Окна для бани: какое окно лучше, как установить окно в бане своими руками

Окна в бане

Большинство россиян любят и регулярно посещают русскую баню, ставшую не только местом принятия гигиенических процедур, но и средством лечения многих болезней, исторической традицией. Оттого насколько правильно она построена, зависит польза и радость от её посещения. Одним из часто возникающих, важных вопросов при этом – нужно ли делать окно в бане? Постараемся вместе ответить на него.

Размеры, виды окон

Существует много вариантов оснащения строений для принятия гигиенических процедур. Большинство специалистов утверждают, что окна в бане нужны. Необходимо выбрать где, каких размеров им следует быть.

Ваш выбор зависит от предпочтений, финансовых возможностей. Остальное – дело фантазий. Проёмы здесь могут быть:

Исходя из места установки, их размеры могут отличаться. Для парной и моечной они не должны быть большими, а вот предбанник вполне допустимо оснастить любыми проёмами по вашему желанию.

Согласно правилам пожарной безопасности окна нужно устанавливать с таким расчётом, чтобы они открывались внутрь постройки, позволяли взрослому человеку при пожаре беспрепятственно выбраться наружу.

Оборудование и инструменты:

Электрорубанок, ручная фрезерная машинка с калевочной и пазовой фрезой, шлифмашинка, электродрель, ножовка по дереву, стамеска, долото, молоток, отвертка, угольник, рулетка, карандаш.

Материалы и фурнитура:

Обрезная доска 100×40 мм длиной 3 м – 2 шт.

Оконные завертки – 2 шт.

Петля ввертная – 4 шт.

Стекло оконное 3мм.

Уплотнитель самоклеящийся.

Клей столярный водостойкий.

Оконная коробка

1. Из строганых досок готовим четыре заготовки с учетом размеров оконного проема.

2. Для соединения деталей делаем шипы и проушины.

3. Собираем коробку на водостойкий столярный клей. При сборке используем угольник.

Оконные створки

1. С учетом размеров собранной оконной коробки готовим восемь заготовок. Делаем шипы и проушины.

2. Собираем две рамки, соединяя детали на водостойкий клей.

3. После того, как клей высохнет, проходим калевочной фрезой с лицевой стороны по периметру кромки рамок.

4. Пазовой фрезой на 10 мм по периметру рамки делаем выборку четверти глубиной 20 мм. Операция выполняется двойным проходом фрезы.

5. Выбираем четверть под стекло пазовой фрезой на 10 мм. На внешней створке окна четверть выполняется с одной стороны, а на внутренней створке — с двух сторон.

6. Острой стамеской срезаем закругления в области перехода фрезы с одной поверхности на другую. Затем деревянное окно шлифуем.

Переходим к следующему этапу – установке фурнитуры и навешиванию оконных створок.

Если вы удовлетворены результатами своего труда, то остается застеклить створки. Стекло желательно посадить на силиконовый герметик.

Изделие покрывают двумя слоями лака. После высыхания лака наклеивается самоклеящийся уплотнитель по периметру напуска створок.

Вот и все! Деревянное окно своими руками собрано и готово к установке в оконный проем. Собрав таким образом одно окно, вы сможете затем производить окна для бани друзьям и соседям.

Как сделать

Вариантов устройства самодельного окна довольно много. Но статья не может охватить их все, и при этом быть достаточно конкретной, чтобы вы смогли воспользоваться данным нами описанием. Поэтому мы останавливаем выбор на варианте, который показался нам оптимальным.

Конечно, это не стеклопакет, но все же теплоизоляция в данном случае вполне достаточная.

Итак, для начала давайте посмотрим на то, что представляет собой выбранное нами окно в профиль:

На рисунке видно, что предполагаются две независимые створки, причем одна из них будет с одинарным стеклом, и эта створка будет с внешней стороны бани, а вторая – с двойным стеклом – створка обращена внутрь бани.

То, что створки открываются в разные стороны, существенно упрощает работу – с ней справится даже новичок.

В принципе, подобные оконные конструкции вполне можно поставить во всех помещениях бани, сообразуясь, конечно, с тем, что размеры везде будут разные.

Инструменты

• рубанок/электрорубанок;
• электродрель;
• фрезер, укомплектованный калевочной и пазовой фрезами;
• шлифовальная машинка;
• ножовка для дерева;
• молоток;
• стамеска;
• отвертка;
• долото;
• угольник;
• рулетка.

Материал

В качестве материала вы можете выбрать любую годную для бани древесину. Доски понадобятся стандартные – шириной 100 мм и толщиной 40 мм. Конкретно для данного экземпляра оконца понадобилось 6 метров такой доски.

Стекло оконное – годится и 3 мм, и 4. Еще нужен уплотнитель и столярный водостойкий клей.

Фурнитура

Прикупите пару оконных ручек с поворотным механизмом и четыре ввертные петли.

Процесс

Начинаем с замера оконного проема, под который нарезаются четыре куска доски соответствующих его габаритам (минус зазоры).

В нарезанных досках готовится соединение шип-паз для поперечной стыковки (вырез по ширине доски). Это будет оконная рама или коробка, к которой в дальнейшем будут крепиться створки. Ширина рамы должна соответствовать толщине ваших стен.

Готовое соединение промазывается столярным клеем, составляется (не забывайте пользоваться угольником) и фиксируется на день до высыхания.

После завершения работ с коробкой приступаем к созданию створок. Для этого нарезаем 8 фрагментов доски.

На концах заготовок снова делаем соединение «шип-паз», но в этот раз прорезаем их по толщине(!) доски.

На следующем этапе обе створки проклеиваются, собираются и фиксируются точно так же, как до этого собиралась коробка.

Высохшие рамки обрабатываются по внешнему краю калевочной фрезой. (Только с одной стороны створки.)

С обратной стороны каждой створки теперь надо вырезать по внешнему периметру четверть. Ее глубина 2 см, отступ от края – 1 см. Чтобы прорезать ее фрезой, нужно сделать два прохода.

Закончив с внешними периметрами створок, переходим к внутренним, куда потом будет вставляться стекло. Тут тоже нужно вырезать фрезой четверти – для наружного окна только с одной стороны, для внутреннего – с обеих сторон внутреннего периметра рамки.

Когда закончите работать фрезэром, нужно будет доделать уголки, которые получились скругленными. Для этого лучше всего воспользоваться стамеской с остро заточенным краем.

Следующий этап – шлифовка всех готовых деталей.

Двустворчатое окно для бани шаг за шагом (при клике картинка откроется в полном размере в новом окне)

После этого можно приступать к установке фурнитуры.

Стекла ставятся после фурнитуры и перед окраской лаком. Для большей герметичности при посадке стекла советуем воспользоваться силиконовым герметиком.

На последнем этапе оконная конструкция покрывается лаком. Однако стоит предупредить, что в парилке любое покрытие для дерева (будь то лак или пропитка) должно быть особым, предназначенным именно для парилки. В остальных помещениях используйте обычный лак для дерева.

После просушки остается только наклеить на створки по периметру напуска хороший уплотнитель, можно самоклеящийся.

