Пластиковые окна в деревянном доме 15 популярных вопросов и ответы на них

Регулировка

1. Как поднять провисшую створку окна?

Регулировочный винт, отвечающий за изменение положения створки по вертикали, находится в нижней петле. Головка винта — под шестигранник; универсальный ключ с набором шестигранных ключей можно найти в любом веломагазине.

Регулировка положения створки по высоте.

Еще один винт в нижней петле расположен горизонтально, со стороны створки. Его вращение позволит устранить перекос или приблизить створку к раме со стороны замка. Последнее нужно в том случае, когда прижимные ролики в сильные морозы перестали цеплять ответные части замка из-за изменения линейных размеров створки.

Замер окон в деревенском доме из сруба

При замене окон в деревянном доме очень важно на начальном этапе, этапе замера, обсудить с клиентом как именно новое окно будет «держаться» в проёме.

Монтаж окна с старую колоду (окосячку) с большими зазорами. Т.е. Размер окна снимается таким образом, чтобы при монтаже ничто не мешало «встать» окну в проем. Монтаж проходит быстро, но окно сильно «заужается». При таком замере окно, как правило, имеет размеры 650*1100 мм. Если окно имеет створку, то размер стекла будет 420*870 мм. Это очень узко да и внешняя отделка смотрится очень глупо.

1. Монтаж окна с старую колоду (окосячку) с большими зазорами. Т.е. Размер окна снимается таким образом, чтобы при монтаже ничто не мешало «встать» окну в проем. Монтаж проходит быстро, но окно сильно «заужается». При таком замере окно, как правило, имеет размеры 650*1100 мм. Если окно имеет створку, то размер стекла будет 420*870 мм. Это очень узко да и внешняя отделка смотрится очень глупо.

2. Монтаж окна так же осуществляется в старую колоду, но при этом в окосячке срезаются (пилой и топором) выступающие во внутрь части до уровня внешних четвертей, они сделаны с уличной стороны для «летней» рамы». Так окно получается гораздо шире, примерно 720 * 1290 мм. При этом прозрачная часть 490*1060 мм. Уже получше.

3. Замена колоды/окосячки. Это гораздо дороже и рекомендуется в новых домах или есть возможность доплатить примерно 5000 р. за один проём. В этом случае окно можно сделать желаемого размера. Как правило профиль окосячки каждый выбирает себе сам. Окно лучше монтировать с улицы в специально отведённый паз. При этом сама колода образует и откосы и подоконник.

4. Вариант. Это когда деревянный дом обшит вагонкой и проёмы не имеют окосячки.

В данной ситуации конечно хорошо бы потратиться и сделать окосячку проёма, но заказчик не хочет тратиться, и мы предложили ему сделать вертикальный пропил в торце стены и вложить в него брусок 50*50 мм. Он будет удерживать торцы брёвен в неподвижном состоянии.

Теперь, чтобы красиво смонтировать окно без сложной отделки откосов, нужно его выдвинуть по внешней стене дома. А затем просто обналичивать рейками, ПВХ панелями или резными наличниками. Но возникает 2 проблемы. Т.к. дом снаружи обшит то окно не попадает в зону бревна (максимального утепления) а остается в холодной зоне. Придётся хорошо утеплять откосы. И вторая, окну нужна надёжная опора снизу. По бокам и сверху нет необходимости, т.к. окно крепится на монтажные пластины.

Но мы выбираем вариант, при котором новое окно ставиться на место старого окна и выравнивается по внешнему краю. Снаружи отделка будет сделана за счёт бруска, который «выберем» расстояние между окном и внешней стеной дома + наличник. Изнутри — стандартные откосы.

Рама

Вставьте раму в проем окна. Чтобы соблюсти нижний зазор, подложите под раму прокладки в виде небольших деревянных брусков шириной, равной ширине рамы, и высотой 2–3 см. Проверьте с помощью уровня все горизонтали, неровности выровняйте, подтесывая дощечки. Подложив подкладки-дощечки в боковые стороны рамы, проверьте по уровню все вертикали.

Вариант Вместо дощечек можно использовать специальные монтажные клинья. С их помощью выравнивание рам становится менее трудоемкой процедурой. Не затягивайте до упора сразу все саморезы подряд. Доворачивайте их постепенно и последовательно, периодически проверяя уровнем точность установки.

Закрепите раму латунными саморезами длиной 130 мм (в данном случае они служат заменой привычных анкерных болтов).

Навесьте створки. Они должны свободно открываться и закрываться, не касаясь каких-либо частей рамы. Небольшие погрешности можно отрегулировать с помощью торцевого ключа (чуть-чуть подвинуть раму вверх-вниз, влево-вправо и повернуть по плоскости), который вставляется в регулировочные отверстия, находящиеся вверху и внизу створок.

