завалялись у меня направляющие с каретками, сварили каркас, на подвижный стол прикрепили ручную циркулярку, получился простейший импостник. Пазы прямоугольные, поэтому можно обойтись без фасонных фрез. Глубина прорезания регулируется подвижным упором, высота – набором пластин и прямоугольных труб. Паз прорезал в пять заходов, меняя подкладки, довел напильником.

Тренировались братья на отходах, полученные результаты записывались в журнал, чтобы в дальнейшем выбрать самый удачный вариант. А как набили руку, приступили к изготовлению самих рам.

Другой наш форумчанин  воспользовался готовым клееным брусом. Фото подробно показывают весь этот большой процесс.

cyan__Участник FORUMHOUSE

Купленный брус пропустил через рейсмус и торцовку, на циркулярке с самодельной приспособой (высокий параллельный упор с направляющими и линейками по 0,5 мм) сделал шипы и профиль, склеил, фрезером выбрал фурнитурные пазы, навесил фурнитуру – проверил, как работает, снял, отшлифовал под покраску. Хитростей особых нет, но надо или иметь опыт столярной работы, или сделать сначала несколько рам на выброс – потренироваться.

Так как стеклопакет запланирован двухкамерный, общее сечение бруса получилось 80×78 мм.

Если позволяет оборудование и опыт, элементы рамы отрезаются наискось, под углом 45⁰, можно стыковать и без скоса, так хоть и менее декоративно, но технически легче. Детали собираются на соединение шип-паз, причем вертикальные части – проушины, а горизонтальные – шипы. Проще изготовить одинарное соединение, но двойное более прочное и долговечное, так как увеличивается площадь склейки, еще прочнее –тройной шип. Когда один шип, стоит дополнительно усилить раму уголком, поскольку стеклопакет значительно утяжеляет конструкцию.

Участник нашего портала cyan__  рассказывает, как сделать деревянное окно, используя  соединение на три шипа.

cyan__

Себе делал три шипа и сажал на клей ПУ D4, на другой клей и один шип под стеклопакет, поставил бы, наверное, уголок. В качестве проверки можно склеить один угол и протестировать его на прочность и деформацию, нагрузив по гипотенузе массой в полтора стеклопакета. Тогда станет понятно, нужно ли дополнительное усиление.

Шаблоны из уголка

Халвастарший набирал коробку из двух ламелей, чтобы было проще выбирать четверти и пазы под уплотнители циркулярной пилой. Сушеного бруса необходимой толщины, ни массива, ни клееного, в продаже на тот момент не было, пришлось обойтись материалом с меньшим сечением. Зато брус попался сухой, уже фугованный со всех сторон. Клеились рамы на гладкую фугу из-за отсутствия гребенки подходящей ширины. Чтобы подстраховаться, конструкция была усилена саморезами – наискосок, от края к центру (головки крепежа в дальнейшем скроются четвертью). После заключительной продувки пневматикой готовые рамы были отданы на доводку старшему сыну – на шпаклевку

Окна, изготовленные промышленным способом, ничем не лучше, чем так называемые окна своими руками – фото это подтверждает.
Пазы под фурнитуру в створках выбираются, исходя из ее разновидности и габаритов. Чтобы упростить себе работу, Халвастарший сделал металлические шаблоны, по которым и выбрал все необходимые пазы.

Халвастарший

Перед тем, как резать шип-паз, подготовил пазы для замков – сделал шаблон из гнутого стального уголка. Отверстия – диаметром 8 мм, отверстие под завертку – диаметром 10 мм. Сначала разметка центров, потом сверлим 8 отверстий – глубина 26 мм. Выставил упор и ручным фрезером объединил отверстия в паз, размеры: глубина 28 мм, ширина 8 мм. Обошелся без ограничителей по длине – границы паза чувствуются на ощупь.

Фаски, сборка, доводка

Все инструкции рекомендуют снимать фаски на соединениях, это улучшает внешний вид рам, так как скрываются минимальные несовпадения сопряжения элементов.

Срезанный или скругленный угол покрывается более толстым слоем лакокрасочных материалов, чем острый, следовательно, устойчивее ко всем внешним воздействиям. Форумчанин Сухов76, делавший себе деревянные окна, советует свой способ.

Сухов76Участник FORUMHOUSE

Вместо фасок под 45⁰, лучше скруглять угол на радиус 3 мм – смотрится эстетичнее и под краской лежит хорошо. Краски и лаки «боятся» острых граней, по закону поверхностного натяжения, на острых поверхностях слой ЛКМ тоньше, а по закону подлости, именно грани – самые уязвимые в эксплуатации, и покрытие стирается быстрее, на радиусе же слой ровный и повредить его тяжелее.

Собранные оконные рамы и створки шлифуются и обрабатываются специальными пропитками, после лакируются или красятся. Чтобы каждый последующий слой хорошо ложился и долго держался, все используемые составы должны быть на одной основе, водной и т.п. Стекло в раме крепится с помощью штапиков.

Мало сделать окно своими руками – видео на нашем портале научит, как его правильно покрасить, чтобы защитить поверхность  на долгие годы!

Для второго этажа своего дома cyan__ делал деревянные окна тоже сам, по уже приведенной технологии. После того, как заготовки были нарезаны, выбраны пазы и шиповые соединения, отверстия под фурнитуру и рамы были собраны, осталась финальная часть – отделка и установка стекла.

cyan__

Загрунтовал и покрасил наружную белую сторону. Затем, убрав шлифовкой потёк краски по малярной ленте в паре мест – внутреннюю, полупрозрачную. Морилка – не краска, её с белой стороны, если что, легко стереть мокрой тряпкой. Установил стекло на дистанционные подкладки и прибил штапики – меднёный гвоздь через ровные десять см хорошо смотрится. Заделал нейтральным (это важно) силиконом, кислый может разрушить герметик пакета. Перевернул на лист поролона и загерметизировал обратную сторону, смонтировал фурнитуру, монтажные пластины и вставил в проём. Заключительным этапом отрегулировал створку и вставил в пазы уплотнители.