ВАЖНО! Герметик и уплотнитель – важные элементы, способствующие удержанию тепла, не пренебрегайте ими.

Предположим, что представление о том, как сделать окно в баню своими руками, вы получили, теперь расскажем про его установку.

На какой высоте и какой площади в разных помещениях

Тут нужны знания иного рода, чем просто столярные навыки.

Часто можно встретить информацию о том, что оптимальной площадью окна в бане будет всего лишь 5% от площади пола. Несложно рассчитать, что для парилки 2 на 3 метра это будет 0,3 квадрата или 20 на 15 см. Вы видите, что оконце реально крохотное, с такими параметрами в нем даже стекла не будет. Следовательно, правило нельзя счесть удовлетворительным, потому что минимальный размер окошка – 20х30 см или 0,6 квадрата.

Поэтому можете просто ориентироваться на мощность своей печки – если запас по мощности есть, то делайте такие окна, какие вам нравятся.

А вот по поводу того, окно в бане на какой высоте должно располагаться, определенности все-таки больше. В принципе, в комнате отдыха, предбаннике или моечной окна располагают либо как обычно в жилых помещениях, либо, заботясь о комфорте семьи и гостей, чуть выше человеческого роста – чтобы и света было достаточно, и с улицы ничего видно не было.

А в парилке высота обычно задается верхним полоком – именно над ним обычно делается окошко. Располагают его либо посередине над полоком, на уровне головы сидящего (банные традиционалисты против такого расположения, они говорят, что на полоке лежат), либо рядом или за головой лежащего на полоке – чтобы он мог голову высунуть при желании

КСТАТИ! В парилке рекомендуется делать два окошка, второе – как раз крохотное, которое стоит расположить под полоком в пределах досягаемости. Оно предназначено для проветривания в зоне, куда обычно конвекционные потоки не попадают. Это буквально форточка, фрамуга без стекла или даже просто заткнутое кирпичом отверстие.

Установка – по материалу рамы

При установке важно все – и то, из какого материала у вас рамы оконных конструкций, и то, из чего сложены стены вашей бани, и даже то, в каком из помещений производится монтаж (последнее влияет, как вы понимаете, только на расположение окна).

Однако обо всем по порядку. Начнем с того, что в современных частных банях можно встретить либо деревянные, либо пластиковые окна. Подробно о преимуществах и недостатках тех и других можно прочесть в статьях о пластике и дереве в бане.

Мы же будем рассматривать то, как вставить окно в баню из этих материалов.

Пластиковое

Многие говорят, что гарантию на свою продукцию производитель дает только в том случае, если монтажники будут его. Но имея нужный опыт, покупатель может и сам справиться с установкой пластиковых окон в бане.

Сам по себе процесс установки пластикового окна прост. Если оно устанавливается не в бане из ячеистых бетонов, то ставить можно на анкера (или дюбели, или нагели). Для этого в раме сверлится несколько отверстий под будущее крепление.

Следом рама (со снятыми створками) вставляется в проем, где ее поднимают на нужную высоту с помощью пластиковых колодок, чтобы образовывались зазоры между проемом и рамой (после они будут запенены). Зазор может быть разным, но не менее 2-3 см по трем сторонам и 5-6 см снизу.

Когда окно полностью выверено по уровню, можно крепить анкера или нагели. Они прекрасно держат ветровую нагрузку.

Закрепленное окно можно запенивать. Но сначала внесем немного ясности по поводу устройства оконных проемов.

ВАЖНО! Стандартная четверть в оконном проеме может отсутствовать в деревянных домах. Четверть – это выступ (см. рис. ниже), который препятствует свободному выдвижению окна наружу. Такие выступы обычно бывают в жилых домах из кирпича или бетона.

Два варианта устройства проема

Тем не менее, объясним как монтировать окно и в случае наличия четверти в проеме и в случае её отсутствия.

Итак, если четверть наличествует, то окно будет располагаться на некотором расстоянии от нее. Между рамой и четвертью положено класть ПСУЛ – предварительно сжатую уплотнительную ленту. На картинке ПСУЛ показана красным квадратиком. Теоретически, все пространство между рамой и ПСУЛ должно быть заполнено пеной, но на практике это может и не случиться – либо образуется вредная полость, либо пены будет избыток и она выдавит ПСУЛ.

Поэтому можно отказаться от ПСУЛ и просто качественно запенить зазоры, а потом закрыть весь монтажный шов пластиком изнутри и снаружи.

Делается это так: посмотрите на рисунок ниже. В нем показаны разными цветами несколько проходов пены.

Первый проход – синий, он заполняет наиболее проблемный участок угла между рамой и четвертью.

Второй проход – красный, он до конца заполняет зазор между рамой и проемом со стороны помещения.

Третий проход – желтый, он заполняет зазор между четвертью и рамой с внешней стороны.

После третьего прохода обязательная установка пластикового уголка, который будет защищать пену от влаги и ультрафиолета.

Изнутри делается откос. Для этого к профилю крепится стартовый профиль, в который нужно будет вставить сэндвич-панель, после чего пропенить промежуток (четвертый проход – зеленый цвет) и закрепить панель финишным уголком на стене.

Если четверти нет, то достаточно просто выбрать расстояние, на которое окно будет сдвинуто от одного или от другого края (проем обычно глубже глубины профиля). Частой практикой является установка окна в край с внешней стороны, а шов при этом в обязательном порядке закрывается наличниками снаружи и откосами внутри.

Деревянное

Есть несколько способов установки деревянного окна в бане. Для монтажа можно использовать колодки, дюбели или монтажные пластины. Собственно говоря, никаких особых отличий, связанных с деревом тут нет. Сам способ выбирается скорее по типу материала, из которого сделаны стены, но об этом чуть ниже.

Способ с колодками

Колодки бывают либо опорные, либо распорные. Это деревянные или пластиковые детали, которые позволяют зафиксировать окно с определенным зазором между ним и проемом. Сначала нужно поставить опорные колодки. Окно будет опираться на них. Первой проверяется с помощью уровня горизонталь. Потом по сторонам вставляются распорные колодки, после которых проверяется вертикаль.

Когда окно выставлено правильно, зазоры с проемом запениваются. Колодки после этого надо по одной вынимать, подгонять под размер углубления, в котором она находится. Затем промазать силиконом и вернуть на место.

НА ЗАМЕТКУ! Самый ненадежный способ крепления. Практически все держится на монтажной пене, а что это такое при сильных ветровых нагрузках?

Схема расположения колодок

ВНИМАНИЕ! Если решили ставить на колодки и пену, то имейте в виду, что использовать монтажную пену в парильном помещении все-таки не рекомендуется. В остальных помещениях – сколько угодно. Только не забудьте пропитать деревянные колодки антисептиком и водозащитой.

Способ с дюбелями

Вот это куда более прочное крепление, которое применимо почти везде (с единственным исключением, см. ниже).

Под дюбели в раме сверлятся отверстия, количество и расположение которых рассчитать довольно просто: не менее 15-20 см от края, не более 60 см между двумя соседними дюбелями.