Установка без изменений размеров проёма

Для начала рассмотрим, как заменить старое окно на новый стеклопакет с рамами из поливинилхлорида с сохранением размеров оконного проёма.

Демонтаж старого окна

В ходе данной операции следует обратить особое внимание на последовательность разборки, так как от этого зависит сохранность обсадной рамы. Сначала демонтируются рамы и стёкла

Далее проводится проверка на наличие дополнительных фиксаторов (например, крепления с помощью анкерных пластин).

Затем определяют, какая из стоек старой рамы является замыкающей, после чего начинают разборку именно с этой стойки.

После того, как окно демонтировано, и проём очищен от строительного мусора, выполняется ревизия обсадной рамы. Если обнаружены признаки гниения, значительные сколы и деформации – старая обсада демонтируется и на её место устанавливается новая.

Подробное описание видов обсадных рам, различий между их конструкциями и технологий сборки можно прочитать в других разделах нашего сайта.

Важно! При выборе типа окосячки для пластиковых окон следует помнить, что по технологии сборки необходима гидроизоляция наружного шва между оконной рамой и обсадой. В случае использования чистовой обсады с выбранной четвертью, полноценную гидроизоляцию сделать не удастся.
. Снятие размеров

Снятие размеров

Монтажные размеры под окно определяются по внутреннему периметру обсадной рамы.

При расчёте данных для нижней части проёма следует учесть размеры подоконника.

Согласно заводской технологии установки пластиковых окон, между рамой окна и рамой обсады должен оставаться зазор, уплотняемый полимерной лентой и монтажной пеной. Ширина данного зазора – от 10 до 20 мм.

Обратите внимание, что замеры следует производить с помощью точных указателей вертикальных и горизонтальных уровней (отвеса и уровнемера).

Подготовка стеклопакета к установке и позиционирование

Как устанавливается ПВХ окно в обсаду

Так как поставка пластиковых окон осуществляется в собранном виде, а монтаж производится раздельно, то сначала необходимо аккуратно демонтировать рамы и стеклопакеты.

Изъятые из рам стеклопакеты следует уложить на специальные мягкие поперечины в горизонтальном положении.

Далее выполняется позиционирование рамы в зоне монтажа. Делается это с помощью специальных клиновидных колышков, которые поставляются вместе с окнами (клинья можно изготовить и своими руками). Их задача – зафиксировать раму в проёме с соблюдением технологического зазора.

Следует отметить, что небольшое окно может смонтировать и один мастер, но крупноформатные рамы следует устанавливать с помощником.

Фиксация рамы в обсаде

После того, как разобранная оконная рама зафиксирована с соблюдением зазоров, можно приступать к силовой сборке.

Существует два способа крепления рамы к обсаде:

• С помощью саморезов, через отверстия просверленные в раме со стороны стеклопакетов;
• С применением анкерных пластин.

Второй способ более предпочтителен, но применим только в широкой обсаде и значительно затрудняет финишную отделку оконного проёма после установки окна (то есть, зоны крепления пластин надо зашивать дополнительными декоративными материалами).

Обратите внимание, что при использовании саморезов необходимо строго контролировать их длину, так как фиксированное соединение между обсадой и срубом недопустимо.

Также напомним ещё об одном технологическом моменте, который упускают даже профессиональные мастера. Согласно заводской технологии, между рамой и обсадой должна быть установлена уплотнительная лента. Данная лента не поставляется вместе с окнами, поэтому достаточно часто её не ставят, мотивируя это тем, что зазор и так плотно задут монтажной пеной и отсутствие дополнительного уплотнителя ничего не меняет.

Наша рекомендация: лента нужна, поскольку в монтажной пене спустя два-три года начинают происходить деструктивные изменения, приводящие к появлению микротрещин и, следовательно, к возникновению мостиков холода.

Сборка стеклопакетов, гидроизоляция и отделка

Согласно заводской технологии, наружный шов с монтажной пеной должен быть защищён от влаги дополнительной прокладкой. На практике это означает, что после полной полимеризации пены, её обрезают и заклеивают специальной лентой (это и есть гидроизоляция).

После чего, силовую фиксацию окна можно считать завершённой.

Окончательную сборку производят в последовательности, обратной первоначальной разборке:

• Установка стеклопакетов в рамы;
• Установка подвижных рам на рабочие позиции;
• Регулировка зазоров, ограничителей и замков.

Завершаются установка окна в доме из дерева монтажом отливов и наличников, скрывающих гидроизолированный шов с монтажной пеной.

Варианты установки окон

С точки зрения технологии, замена деревянных окон на пластиковые может производиться несколькими способами:

• установка нового окна с расширением проёма;
• замена без изменений размеров проёма;
• установка без изменения размеров и без демонтажа обсады;
• монтаж с переделкой обсадной рамы.

В любом случае, рекомендуем исходить из того, что установка окон в старом бревенчатом доме должна сопровождаться мероприятиями по ревизии старой или .