СОВЕТ! Не переборщите с креплением – каждую дырку в раме вам потом еще шпатлевать и закрашивать под цвет рамы.

Правило расчета необходимой длины дюбеля

Сложите вместе ширину зазора и толщину рамы, потом добавьте к полученному числу 80 мм (на эту глубину дюбель должен уходить в материал стены).

Раму с предварительными отверстиями нужно снять перед тем, как продолжить сверление. На этом этапе нужно сделать отверстия для гильз, причем их глубина должна быть на 3 см длиннее самой гильзы.

Забив гильзы, возвращайте раму на место и ставьте гвозди или шурупы.

Колодки, использованные в данном способе, можно просто вынуть, а на их место аккуратно набить теплоизоляционный материал. Хотя лучше обрезать и оставить, потому что по ГОСТу окно не должно давить своим весом ни на пену, ни на крепление.

Проем закрывается откосами и наличниками.

Способ с усиленными монтажными пластинами

Есть две причины ставить окно на усиленные монтажные пластины – либо оно перекошено достаточно сильно при усадке строения, либо стены из ячеистого бетона, которые не держат ни дюбели, ни анкера, ни нагели.

Пластины крепятся саморезами (не калеными) на той стороне рамы, которая входит в проем. Это делается перед началом установки.

После этого рама вставляется в проем, выравнивается колодками, следом размечаются точки крепления дюбелей.

Рама вынимается, сверлятся отверстия под гильзы, вставляются гильзы, рама снова возвращается на место, снова выравнивается, а пластины фиксируются гвоздями или шурупами.

С колодками поступают точно так же, как в предыдущем способе.

Устанавливаются наличники и откосы.

В банях из разных материалов

Материал стен – основной фактор, влияющий на выбор способа крепления окна в проеме. Напомним, что баня может быть построена не только из дерева (а это не только брус или сруб, но и каркасная конструкция, ведь каркас делается из досок), но и из блочного материала – кирпича или одного из ячеистых бетонов (пенобетон, газобетон).

Из сруба

Наиболее трудоемкой будет именно установка окна в бане из сруба или бруса. Потому что их не ставят в проем без обсады (она же окосячка). Обсада представляет собой подвижную конструкцию, скользящую по соединению «паз-шип» вдоль и поперек усаживающихся бревен. Только в этом случае можно надеяться, что окна не подвергнутся деформации в процессе эксплуатации. Обсада придает жесткость участку стены, где вырезан проем.

Обсада бывает П- или Т-образная, соответственно в стене вырезается либо шип (Т), либо паз (П). Высота проема должна быть сантиметров на 10 больше вставленной окосячки. Это пространство потом набивается джутом или другим теплоизолятором. Оно предназначено как запас для усадки сруба.

Внутри обсада может иметь или не иметь четверть для вставки окна. О том, как действовать в подобных случаях, говорится выше.

Рекомендуем посмотреть ролик, в котором наглядно показан процесс создания обсады:

Из кирпича

Для того, чтобы облегчить установку в кирпичную стену, еще на этапе ее возведения в проем устанавливаются так называемые «закладные» – это бруски между кирпичами, куда будет крепиться будущее окно. Сами же проемы в кирпичных строениях завершаются либо брусом притолоки, либо кирпичным «замком».

СОВЕТ! Закладных может и не быть. Это не помеха установить окно. Если же они есть, но баня старая, то перед монтажом следует проверить состояние брусков. Для этого возьмите обычное сапожное шило и загоните его примерно на треть длины в брусок. Хорошо, если вам это не удалось или пришлось приложить усилия как для втыкания, так и для извлечения шила обратно. Только в этом случае дерево еще годное.

Из описанных выше способов крепления для кирпича лучше всего подходят дюбели или анкера. Конечно, нужно сначала просверлить раму, но в случае, когда в вашем оконном проеме нет закладных брусков, заранее ничего сверлить не надо – сначала примерьте раму в проем, чтобы крепление попадало не в шов между кирпичами, а в сами кирпичи. После этого можно вынимать и сверлить.

ВАЖНО! Дюбели надо брать самые длинные, чтобы в самом кирпиче утопало не меньше 6-10 см от общей длины. А если при строительстве использовался полый кирпич, то вместо дюбелей рекомендуется использовать 202 анкер.

Анкерные пластины тоже иногда используют для крепления в кирпиче, но это сложно даже если кирпич не пустотелый, а в пустотелом такое крепление и не применяется вовсе.

ДОПОЛНЕНИЕ! Усиленные монтажные пластины рекомендуются для использования при установке в проем из ячеистого бетона. Чтобы окно выдержало ветровую нагрузку, надо крепить каждую пластину не менее, чем пятью саморезами в бетоне. Или использовать газобетонные дюбели.

В каркасной бане

Оконные проемы в каркасных строениях создаются с помощью вертикальных стоек и горизонтальных ригелей. Это прочные доски, которые можно использовать для крепления окна. Четверти в них не будет.

Ставить окна на каркас одни рекомендуют только с помощью пластин, другие – с помощью длинных саморезов. Про пластины смотрите выше, а саморезы ставятся аналогично дюбелям, только без гильз. Окно ставится на колодки, фиксируется, затем в нем сверлятся отверстия под саморезы. Потом вкручиваются сами саморезы. Вот и все.

В разных банных помещениях

Да, есть такой момент, что в разных помещениях бани надо по-разному ставить окна.

Установка в парилке

Парилка – помещение жаркое, многие предпочитают кондиции сауны, плюс высокая влажность. Вся химия, если она будет здесь стоять, обязательно будет фонить летучей органикой. С другой стороны, монтажная пена – это полиуретан, а его как раз в парилку и не рекомендуют. В общем, надо просто запомнить, что окно в парилке бане лучше не фиксировать монтажной пеной.

СОВЕТ! Вместо монтажной пены вполне сгодятся кошерные для парилки утеплители – джут, льняное волокно и тому подобное.

Фиксировать окно в проеме лучше всего с помощью дюбелей, нагелей, анкеров.

В других помещениях

Во всех остальных помещениях бани нет ни такой влажности, ни температуры. Поэтому использование монтажной пены можно считать оправданным. Только не ставьте на одну лишь пену – это плохая идея. А выбирая пластины, не берите те, что как бумага гнутся в руках. Берите негнущиеся, усиленные.

Нужно ли окно в парилке

Многие считают, что окно в парилке делать незачем: требуется по максимуму сохранить температуру и пар. Но такой подход имеет много недостатков: нет окна, как будете сушить и проветривать парилку? Ведь без этого никак не обойтись. Выход, разумеется есть — действенная система вентиляции, но ее устройство дело непростое. Окна сделать проще. А еще лучше и эффективнее сделать сразу и окна и вентиляцию. Одно другому не мешает, а просушивать баню нужно тщательно. Тогда и проблем не будет.