Напомним, что любой деревянный дом сохраняет определённую нестабильность размеров на протяжении всего срока эксплуатации. Поскольку данное явление связанно со способностью древесины впитывать и отдавать влагу, то подобные колебания не прекращаются никогда. В первые 2-3 года усадка может составить до 100 мм. В дальнейшем, сезонные колебания приводят к смещениям на 3-5 мм, чего вполне достаточно, чтобы заклинить или расколоть пластиковое окно или дверь.

Второй вопрос, с которым сталкиваются хозяева в ходе обновления окон, звучит приблизительно следующим образом: «Стоит ли поменять старую обсадную раму на новую?»

Наше мнение такое: не обязательно, но желательно, несмотря на то, что это усложнит и удорожит ремонт.

Дело в том, что в ходе демонтажа и повторной сборки силовая структура обсады в любом случае будет нарушена, и в будущем даже слабые внешние воздействия смогут привести к её поломке. Также будет нарушена и структура уплотнителя между окосячкой и срубом, что чревато откровенными сквозняками и промерзаниями.

Стоит ли учитывать подобные «форс-мажорные» факторы в ходе обычного ремонта – личное дело владельца дома, но внезапные шквалы, обильные снегопады и даже техногенные колебания почвы сегодня — далеко не редкость.

Можно ли выполнить замену окон в старом доме своими руками? Безусловно, можно, если в наличии имеются все необходимые инструменты и хорошее понимание технологии сборки.

В чем преимущества замены окон в старом доме

Старые окна требуют к себе постоянного внимания: их нужно красить, затыкать на зиму ветошью, проклеивать щели. У них низкий уровень звукоизоляции и теплоизоляции, а функциональность не соответствует современным требованиям. Всех этих недостатков лишены окна ПВХ.

Преимущества пластиковых окон

ПВХ окна обеспечат защиту от сквозняков, шума, потери тепла, не требуют постоянного обновления лакокрасочного покрытия. При этом стоимость продукции доступна всем желающим произвести ремонт в старом доме. Пластиковые окна могут комплектоваться самой современной фурнитурой, их эксплуатация будет простой и удобной.

Окно для проема или проем для окна?

О соблюдении проектных размеров обычно начинают задумываться уже после того как стены дома полностью выстроены, над ними гордо возвышается крыша, а строители приступают к внешней и внутренней отделке. Вот именно на этом этапе и проявляются недочеты, связанные с несоблюдением точных размеров оконных проемов. Кривенькие и косоватые оконные проемы приходится доводить до ума, привлекая к работам специалистов.

Как правильно подготавливается оконный проем для установки пластиковых окон мы и рассмотрим в сегодняшнем материале.

Контролируем подготовку оконного проема

Прежде всего следует проконтролировать привязку проемов в стене. Наиболее важный момент – проверка уровня верхних откосов, то есть соотнесение перемычки с проектной отметкой чистового пола. В том случае,  если нижняя часть перемычки получилась выше проектной отметки, то, скорее всего, потребуется подкорректировать высоту оконного проема, сделав низовую кладку. Другой вариант – можно заказать более высокие оконные конструкции, чем планировалось. Однако при этом следует помнить, что на одном этаже все перемычки должны быть обязательно на одном уровне.

Если размеры оконных проемов далеки от идеала….

Известно, что размеры оконных проемов не должны быть меньше размеров коробок. Это обеспечит легкую установку оконной конструкции, а также позволит сформировать необходимый монтажный зазор.

Точность формы оконного проема определяется замерами высоты, ширины и  диагоналей. Сразу оговоримся, что речь идет о стандартных окнах. Если диагонали проема равны, а высота с шириной соответствуют проекту, то все сделано верно.

Однако это идеальный вариант. Иногда пропорции проемов приходиться серьезно корректировать.

Диагонали разной длины проема предполагают отсутствие перпендикулярности между сторонами. Естественно боковые откосы при этом также будут далеки от строго вертикального положения. Решается проблема путем подрезания бокового откоса с острым углом.

Равные диагонали и разные боковые откосы не позволят расширить  проем из-за наличия над ним перемычки, которая должна входить в стену на расчетную глубину.

Если боковой откос расширить, то станет меньше и глубина стены, на которую опирается перемычка, а это может привести к большему ее прогибу и ослаблению несущей способности.  Здесь лучше уменьшить проем узким фрагментом и соединить его со стеной при помощи анкеров.

В слишком большие проемы также рекомендуется вставлять окна с более широкой рамой или использовать более широкий профиль створки, а также, так называемые,  «доборы» (дополнительный профиль).

Если оконные проемы не полностью соответствуют проекту их можно не подгонять под определенные стандарты, а заказать окна с учетом существующих размеров. В солидной компании по производству пластиковых окон всегда пойдут навстречу владельцу дома и выполнят заказ в полном соответствии с замерами.

Чтобы проем не мешал и не портил общую картину

Бывает и так, что размеры оконных проемов приходится изменять в соответствии с дизайном интерьера. К примеру, на кухне свои условия может диктовать кухонная мебель: оконная створка должна открываться без помех со стороны смесителя и т.д.

Уменьшать высоту столешницы нецелесообразно из-за возникающих в связи с этим неудобств во время приготовления пищи.  Остается вариант с уменьшением высоты окна и применением доборов, которые позволят сделать световой проем меньше, но без изменения общей высоты окна.

Однако в этом случае необходимо учесть, что изменение размеров одного проема нарушит общий вид стены дома, в которой могут находиться еще несколько окон.

Почти то же самое может произойти с окном, если планируется использовать подоконник для сидения. Окно делают длиннее и ниже, чем обычно, но оно также может нарушить общий вид фасада. Следовательно, подобные эксперименты желательно проводить при отсутствии других окон и после согласования с архитектором.

Не торопитесь уменьшать проемы

Иной раз может показаться, что спроектированные проемы великоваты, поэтому возникает сильное желание сделать их поменьше. Это может привести к уменьшению площади остекления дома в свету. Лучше лишний раз просчитайте, что может получиться после того как от размеров проема вычесть ширину монтажного зазора, толщину самой коробки и толщину оконной створки. Необдуманное уменьшение проемов станет причиной как уменьшения освещения, так и неприглядного внешнего вида.

Устройство дополнительных оконных проемов

Особого внимания требует устройство оконных проемов в тех местах стен, где они заранее не предусматривались. Учтите что для организации нового проема в несущей стене необходимо внести дополнительные изменения в общую конструкцию дома, а также усилить стену с учетом размеров будущего окна.  Иногда в процессе подготовки к работам может выясниться, что сделать новый проем будет невозможно. Поэтому прежде чем принимать решение об устройстве проема в несущей стене лучше предварительно посоветоваться со специалистом.

Окно в проеме должно стоять прочно, основательно и красиво. Поэтому современной оконной конструкции, словно драгоценному камню, необходима оправа. С этой ролью прекрасно справляются доборные профили или, как говорят специалисты, доборы.
Применяя разнообразные доборы, установщики могут расширить возможности использования пластиковых окон и лучше адаптировать оконную конструкцию к конкретным условиям. Рассмотрим некоторые, наиболее популярные варианты дополнительных профилей.

Итак, при помощи соединительных профилей в слишком длинных оконных проемах несколько оконных конструкций соединяют между собой.

Расширительные профили незаменимы во время установки пластиковых окон в зданиях старинной постройки с толстыми стенами и широкой четвертью. Обычным пластиковым профилем их перекрыть невозможно, а вносить изменения нецелесообразно, дорого и проблематично. С помощью расширительных доборов можно увеличить ширину оконной рамы до необходимых размеров.

Воспользовавшись подставочными профилями можно регулировать высоту установки окна. Они незаменимы при проведении работ в домах старой постройки, в которых оконные проемы имеют четверть разной глубины. Доборы фиксируются в нижней части рамы и приподнимают ее на требуемую высоту.

Дополнительные н-образные профили позволяют увеличивать несущие возможности оконных конструкций с раздвижными створками больших размеров. Дополнительную прочность н-образным доборам можно обеспечить за счет металлических вставок.

С помощью дополнительных угловых профилей можно успешно бороться с ямками, щелями и трещинами, которые нередко появляются после извлечения старых рам из оконных проемов. Угловые доборы также позволяют значительно сократить время установки пластиковых окон, что особо ценится заказчиками.

Общие рекомендации

В заключение обзора, приведём несколько общих рекомендаций, которые помогут избежать напрасных потерь времени и денег:

• Монтаж пластиковых окон следует выполнять при температуре окружающей среды не менее -100C;
• Прочность рамы пластикового окна не достаточна для установки без окосячки (данное утверждение справедливо для любой конструкции ПВХ-окон);
• В конструкции окон использованы специальные крепёжные материалы, поэтому для работы с ними понадобится специальный шестигранный ключ.

Подготовительные работы

Общие правила подготовительных работ будут следующими:

• Между вершником обсады и горизонтальной частью оконного проема обязателен компенсационный зазор. На него приходится максимальная усадка дома, которая возможна на момент установки окосячки.
• Деревянные элементы обсады (шип, паз, торцы, вершник) обязательно обрабатываются антисептиком.
• Утеплитель укладывается между обсадой и торцом стены. В качестве материалов подойдут льноватин, джут. Материалы крепятся при помощи степлера. Верхний зазор утепляется внутри и снаружи. Закрепляется утеплитель паро- и гидроизоляционной лентой. Если лента не липкая, ее можно фиксировать степлером.
• Нижняя часть рамы утепляется двухслойным льноватином или джутом. Между рамой и подоконником нужна ветрозащитная пленка.