Окна в бане нужны. И в моечной и в парилке тоже

Вообще, знатоки русских бань говорят о том, что в парилке необходимо делать два окна. Первое — основное — делают в стене напротив двери. Делают его над полками — это для тех, кому нужен при парении свежий воздух. Размеры этого окна могут быть небольшими — чтобы можно было высунуть голову (это если сильно припечет) или понизить температуру, если вдруг «перетопили». Его задача состоит еще в том, чтобы организовать проветривание между банями. Вы его открываете, открываете двери, происходит быстрая смена воздуха, так называемое залповое проветривание. После все закрывается и температура снова поднимается. На это уже не нужно много времени: прогреты и стены и пол/потолок, а на нагрев воздуха уходит минут пятнадцать-двадцать.

Второе окно — вспомогательное — располагается под полоком. Оно вообще может быть небольшим и непрозрачным. Его задача — просушить полоки. Это обычно самая «застойная» зона, где чаще всего начинаются проблемы с древесиной. Если у вас там будет окно, проблема в значительной мере будет решена.

Баня строится каркасная, но окна в будущей парилке уже поставили — одно основное, второе — глухое для проветривания полок

Все окна в парилке во время процедур закрыты. Иногда, для женщин, например, окошко вверху приоткрывают. Перед и после бани их открывают полностью для того, чтобы обновить и освежить атмосферу.

Где делать окно в парилке

Для «основного» окна важно не столько размеры остекления, сколько место его расположения. Ведь добиться высокой влажности в парилке русской бани можно только при условии наличия под потолком «кармана», в котором пар скапливается и удерживается. Чтобы при открывании дверей пар не улетучивался, двери в парилку делают низкими. От чистового потолка до верхнего края двери должно оставаться расстояние не менее 60 см. Так вот, верхний край окна должен находиться на одном уровне с верхним краем двери. Это значит, что окно располагается низко. Размеры основного окна в парилке — 40*40 см или 50*50 см. Примерно так.

Окошки небольшие и низко расположенные — они не должны мешать собираться пару

Дополнительное окно, то, которое под полоком, можно сделать еще меньше. Его вообще можно сделать из досок или между двумя стеклами проложить слой утеплителя. Главное, чтобы открывалось, и давало возможность высушить парилку.

Еще один момент: по технике безопасности все окна в бане должны открываться вовнутрь. Учтите это при планировке и не забудьте при покупке или изготовлении.

Технология изготовления окна для парилки

Производственные оконные конструкции можно найти в соответствующих магазинах. Однако в целях экономии средств и при наличии свободного времени соорудить ее можно самостоятельно. Для этого необязательно обладать столярными навыками, необходимо четко следовать инструкциям и придерживаться наших рекомендаций.

Подбор материала для окна в парную

Несмотря на возрастающую популярность металлопластиковых профилей, лучший вариант для парилки — традиционные конструкции из дерева. Они имеют отличные эксплуатационные характеристики:

• Экологичность. Дерево не выделяет ядовитые пары при нагревании. Это полностью натуральный материал.
• Термо- и влагостойкость. Окно выдерживает воздействие высокой температуры и влажности, а также их перепады.
• Возможность ремонта. При повреждении конструкцию можно подкрасить, убрать царапины, отрегулировать или поменять фурнитуру.
• Эстетичный вид. Деревянные окна в срубе гармонируют с общим дизайном сооружения.

В этих целях рекомендуется использовать лиственные породы (дуб, березу, липу), поскольку хвойная древесина при нагревании выделяет смолы.
Что касается металлопластиковых изделий, то они просто не выдерживают воздействия агрессивной среды. Под влиянием высокого температурно-влажностного режима могут деформироваться, выделять неприятный запах, трескаться. Кроме того, на пластиковом окне в парилке скапливается конденсат, что приводит к гниению вагонки под проемом.

Толщина и количество стекол

Первое требование касается толщины стеклопакета, количества камер. Особенности:

1. Средняя толщина однокамерного стеклопакета — 24 мм.
2. На стекло часто будет воздействовать высокая температура, которая может привести к его расколу. Чтобы не допустить этого, нужно выбирать окна с двумя камерами. Между ними есть воздушная прослойка, которая минимизирует действие жара на материал.
3. Для холодной климатической зоны лучше выбирать трехкамерный стеклопакет, чтобы минимизировать тепловые потери.

Размеры и форма

Окна для парилки могут быть прямоугольными или квадратными. Прямоугольные устанавливаются в небольших помещениях, квадратные подойдут для объемных комнат. Особенности расчета размеров оконной рамы для парной:

1. В помещении с потолками высотой до 2 метров оконный проем должен занимать 4,5% от площади пола.
2. В комнатах с потолками высотой до 2,15 метра оконный проем должен занимать до 6% от площади пола.

Лучше сделать небольшое квадратное окошко, которое будет расположено напротив печи.

Расположение и количество

Оконный проем должен размещаться на уровне локтя, если брать высоту от верхнего полока. По горизонтали лучше сместить его в угол помещения.

Инструкция по изготовлению деревянного окна для парилки

Для начала необходимо определиться с размером будущей конструкции. Обычно он просчитывается в проекте строительства по принципу 0,025 м2 на 1 м3 объема парилки. В среднем это получается 5% от площади. Например, если размеры помещения 2х3 метра, а высота — 2 метра, то окно получится размером 30 см.
При изготовлении окна в парилку своими руками помните, что оконная створка обязательно должна открываться. Установка «глухой» конструкции не имеет смысла.
Выполняем сборку открывающегося окна в парную так:

1. По размеру собираем рамку из профилированного бруса сечением 12х4,5 см. Элементы скрепляем водостойким столярным клеем или ПВА по методу «стык в стык» шипами и проушинами.
2. Делаем дополнительную фиксацию деталей по углам, используя оцинкованные саморезы.
3. Выпиливаем восемь заготовок для оконной створки из бруса сечением 5,5х4,5 см с проушинами и шипами.
4. Соединяем детали в две рамки с помощью клея.
5. Фрезеруем в раме паз, а в створке — соответствующий шип, выпиливая вырезы под прямым углом.
6. Обрабатываем получившиеся шипы и пазы с помощью ручного фрезера, устанавливая его под определенным углом для распила одинаковых заготовок.
7. Делаем фрезером пазы для стекла, поочередно на каждой детали. При этом обязательно следим за сохранением угла нарезки.
8. Осуществляем первичную сборку оконной рамы и створок.
9. Проверяем ровность, углы и при необходимости делаем подгонку элементов.
10. Обрабатываем клеем ПВА стыковые соединения и скрепляем.
11. Фиксируем детали рамы дополнительно с помощью саморезов.
12. Соединяем между собой элементы створок струбцинами.
13. Вставляем стекло толщиной 4 мм в паз створок и закрепляем изнутри штапиками и гвоздями. Внешние швы между стеклом и рамкой обрабатываем силиконовым герметиком.
14. Устанавливаем деревянные ручки и оцинкованные петли.
15. По периметру створного напуска наклеиваем самоклеящуюся уплотнительную ленту.

Обратите внимание, что с внутренней стороны деревянного окна в парилке не должно быть металлических ручек или задвижек. При случайном соприкосновении в нагретой парилке можно обжечься. Для остекления внутренней створки лучше выбирать закаленное стекло.

Виды

Окна делятся на отдельные виды по механизму открывания. Все они имеют определенные преимущества и недостатки.

Поворотное

Створка открывается внутрь помещения. Может комбинироваться с другими механизмами. Не имеет автоматической фиксации. Для этого часто используют специальную гребенку.

Откидное

Главное преимущество такого механизма — высокий уровень безопасности, если есть маленькие дети, которые могут дотянуться до ручки оконной рамы. Основная функция — проветривание помещения.

Поворотно-откидное

Комбинированный механизм, который подразумевает открытие окна в разных положениях. Створку можно открыть полностью или зафиксировать в откидном положении.

Особенности установки окна в парилке

При монтаже окна обязательно необходимо следить за вертикальностью и горизонтальностью положения. При малейших отклонениях от уровня, недостаточном утеплении или нарушении герметичности возникнут неприятные последствия. Повысятся теплопотери, будет собираться конденсат.

Правила оборудования оконного проема в парной

Подходящая высота проема в парилке — на уровне глаз сидящего на полке человека. При этом его нужно обустраивать подальше от каменки с выходом на запад. Внешняя створка должна открываться от себя, а внутренняя — на себя. Выполнять эту процедуру рекомендуется после полной усадки сруба. Только тогда можно вырезать отверстие и установить конструкцию.
В процессе следует придерживаться такого порядка действий:

• Делаем разметку оконного проема при помощи лазерного нивелира или отвеса. Учтите, что строительный уровень обладает недостаточной точностью для этого процесса.
• Вырезаем отверстие так, чтобы нижняя сторона приходилась на середину бревна для оборудования подоконника. В этих целях можно использовать ручную цепную или дисковую пилу.
• Формируем на боковых поверхностях шип сечением 5 см.
• Делаем разметку и пропил глубиной 5 см, а затем еще два таких прореза в пяти сантиметрах от краев каждой стороны.
• Обрабатываем проем защитным антисептиком в два слоя.
• После высыхания набиваем джутовую ленту с помощью строительного степлера.

Обратите внимание, что в шипе теплоизолятор нужно фиксировать максимально плотно, поскольку в нем предполагается установка бруса.

Технология монтажа обсады для окна в парилке

Перед тем как установить окно в парилке, обязательно нужно смонтировать обсадочную коробку. Она будет брать на себя всю нагрузку, возникающую из-за естественных процессов в срубе.
Выполняем работы в таком порядке:

1. Подготавливаем брус сечением 10х10 см, высотой на 2-3 см меньше проема.
2. С одной стороны каждой детали делаем продольную разметку, размечая углубление шириной 5 см и глубиной 4-4,2 см.
3. Удаляем между распилами середину, формируя своеобразный паз.
4. Подравниваем края стамеской и долотом или молотком.
5. Обрабатываем поверхность антисептиком.
6. Насаживаем на шип в проеме получившиеся детали обсады. При необходимости постукиваем молотком по конструкции.
7. Сверху к боковинам крепим толстую доску, которая будет своеобразной опорой для фиксации верхней части оконной рамы.
8. Внизу фиксируем доску, составляющую основу для оборудования подоконника.

В итоге между брусками обсады и проемом сверху останется зазор, который предотвратит повреждение окна при усадке сруба.

Специфика установки окна в обсадочную коробку в парной

Такая технология подходит для монтажа оконной системы в парилку свежего сруба. Устанавливаем окно в окосячку и проверяем ровность сторон, сверху в зазор укладываем рулонный теплоизолятор. Прикрепляем оконную коробку к обсадному бруску с помощью оцинкованного самореза, проверяя, чтобы крепежный элемент не прошел сквозь брусок и не зафиксировался в стене. Делаем откосы снаружи и внутри, оборудуем подоконник и фиксируем наличники.
Для минимизации теплопотерь можно обработать тыльную сторону специальным инфракрасным напылителем, который будет препятствовать прохождению ИК-лучей из помещения.
Окрашивать окно в парилку не рекомендуется, однако можно обработать антисептической пропиткой в два слоя. Допускается также наружная покраска акриловым составом окна для увеличения эксплуатационного срока.
Как установить окно в парилке — смотрите на видео:

Если предварительно учесть все особенности подбора материала, сборки окна, монтажа обсады и установки конструкции в проем, то работу легко выполнить самостоятельно. Учтите, для долговечности оконной системы ее следует периодически обрабатывать защитными составами и проводить наружную покраску.

Окно в моечном помещении

Окно в моечной требуется по двум причинам: проветривать помещения, добавляя кислорода и для того, чтобы в случае пожара можно было через него вылезти. Вот, исходя из этих соображений, и выбираете место его расположения и размеры. Только не слишком экономьте: безопасность и хороший воздух — это очень важные вещи. Вот один из отзывов:

«В своей бане в душевой сделал маленькое окно: его размер где-то 300*300 мм, стекло примерно 220*220 мм. Думал, что его для проветривания хватит, а больше делать не стал — в такое маленькое воры не пролезут, и решетку ставить не нужно. Так вот. Проветрить не хватает даже зимой. Приходится открывать двери в комнату отдыха, и сверкать голым задом. Летом так вообще, кирдык — открываю аж двери на улицу. Так что не делайте в мойке маленькие окна. Сто раз пожалел. Лучше приоткрыть наполовину, чем задыхаться»

Деревянные или пластиковые

Все больше деревянные окна вытесняются пластиковыми. Не стали исключением и бани. Тут все усугубляется высокой влажностью. А древесина, как известно сильно впитывает влагу и в результате разбухает. Вот и ставят и окна и двери стеклянные или пластиковые. С «холодными» помещениями все понятно, а вот можно ли ставить пластиковое окно в парилку? Зависит от того, как вы топите баню. Если температура, как положено в русской парной, не превышает 70°C, то никаких проблем нет. Если вы разгоняете ее до 100°C и выше, то использовать однозначно только древесину, причем не смолистую: она при таких температурах начинает «плакать» расплавленной смолой. Вот несколько отзывов по поводу использования в парилке разных материалов:

«У меня третий года в парильне окна из пластика. Все путем. Но я выше 65°C не разогреваю, пара побольше, температуры пониже — вот что мне нравится»

Парилка и два окна в русской бане — это норма

«У меня почти вся баня из сосны, кроме потолка (он из осины) и пола — сделал из лиственницы. Окна — сосна, снаружи лаком покрыл, внутри — ничем. Когда топлю, конденсат по стеклам течет, но древесина сухая и не гниет. Дерево взяло, дерево отдало. Сушу только хорошо, долго окна/двери не закрываю. У нас в деревне не от кого запираться»

Одно стекло или два

Для сохранения тепла в бане желательно ставить двойные стекла. Причем, лучше — с максимальной герметизацией. Но, если окно поставлено правильно и есть карман для пара, то его влияние на сохранение тепла и пара некритично. Для чего же тогда ставить двойные рамы? Да для того чтобы не тек конденсат. Он стекает на подоконник, затем вниз, на стену. Отчего в этих местах и начинает дерево гнить. Под окнами, и нижний венец — вот где в первую очередь появляется грибок и гниль. Потому двойное остекление на банных окнах — мера против гниения древесины.