• Рама крепится к окосячке снаружи длинным саморезом, который должен прижать конструкцию по всей плоскости короба.
• Если с наружной стороны остались зазоры, они тщательно утепляются.
• На этом этапе нежелательно применение монтажной пены. Она будет препятствовать усадке. Применять пену можно только в крайнем случае вместе с пароизоляцией.
• Лучшим вариантом защиты будет тщательное законопачивание зазоров с последующей проклейкой гидроизоляционной лентой. Главной целью должно быть исключение попадания влаги на утеплитель.
• В последнюю очередь крепятся наличники и монтируются отливы.

Для определения величины зазора нужно брать в расчет толщину материала короба с учетом швов и коэффициент усадки строения.

Важный подготовительный этап – разметка проема для окна. Перед тем как начать выпиливать проем, его нужно точно разметить, а для этого нужен уровень. Оконный проем должен соответствовать уровням по всем плоскостям. Окосячка должна быть максимально точно вырезанной относительно заданного уровня.

Если дом не из бруса, а деревянный, нижний венец проема для окна нужно обязательно выпилить таким образом, чтобы получилась горизонтальная поверхность. Размер проема определяется параметрами оконной конструкции с учетом размера под зазоры.

Подготовительные работы подразумевают монтаж окосячки, которая может быть:

• Т-образной формы. Для нее внутри торца бревенчатого откоса создается отверстие для паза. В этот паз в дальнейшем нужно поместить профиль.
• П-образной формы. Для нее нужно выпилить в торце бревенчатой стены шип. Паз при этом создается в боковой стойке обсады.

Установка пластиковых окон своими руками в деревянный дом. Технология установки. Инструкция, фото

Установка пластиковых окон своими руками в подготовленную окосячку деревянного дома, как и другие строительно-монтажные работы, осуществляется с помощью строительного уровня и отвеса.

Очень важно, чтобы пластиковые окна в доме стояли строго по уровню, иначе открытая, например, створка окна будет сама закрываться или наоборот открываться под собственным весом. Таким образом, технология установки пластиковых окон в окосячку деревянного дома включает в себя перед креплением окна выставление его по уровню и отвесу

Вот наша, собственным опытом разработанная, инструкция по установке пластиковых окон в сруб.

Сначала хочется отметить один момент, о котором нужно будет вспомнить во время покупки пластиковых окон: Когда будете покупать окна, хорошо бы сразу купить для них монтажные крепления, в идеале по 6 штук на одно окно.

Это железные пластины (см. фото) которые с помощью небольших усилий закрепляются в специальных технических салазках по бокам оконной рамы. Таким образом, рама крепится к окосячке с помощью саморезов сквозь эти монтажные крепления.

Многие установщики пластиковых окон при установке крепят окно просверливая раму насквозь, но это ведь нарушение технологии, да и герметичность специальных воздушных камер в профиле пластикового окна таким образом нарушается, поэтому это не наш метод.

Пластиковые окна в деревянном доме вообще вещь по идее очень капризная, но если соблюдена правильная технология установки, то такие окна в вашем доме прослужат долго, не расстраивая своих хозяев всяческими перекосами и прочими неполадками.

Для того, чтобы установка окон своим руками не превратилось в мучение, советуем вам снять с рамы окна оконные створки. Для их снятия необходимо вытащить штырьки из петель. Без оконных створок рама весит немного, и кантовать её будет гораздо удобнее, что серьезно облегчит установку окон.

Инструкция действий по установке пластиковых окон в подготовленную окосячку деревянного дома такова:

Выравниваем окно. Ставим окно на нижнюю часть проема на щепки толщиной примерно 2см и регулируем его по уровню горизонтально. Для выставления горизонтального уровня лучшим инструментом на наш взгляд является водяной уровень.

Воду не обманешь, она всегда выравнивается по уровню горизонта.

Таким образом, установив окно точно по уровню горизонта, подкладывая для этого щепки нужной толщины под раму, оставит снизу примерно двухсантиметровый зазор для запенивания монтажной пеной, переходим к выставлению уровня вертикального, чтобы створки окна не жили своей жизнью.

Как выставляется вертикальный уровень при установке пластикового, да и любого другого окна, думаю, подробно объяснять не стоит, на фотографии все хорошо видно.

После того как поставили окно по уровню, крепим его к окосячке саморезами через вышеупомянутые монтажные крепления.

Тут есть один технологический момент – не попадите саморезом в гребень бревна, на котором сидит окосячка.

Лучше вкрутить саморез чуть наискосок, чем лишить конструкцию окосячки независимости от сруба в плане свободного хода лафетов по гребням бревен.