Установка окна в бане

Каким бы маленьким не было окно, ставить его в деревянной бане нужно правильно. А правильно — это с обсадой. Это специальная доска, которая берет на себя все нагрузки, возникающие при усадке сруба.

Вообще, желательно не ставить окна и двери до тех пор, пока не пройдет основная усушка древесины. Для этого сруб должен простоять, как минимум, год. После этого срока можно вырезать отверстия в стене и приступать к установке окна.

При разметке оконного или дверного проема использовать нужно отвес или лазерный нивелир. Точности строительного уровня в таком ответственном деле доверять не стоит.

Отверстие в срубе вырезают ручной дисковой пилой или цепной. Нижний край оконного проема должен приходиться примерно на середину бревна, если сруб сложен из оцилиндровки. Тут потом будет устанавливаться подоконник.

Следующий шаг — формирование шипа на боковых поверхностях. Он должен быть шириной порядка 50 мм и 50 мм высотой. Делаем соответствующую разметку. Затем, при помощи электропилы, делаем пропил по разметке глубиной порядка 50 мм. Теперь с боков, отступив от края 50 мм, делаем еще по пропилу — справа и слева. Его глубина — почти до поверхности шипа. Не старайтесь сделать так, чтобы лишние куски отваливались сразу. При недостаточной сноровке легко отпилить тот самый шип, который мы сейчас делаем. Лучше чуть недопилить, а потом быстро все доработать топором и выровнять стамесками.

Далее по технологии оконный проем необходимо обработать антисептиками. Использовать их очень желательно, но брать нужно пропитки для бань и саун, которые не выделяют вредных веществ при нагревании. После того, как пропитка высохла, по периметру оконного проема набиваете полосу джутовой ленты. Крепят ее, как обычно, на скобы из строительного степлера. Прибивая теплоизоляцию на боковины с шипом старайтесь, чтобы лента плотно примыкала к шипу: вам потом нужно будет брусок обсады посадить на этот шип.

Следующий этап — изготовление обсады. Для большого окна берут брус 100*100 мм или 100*200 мм. Высота боковых планок должна быть немного меньше высоты оконного проема. Немного меньше, это на 2-3 см для усевшегося сруба и 5-7 см для свежего.

На одной из сторон бруска делают продольную разметку: размечают паз шириной 50 мм. Пропилы делают на глубину 40-42 мм. Но удаляют в этом случае середину между двумя пропилами. Таким образом, в середине бруска получится выемка — паз. Края ровняем при помощи стамески и долота (можно молотка). Эту часть также обрабатывают антибактериальными пропитками.

Изготовленные боковины обсады насаживаются на шип, который выпилили раньше в оконном проеме. Заходить он должен плотно, придется постучать. Больше он ничем не крепится, держится за счет эластичности древесных волокон.

Верхний край окна в парилке находится на одном уровне с притолокой двери

В результате получается, что бруски обсады короче проема, и до верха есть зазор. Он и будет предохранять оконную раму от повреждения, если сруб будет осаживаться. К боковинам сверху крепиться толстая доска — она и будет опорой для крепления верхушки рамы. Оставшийся между доской и венцом промежуток заполняется после установки рамы утеплителем. В нижней части также крепится доска, которая будет служить основой для подоконника.

Теперь оконный проем готов к установке рамы. Дальше технология ничем не отличается от установки любого другого окна в кирпичном или блочном строении.

Что же у нас получилось, и для чего вообще нужна обсада? Получилось, что наше окно крепится не к срубу, а к обсадной коробке. А она связана со срубом не жестко, а имеет возможность двигаться. Есть также достаточно приличный зазор сверху, который будет компенсировать усадку бани. Все это вместе не позволит при подвижках сломать раму. По такой технологии можно устанавливать окна (и двери) даже в свежий сруб. Возможно, вам станет понятнее, если вы посмотрите видео. Тут в сруб устанавливаются пластиковые окна, но изготовление обсадной коробки при этом не меняется.

Еще один вариант установки окна — с формованием паза вместо шипа — продемонстрирован в видео.

Еще один ролик от практика

Особенности системы вентиляции с применением оконного проема

Как это не банально звучит, но самая популярная баня на наших необъятных просторах — русская, поэтому стоит рассмотреть систему вентилирования на ее примере. А отсюда, мы сможем сделать осторожные выводы о том, нужно ли в парилке окно.

Итак, традиционная русская баня относится к типу паровых бань с умеренной температурой и высокой влажностью. Из-за особенностей режима парообразования в верхней зоне парного помещения образуется слой с высокой концентрацией водяного пара, называемый в банном обиходе «подушкой» или «пирогом». Основу правильного пирога составляет легкий полупрозрачный пар, образуемый при испарении небольшого количества воды, как правило, не более 250 — 280 мл, мгновенно испаренной с поверхности каменной засыпки, прогретой до температура 380 — 430 градусов Цельсия.

Парение в бане такого типа осуществляется попарно, в результате чего, парящий порционно захватывает веником фрагменты паровой подушки и подает ее на тело парящегося. Одним из наиболее важных условий устойчивости парового пирога является полное отсутствие сквозного протока холодного воздуха, что достигается полным перекрытием всех вентиляционных каналов и иных источников сквозняков.

Функция окна в парилку заключается в следующем:

• Обеспечение быстрого проветривания между заходами, когда насыщенный углекислотой воздух и тяжелый, грязный пар необходимо удалить и подготовить помещение к следующей генерации пирога;
• Осуществление возможности быстрой коррекции температурного режима и показателя влажности, с целью их снижения;
• Гарантирование оперативного притока свежего воздуха, в случае возникновения в этом насущной необходимости.

С финской сауной ситуация несколько иная. В отличие от русской бани этот тип относится к сухопарным, с очень высокими показателями пиковой температуры, порой свыше 110 градусов Цельсия, и низким уровнем влажности, редко превышающим 15 % в относительном измерении.

Основа работы такой парилки — конвекция воздушных масс, в результате которой нагретый воздух перемещается в верхнюю зону, обеспечивая подход более тяжелого холодного к печке — каменке. Эффективная конвекция возможна только в условиях достаточной текущей вентиляции, поскольку перегретый воздух должен естественным образом исходить в атмосферу, а богатый кислородом свежий — беспрепятственно поступать во внутренний объем парного помещения. Таким образом, обеспечение текущей вентиляции в сауне, если таковая не предусмотрена конструктивно, возможно только с помощью такого тривиального элемента, как окно в парной.

Конструкции окон

Пока не придумано ничего лучшего, нежели три основных типа, которые отражает и окно для парилки:

1. Поворотный — перемещение оконного блока или как его называют профессиональные оконщики — «полотна» происходит на навесной фурнитуре, ориентированной в вертикальной плоскости. То есть вбок, вправо или влево, вовнутрь или наружу, в зависимости от конструкции.
2. Откидной — открывание возможно с небольшой амплитудой на элементах, ориентированных горизонтально, то есть по большому счету — вверх — вниз.
3. Комбинированный — самый универсальный, сочетающий в себе качества первых двух. Обладает самой широкой и полной свободой действий по управлению оконным блоком.

Их количество

Мало определиться с вопросом: «нужно ли окно в парилке», важно уяснить их необходимое количество.

Наибольшее распространение и популярность получили два варианта:

• Единое окно в парилку универсального назначения, которое аккумулирует в себе все необходимые функции;
• Пара окон, в которой одно окно — основное или ведущее, расположено выше полка и имеющее большую площадь проема. И второе окно — дополнительное или низовое. Оно располагается со смещением, относительно основного и имеет проем существенно меньшей площади. С помощью пары окон более удобно проводить проветривание, и особенно сушить парное помещение в интервалах между использованием бани.

Говоря о количестве окон, стоит упомянуть и о количестве стекол в пакете. Очевидно, что одинарное стекло — пережиток прошлого, не способное нормально выполнять функции по отсечке теплопотерь. С учетом небольших размеров наиболее оптимальной следует считать схему с двумя стеклами и воздушной прослойкой между ними.

Для полноты картины приводим таблицу расчета влияния оконных проемов на теплопроводность помещения:

Материал возведения парного помещения баниКоэффициент пересчета

Данная таблица поможет рассчитать мощность банной печки и сделать прочие расчеты, связанные с энергоэффективностью парного помещения. Зная технологию и строительный материал, из которого сооружена баня можно рассчитать, так называемый «паразитный» объем парной, который напрямую зависит от площади оконных проемов.

Паразитным называют то внутреннее пространство, которое необходимо дополнительно отопить печке, компенсируя потери тепла, приходящиеся на оконные проемы. Для этого каждый квадратный метр оконного проема необходимо умножить на приведенный коэффициент. Например: окно в парном помещении имеет размеры 600×400 мм. Его площадь составляет 0,24 кв. м. Парное помещение сооружено из полнотелого кирпича и снаружи мероприятия по утеплению стен не проводились. Значит, банной печи каждый час необходимо генерировать тепловой энергии в количестве 0,295 кВт, для того, что бы компенсировать потери, излучаемые через заданную площадь оконного проема.

Несомненно, что ряд мероприятий, например, нанесение на стеклянное полотно специальных отражающих покрытий могут несколько улучшить показатели теплопотерь, однако к некоторым рыночным инновациям в этой сфере стоит относиться к определенной долей здорового скепсиса, поскольку маркетинговые и рекламные заявления производителей, порою очень далеки от реальности.

Оптимальные размеры оконного проема

Окно в парилке бани с оптимальными размерами — понятие условное, которое напрямую зависит и от объема помещения и от его конструктивных особенностей. В качестве определенной рекомендации стоит привести показатели минимального оконного просвета. Рассчитать его можно двумя путями:

1. При высоте потолков парного помещения до 200 см площадь оконного проема должна составлять 4,5% от площади пола. При высоте потолков, до 215 см — 5%, а при еще более высоких потолках — 5,5 — 6%.
2. Несколько более точную привязку может дать показатель, при котором площадь окна равна 0,027 кв.м. от каждого кубометра внутреннего объема парного помещения бани.

Ориентация в пространстве парной

По старой традиции, берущей свое начало еще со времен бани по-черному, расположение окошка ориентировано на высоте локтя от верхнего полка, а в горизонтали — ближе к углу, где располагается голова парящегося. В современных реалиях ничего не мешает располагать проем по средине.

Словечко от Бывалого! Следует напомнить правило расположения в пространстве парной основных ее элементов. Дверь и печь ставят по плоскости одной стены, помня старинную поговорку: «Там где печка — там и ход», окошко закладывается на стенке противоположной двери или, по крайней мере, на стене примыкающей дверному проему. Именно так можно обеспечить хороший приток воздуха при распашном залповом проветривании. Нужно ли окно в парной, которое невозможно разместить, согласно данным требованиям? В таком случае, наверное, будет правильно исходить из преамбулы: «Лучше, как ни будь, чем никак».

Деревянные окна

Следует понимать, что современные деревянные окна для бани по своим параметрам значительно превосходят своих «предков». Инновационные технологии производства, использование различных антисептических пропиток, лакокрасочных материалов не только делают привлекательнее их внешний вид, но и улучшают эксплуатационные характеристики, благодаря чему они обладают:

• герметичностью;
• долговечностью;
• устойчивостью к влажности и температурным перепадам;
• не подвержены воздействию биовредителей;
• аккумулируют тепло.

Даже если при неаккуратном обращении на поверхности появятся царапины, трещины, другие мелкие дефекты, то их можно легко отремонтировать. Разумеется, всеми этими положительными качествами в полной мере обладают только фабричные деревянные окна для бани и сауны.

Изделия, изготовленные кустарным способом в домашней мастерской или у столяра-умельца, обойдутся дешевле, но будут наделены рядом существенных недостатков, которые усложнят процесс эксплуатации.

Среди наиболее значительных проблем, с которыми столкнется потребитель:

• под действием пара, влаги, деревянные рамы могут разбухнуть, форточки, створки станут плохо открываться (закрываться);
• древесина, испытывающая перепад температур, значительные изменения влажности будет трескаться, скрипеть;
• без использования специальной пропитки рамы могут подвергнуться поражению гнилью, грибком, плесенью, насекомыми.

Поэтому, лучше немного переплатить, но купить современные, качественные, долговечные изделия промышленного (фабричного) производства.

Как подобрать древесину

Выбирая окна для бани, следует особо внимательно отнестись к виду древесины, которая была использована для изготовления рам. Прежде всего необходимо учесть место предполагаемой установки конструкции.

Для банных помещений, за исключением парной

Среди всех видов древесины наиболее доступной по цене является сосна, однако она при нагревании будет выделять смолу, эфирные вещества, вредные для здоровья человека. Поэтому от окон с сосновыми рамами лучше отказаться. Оптимальным вариантом станут окна из лиственницы, поскольку ее древесина устойчива к воздействию повышенной влажности. Более того, во влажном помещении она приобретает еще большую прочность.
Хорошим выбором являются окна из дуба, бука, отличающиеся долговечностью. Двери, окна из липы, осины или ясеня при нагревании будут издавать приятный аромат, а испаряющиеся эфирные вещества, обладают еще и лечебным эффектом.
Не стоит подходить к выбору чересчур креативно и покупать изделия из дорогой экзотической древесины, например, красного дерева. При низких внешних температурах, которые характерны для большинства российских климатических зон, рамы могут покрыться сетью трещин, потерять свою привлекательность. В то время как произрастающие в средней полосе нашей страны породы деревьев давно зарекомендовали себя с положительной стороны.

Окно для парной

Когда речь идет о выборе оконной конструкции для парного отделения, следует учитывать, что здесь рамы будут подвергаться воздействию очень высоких температур в сочетании с высоким уровнем влажности, который может достигать 100%. Такое агрессивное воздействие способна с достоинством выдержать древесина только двух видов.
Дуб – прочная, влагостойкая, устойчивая к температурным перепадам древесина этого дерева имеет красивую структуру и надежно удерживает тепло в банных помещениях.
Липа – обладает такими же достоинствами, как и древесина дуба, но ей присущи и другие преимущества, благодаря которым окна из липы пользуются неизменно высоким спросом.
Древесина липы отличается низкой плотностью, благодаря чему все изделия из нее имеют незначительную массу. Поэтому окна из липы могут устанавливаться в проемы стен, сложенных из любых материалов.
Кроме того, липа:

• долговечна;
• не выделяет вредных смол даже при очень высокой температуре и влажности;
• быстро высыхает, при этом в ее структуре не образуются микротрещины;
• не подвержена воздействию насекомых, грибков, других биовредителей;
• издаваемый древесиной аромат обладает успокаивающим эффектом, снимает напряжение, усталость, приносит успокоение.