Следующим шагом в нашей инструкции по установке пластиковых окон в деревянный дом будет крепление оконных створок. Повесить створки на окно нужно обязательно до запенивания, если же запенить раму без створок, монтажная пена может чуть погнуть раму, и створки будут плохо закрываться/открываться.

Таким образом, если правильно соблюдена технология и ровно выполнена установка окосячки и пластикового окна, ваше окно должно встать таким образом, что со всех сторон от рамы до окосячки останутся расстояния примерно по 2 см для монтажной пены.

А над верхней частью окосячки останется зазор до бревна 5-10см для усадки сруба, чтобы когда он полностью высохнет, верхние бревна не давили на окна.

Запенивание окна. Контрольная проверка – На уже закрепленном, но еще не запененном окне, с вставленными створками, открываем окно и смотрим.

Если открытая наполовину створка пластикового окна не пытается открыться дальше или наоборот закрыться, значит наше окно установлено правильно и можно запенивать раму монтажной пеной.

Вот такая у нас технология установки пластиковых окон своими руками вышла. Надеемся, вам пригодится в строительстве вашего деревянного дома! Удачного строительства!

Особенности окон в старых домах

Как правило, размер стандартного окна в хрущевке, построенной из кирпича, обусловлен там, какой ширины подоконник. Если у вас установлены большие подоконники, то габариты будут следующими:

• Окно двустворчатое: высота 150, ширина – 145 см;
• Трехстворчатое изделие: ширина составит 204, высота – 150 см.

Если установлены узкие подоконники (такой размер окна в хрущевке на кухне можно встретить чаще всего), то габариты будут следующими:

• Для двустворчатой конструкции ширина составит 130см, а высота 135 см.
• Трехстворчатое окно в ширину равно 204 см, в высоту 135 см.

Какие предъявляются требования к современным ПВХ окнам читайте в нашей статье «Какое пластиковое окно лучше: требования к современным ПВХ окнам»

Возможно, вас заинтересуют мансардные окна? Сравнение пластиковых и деревянных мансардных окон по ссылке http://oknanagoda.com/okna/mansardnie/mansard-comparison.html.

Прочитайте у нас на сайте о том, как правильно регулировать стеклопакет и створки пластикового окна.

Способы заполнения проёма

Заделка окна в деревянном доме – достаточно сложный процесс, прежде всего, из-за того, что даже после заполнения бывший оконный проём пропускает холодный воздух и становится источником возникновения сквозняков и сырости в помещениях. Из-за этого приходится тщательно подбирать материал заполнения пустого пространства стены. Кроме того, нужно учитывать декоративную составляющую: заделанное отверстие не должно быть заметно ни с улицы, ни с внутренней стороны здания.

Есть несколько распространённых решений того, как убрать окно в деревянном доме:

• Самый радикальный, но и самый надёжный и эстетичный способ – разобрать часть сруба и заменить брёвна или брус. Если речь идёт о чердачном или мансардном окне, это не такое уж дорогое решение, и оно позволит забыть обо всех проблемах с продуванием стен. Но следует учитывать, что старый и новый пиломатериал будет оседать по-разному, поэтому лучше приобретать высушенную древесину и не забывать о прокладке утеплителя. Когда усадка будет завершена, потребуется повторная конопатка возникших щелей.
• Установка в отверстие фрагментов бревна или бруса аналогичного размера и диаметра. Это достаточно трудоёмкий метод: бревна проёма срезаются под углом 45 градусов, такой же угол делается на концах вставных кусков. Есть и минус: новые элементы, заполняющие отверстие, будут сильно отличаться по цвету. В этом случае придётся красить всю стену, чтобы замаскировать заложенную часть, или использовать иной вариант облицовки.

Каркасный способ

Как заложить окно в деревянном строении с минимальными трудозатратами без облицовки? Есть простой и эффективный метод, который позволит забыть о холоде, и при этом строение останется красивым и аккуратным. Последовательность действий:

1. Демонтируется старый оконный блок. Аккуратно снимаются створки, рама удаляется. Пластиковую систему выбрасывать необязательно: она пригодится для дачи, теплицы или беседки.
2. Образовавшееся отверстие очищается от скопившегося мусора и пыли. После этого в него устанавливается рама из тонкого бруса или деревянных реек. Её можно прикрепить к брёвнам стен гвоздями или саморезами.

• На рамку с внешней стороны набивается каркас, к нему прикрепляется материал, соответствующий стенам. Если дом бревенчатый, обычно используют блок-хаус, если брусовый – горизонтально расположенную вагонку нужного размера. В результате с улицы проём не будет заметен, и поверхность будет казаться ровной. Чтобы не было разницы в цветовом оттенке, стену следует покрасить.
• Внутреннее пространство рамки заполняется утеплителем: можно использовать толстый слой минваты, пеноплекс, экструдированный пенополистирол или другие материалы. Утеплитель должен плотно прилегать к рамке и обрешётке, тогда стена не будет промерзать.
• С внутренней стороны выполняется аналогичная работа: устанавливается обрешётка, к ней прибивается декоративный материал. Обычно это вагонка или блок-хаус. Далее вся стена покрывается лаком или краской, чтобы она приобрела единообразный вид.

Если предполагается внешняя или внутренняя облицовка, можно обойтись без обрешётки. К рамке-каркасу прибиваются ОСП-плиты, изготовленные из опилок и стружек, а внутреннее пространство аналогичным образом заполняется утеплителем. После этого проводится отделка строения выбранным материалом: ОСП-плиты хорошо держат тепло, утеплитель не позволит стене промёрзнуть.

В некоторых случаях оконный проём в брусовом доме закладывают кирпичом или газобетонными блоками. Этот способ возможен, если объект предполагают облицевать кирпичом или другим материалом, с внутренней стороны будет выполнена обшивка. Обычно кирпич для заполнения используют только в очень старых постройках, усадка в которых давно завершилась.

Восстановление и уход

Деревянные окна по ГОСТу 23166 99 существуют нескольких типов, однако, условно все их можно поделить на два вида:

Если с современными стеклопакетами проблем, как правило, не возникает, то старые окна зачастую плохо закрываются, а также имеют большие щели, которые приходится на зиму заклеивать. Однако, в большинстве случаев, чтобы решить проблему, совсем необязательно от них избавляться.

Очистка деревянной рамы от краски

Если правильно выполнить восстановление деревянных окон, то эксплуатационными качествами они не будут уступать современным стеклопакетам.

Процесс их реставрации выглядит следующим образом:

• Прежде всего нужно снять оконные рамы с петель.
• Затем нужно демонтировать фурнитуру, а также штапики, чтобы демонтировать стекла.
• Далее нужно своими руками очистить поверхность деревянной рамы от краски или лака. Для этого можно воспользоваться специальным средством (смывкой) или строительным феном.
• Очистив раму от краски нужно осмотреть древесину. Если оказалось, что рама гнилая, потребуется замена деревянных окон.
  Если же дерево в нормальном состоянии, его необходимо обработать защитной пропиткой, которая предотвратит гниение, а также повысит устойчивость к огню.

На фото — выполнение паза

• Затем следует по периметру выполнить паз для установки утеплителя. Данную операцию могут выполнить специалисты в любой столярной мастерской.
• Подготовленную раму нужно покрыть краской или лаком.
• Далее выполняется монтаж новой фурнитуры и утеплителя.
• Перед установкой рамы по такой же схеме следует подготовить оконную коробку.

Монтаж уплотнителя

• Затем устанавливается рама на навесы. Если монтируется стеклопакет, то понадобится анкерная пластина для деревянных окон, которая позволяет закрепить их в проеме.
• Далее следует вставить стекла. Предварительно места соприкосновения стекла с древесиной нужно промазать .

Обратите внимание!
Чтобы окно было теплым, необходимо уделить внимание не только оконной раме, но и коробке.
При необходимости следует использовать деревянные доборы для окон , а также утеплить откосы. . Вот, собственно, и вся инструкция по восстановлению старого деревянного окна

Теперь нужно лишь время от времени обновлять его лакокрасочное покрытие.

Вот, собственно, и вся инструкция по восстановлению старого деревянного окна. Теперь нужно лишь время от времени обновлять его лакокрасочное покрытие.

Совет! Если вы все же решили заменить старые окна, их не стоит выбрасывать, так как они могут пригодиться на даче, к примеру, для беседки или теплицы.

Почему пластик

1. Стоит ли устанавливать окна с рамами из ПВХ или стоит присмотреться к деревянным рамам?

На мой взгляд, у деревянных рам нет никаких преимуществ перед пластиковыми, кроме более респектабельного внешнего вида.

Этот аргумент в пользу дерева тоже довольно сомнителен. Оклеенные в заводских условиях текстурной пленкой металлопластиковые рамы весьма достоверно изображают древесину, при этом они лишены всех ее недостатков.

В чем именно современные деревянные рамы проигрывают пластиковым?

• В стойкости к агрессивным моющим средствам. Пластик можно мыть составами на основе щелочей и кислот, способными удалить абсолютно любые загрязнения. Дерево, несмотря на защитную пропитку, таких вольностей не позволяет: поверхность деревянных рам можно разве что протереть губкой, смоченной мыльной водой;

Чем мыть пластик? Да чем угодно!

• В устойчивости к механическим воздействиям. Сколы на дереве — не редкость, а вот повредить металлопластиковый профиль можно разве что намеренно;
• Наконец, главное: цена деревянного окна в полтора раза выше даже в том случае, если его рама изготовлена из недорогих хвойных пород. Благородные породы древесины (бук, дуб, ясень, кедр) увеличивают и без того немаленькую стоимость как минимум вдвое.

Элитные оконные рамы из ясеня: стильно, но очень, очень дорого.