Кстати, этот приятный для человека запах совершенно не выносят грызуны. В старину именно из древесины липы строились амбары, хранилища для зерна. Поэтому, выбрав окно из липы, вы защитите баню от «нашествия» грызунов.

Технология монтажа деревянных окон

Для возведения частной бани в виде сруба используется бревно или брус. В этом случае лучшим вариантом для нее являются деревянные окна.

Важно! Окна и дверь не рекомендуется устанавливать до полной усадки древесины. Новый сруб должен выстоять от одного до трех лет, после чего можно приступать к подготовке проемов и монтажу конструкций.

Монтаж деревянного окна в частной бане осуществляется пошагово:

1. Замеры проемов.
2. Фиксация обсады.
3. Крепление оконных рам и стекол.

Замеры оконных проемов

Определившись с тем, где расположить окно, следует выполнить предварительные замеры по зачищенному проему. Они позволят определить требуемые габариты будущего окна. Для замеров потребуется строительная рулетка и уровень. Имеющиеся перекосы проема можно легко устранить за счет оконной рамы.

Каждый проем просчитывается по вертикали (справа и слева) и горизонтали (вверху и внизу). Чтобы определить требуемые размеры конструкции, учитывается оптимальный показатель – среднее между двумя полученными значениями.

Согласно ГОСТу необходимо соблюдать технологические зазоры: до 5 см снизу, 2 см – по бокам и сверху. Они обеспечат защиту стеклопакетов от деформаций и повреждений при изменении геометрии строения.

Фиксация обсады, рам и стекол

Процесс монтажа деревянной оконной конструкции в бане возможен только при наличии обсады – специальной коробки для рамы. Обсада выполняется в форме прямоугольника толщиной до 4 см, нижняя часть которой является подоконником, а торцы облицовываются наличниками. Для изготовления обсады используется брус.

Завершающий этап – фиксация оконной рамы в обсаду и вставка стеклопакетов. Это выполняется тремя способами: на дюбеля, монтажные колодки или анкерные фиксаторы.

Технология монтажа пластиковых окон

Если сауна и баня возведены из пеноблоков или кирпича, тогда процесс монтажа оконных конструкций производится после завершения строительных работ. Что касается установки в деревянных строениях, то здесь важно учитывать усадку древесины.

До начала установочных работ проводятся тщательные замеры проемов и учет технологических зазоров: по 2 см по бокам и сверху, по 4 см – внизу над подоконником.

При монтаже пластиковых конструкций допускается их смещение с учетом размеров наружных отливов и подоконников.

Габариты окна и материалы, из которых возведена баня, влияют на метод установки рамы.

Пластиковые окна можно устанавливать при помощи монтажных анкеров и дюбелей в отверстия, подготовленные в профиле. Фиксаторы, установленные в проем, обеспечивают регулировку рамы в вертикальной и горизонтальной плоскости.

В бетонной или кирпичной бане малогабаритные глухие окна устанавливаются на специальные анкерные пластины, которые можно легко скрыть за откосами.

В деревянных строениях анкерные пластины не применяются, поскольку склонны к расшатыванию и деформации. Их лучше заменить анкерными саморезами для древесины.

Фиксация пластиковой конструкции осуществляется в деревянную обсаду, обработанную антисептическим средством.

После завершения монтажных работ в оконный проем достаточно вставить утеплитель и закрыть наличниками. Дополнительно устанавливаются стандартные пластиковые отливы и подоконник – из дерева или пластика.

Распространенные ошибки монтажа

Существует несколько технологических ошибок, которые могут быть допущены в процессе монтажа банных окон:

1. Тугое закрывание оконных створок, если не были выверены горизонтальные и вертикальные плоскости при монтаже. Это может стать причиной того, что со временем оконная фурнитура расшатывается, конструкция деформируется и окно не закрывается.
2. Образование обильного конденсата, если была нарушена технология монтажа элементов примыкания оконной рамы.
3. Деформация рамы и растрескивание стекол при монтаже в проем без обсады.
4. Изгиб рамы при плотной посадке фиксирующих элементов.

Установка окна в парилке или другом помещении бани возможна собственными силами. Главное в этом вопросе – соблюдать требования к подготовке и монтажу конструкций, чтобы избежать неприятных последствий в виде разрушенных стекол, перекосов и деформаций оконных рам.

Окна комбинированного типа

Современные технологии позволяют производителям предлагать потребителям комбинированные окна, для изготовления которых использовалось несколько различных материалов. Это позволяет повысить эксплуатационные характеристики окон, в том числе их теплоизолирующие свойства, что особенно важно для бани.
Наиболее часто можно встретить такие варианты комбинированных оконных конструкций:

• дерево-алюминиевые конструкции: основная рама окна, обращенная внутрь помещения, изготавливается из клееного бруса, а наружная часть окна выполнена алюминиевого профиля;
• дерево и поливинилхлорид, по структуре аналогичен предыдущему варианту, только вместо алюминия используется поливинилхлорид.

Комбинированные окна можно устанавливать и в парной, поскольку с влажным и горячим воздухом будет соприкасаться внутренняя часть рамы, изготовленная из натуральной древесины.

Следует обратить внимание на стеклопакеты окон для парной. Внутреннее стекло должно быть жаропрочным иначе под действием высокой температуры оно может лопнуть.

Какого размера должны быть окна и где их размещать

Окна – это всегда потери тепла, которые следует максимально сократить при сооружении бани. Обычно придерживаются правила, согласно которому общая площадь остекления не должна превышать 5% от размера помещения. В комнате отдыха окно может быть достаточно большим, в то время как в парилке не рекомендуется превышать размеры 60х80см. При этом геометрия не имеет значения, что позволяет дизайнерам и архитекторам устанавливать в бане окна сложной формы. Главное требование, которое необходимо соблюсти – обеспечение вентиляции, поэтому окна должны быть оборудованы системой проветривания, иметь форточку или быть распашными.
Кроме того, нужно учесть следующие рекомендации:

• В парилке будет достаточно двух небольших окошек 20х40 см, которые будут служить не источниками света, а вентиляционными отверстиями, позволяя быстро проветрить, высушить помещение;
• Окна в душевой – это тоже источник свежего воздуха. Чтобы человек мог спокойно мыться, проем следует располагать на высоте 1,5 м от уровня пола, либо использовать матовое стекло;
• Комната отдыха и предбанник могут, в зависимости от площади, иметь и 2, и 3 окна. Это даст возможность экономить на освещении. По крайней мере, одно из окон обязательно должно быть распашным для проветривания.