Цените ретро-окна и двери, не спешите с ними расставаться

При здравом рассуждении, тот факт, что Москва сохранила в старом жилищном фонде достаточно большое количество остекления старого типа, говорит о его добротности, высочайшем качестве. Сравните для примера вес межкомнатного полотна из пресловутой «хрущёвки» с весом массово устанавливаемых пустотелых бюджетных «канадок»: мысль о том, что ремонт и реставрация деревянных дверей — дело стоящее, превратится в стойкое убеждение. Тем более что вопрос – как обновить деревянные двери и окна, в Москве легко решаем с помощью наших специалистов.

Пусть вас не пугает, что ремонтируемые изделия, за исключением старых «коробок», будут реставрироваться «стационарно», в мастерских нашего предприятия. Хлопоты в «одном флаконе» с неудобствами были бы неизбежны, даже если обновлению деревянных окон вы бы предпочли установку пластиковых изделий. Чаше всего ремонт и покраска оконных рам осуществляются за три-четыре дня, зато результат стоит временных неудобств. Получившие новую жизнь ретро-конструкции будут безотказно служить вам ещё не один десяток лет, радуя своей эксклюзивностью.

Подсказка:

Если нижняя часть двери балкона имеет филёнки из ДСП или фанеры, договорившись о ремонте, попросите заменить ДСП массивом – это обойдётся недорого, но придаст изделию совершенно другой вид. Кстати, о ценах: на сайте компании целый раздел посвящён вопросам восстановления деревянных окон и прочих конструкций из массива. Внутри раздела вы найдёте подобный прайс-лист на реставрационные работы, он поможет вам определиться с потенциальным заказом.

Тепловая завеса

1. Как создать тепловую завесу перед французским окном?

По понятным причинам в этом случае нельзя установить радиатор в подоконную нишу — ее просто нет. Зато у проблемы есть несколько других решений:

• Установка вдоль окна греющего плинтуса (конвектора высотой 13 — 20 см с декоративным экраном);

Греющий плинтус создает тепловую завесу перед панорамным окном.

• Монтаж внутрипольного конвектора или фанкойла (конвектора с обдувом вентилятором);
• Низкий (200 — 350 мм) радиатор на напольных кронштейнах;
• Наконец, у меня в мансарде и в детской тепловую завесу создают установленные на боковую стену внутренние блоки сплит-систем. Собственно, они полностью отапливают помещения (благо мягкий климат Крыма это позволяет).

Как поменять оконные рамы в деревянном доме самостоятельно

Какие кровельные материалы лучше использовать при строительстве

Если заранее изучить все тонкости монтажа пластиковых окон, то с их установкой можно справиться самостоятельно. Так произошло с нами: мы вполне успешно установили современное пластиковое окно и теперь хотим поделиться опытом.

Шаг 1: тип и размер

Обычно в деревянных домах советуют устанавливать оконные блоки с двухкамерными стеклопакетами монтажной глубиной не менее 8 см. Но можно обойтись и менее дорогостоящими окнами глубиной 6 см. Они тоже хорошо держат прохладу летом и тепло в зимнее время и не покрываются наледью в морозы даже при печном отоплении.

При замене окон в деревянном доме часто возникают сложности с их «пропиской» в существующие оконные проемы. Это связано со спецификой деревянных домов и огрехами, допущенными при их постройке. Поэтому первым делом определитесь с размером будущего окна. Измерив проем, от длины каждой из его сторон отнимите 2–3 см для монтажного зазора – это и будут размеры вашего окна. Если вы планируете устанавливать окно не непосредственно в проем, а в оконную коробку, то при замере не забудьте учесть столь серьезное уменьшение размера проема.

Шаг 2: рама

Вставьте раму в проем окна. Чтобы соблюсти нижний зазор, подложите под раму прокладки в виде небольших деревянных брусков шириной, равной ширине рамы, и высотой 2–3 см. Проверьте с помощью уровня все горизонтали, неровности выровняйте, подтесывая дощечки. Подложив подкладки-дощечки в боковые стороны рамы, проверьте по уровню все вертикали.

Вместо дощечек можно использовать специальные монтажные клинья. С их помощью выравнивание рам становится менее трудоемкой процедурой. Не затягивайте до упора сразу все саморезы подряд. Доворачивайте их постепенно и последовательно, периодически проверяя уровнем точность установки.

Закрепите раму латунными саморезами длиной 130 мм (в данном случае они служат заменой привычных анкерных болтов).

Навесьте створки. Они должны свободно открываться и закрываться, не касаясь каких-либо частей рамы. Небольшие погрешности можно отрегулировать с помощью торцевого ключа (чуть-чуть подвинуть раму вверх-вниз, влево-вправо и повернуть по плоскости), который вставляется в регулировочные отверстия, находящиеся вверху и внизу створок.