Как класть вагонку вертикально или горизонтально

Направление обшивки внутренних поверхностей – горизонтально или вертикально – имеет значение только для деревянной вагонки, поскольку во многом определяет ее последующую долговечность. Куда как менее важно это для вагонки из пластика. Прочие способы («елочкой», диагонально) в дальнейшем не рассматриваются, хотя бы потому, что резко повышают трудоемкость работ и увеличивают расход материала. Взамен можно получить разве что оригинальность окончательного вида поверхности. Уместно в этой связи напомнить, что из всех видов отделочных материалов вагонка (а особенно из древесины ценных пород) считается самой дорогой.

Вагонка смотрится выигрышно при любом способе укладки

Отделка лоджии вагонкой: видео-инструкция по монтажу евровагонки своими руками , цена, фото

Наверное, многие из нас задумывались о том, чтобы объединить жилую комнату и балкон.

Но ведь это помещение, не отапливаемое, и не предназначено для того чтобы там жили. Поэтому для начала его нужно утеплить.

Вагонка для балкона – красота и уют

Для этого желательно поставить пластиковое окно, утеплить стены, потолок, пол и произвести отделку.

Этапы установки пластиковых окон и утепления балкона в этой статье мы рассматривать не будем. Актуальнее будет разобрать подробно процесс отделки балкона вагонкой. Почему именно на этот материал пал наш выбор? Об этом уже много написано выше, но повториться будет не лишним.

Все дело в том, что вагонка обладает прекрасными характеристиками:

• Живой, экологически чистый материал, изготавливающийся из древесины.
• Широкий ценовой диапазон, дающий возможность доступного выбора.
• Легкий монтаж, не требующий, каких то специальных навыков.
• Большой выбор. Практически на всех строительных рынках представлен весь
• спектр этого отделочного материала.

Поэтапная отделка балкона

Любой ремонт проходит в несколько этапов.

Хотелось бы сразу же оговориться, что крепление вагонки возможно исключительно на каркас, изготавливающийся из деревянных брусков. Можно использовать и металлические профили, но они обойдутся дороже.

Каркас под вертикальную вагонку

Внимание! Когда каркас уже установлен, все его элементы обязательно нужно обработать антисептиками. Далее необходимо установить теплоизоляцию, и только после этого возможен сам процесс отделки.

Обрешетка под вагонку делается на все поверхности единой конструкцией, вследствие чего, вагонка может использоваться для обшивки и потолка и стен.

Способы монтажа каркасных элементов

Каркасные элементы устанавливаются в зависимости от того, как будет производиться отделка балкона вагонкой. Они могут быть установлены горизонтально или вертикально. Существует и диагональный вариант укладки, но он сложен в исполнении и обходится дороже, так как остается очень много отходов. Хотя сам по себе этот вариант укладки является наиболее красивым.

Сегодня рассмотрим укладку горизонтальную. Элементы каркаса должны быть установлены вертикально, начиная со стены. Необходимо установить рейки, создающие между собой вертикальную, ровную плоскость, по углам балкона.

Каркас под деревянную вагонку

Используя такие инструменты как отвес и уровень необходимо выровнять рейки. Их можно выставить вертикально, подложить под разные концы куски древесины. Также понадобятся пластмассовые дюбеля, саморезы и перфоратор.

Совет. После того, как две рейки уже установлены, необходимо провести установку промежуточных элементов, расположив их, на расстоянии полуметра друг от друга. Для того, чтобы они были на одной плоскости, нужно протянуть между брусками находящимися в углу, нити, штуки 3-4, которые покажут вертикальную плоскость новой стены.

Промежуточные рейки придется выставлять по нитям.

• Далее обработайте антисептическим раствором каркас.
• Уложите утеплитель.
• Теперь приступайте к отделке балкона вагонкой.

Укладка вагонки

Влияние направления укладки на соотношение геометрических размеров помещения

Иногда хочется видоизменить пропорции комнаты, например, сделать ее выше/ниже или короче/длиннее. Для больших помещений возможна установка дополнительной межкомнатной перегородки. В остальных случаях требующегося визуального эффекта можно достичь, если прибивать доски в определенной последовательности.

Какие же конечные возможности изменения направления укладки панелей? «Поднять» потолок получится, если принять вертикальное направление установки панелей, а сделать комнату ниже – если укладывать вагонку горизонтально. Важно придерживаться выбранного направления укладки по всему периметру комнаты, поскольку произвольное его изменение (к примеру, одна из стен обшита вертикально, а другая – горизонтально) не производит эстетически цельного впечатления, хотя и может быть иногда обоснована чисто прагматическими соображениями. Например, обилием проемов, когда вертикальная укладка сопряжена с меньшим расходом материала, чем горизонтальная.

Внешнее впечатление более длинной стены обычно создает та, в оформлении которой присутствует значительное число горизонтальных линий. Таким образом «удлинить» стену вполне можно, если прибивать к ней материал горизонтально. Разумеется, что окончательное решение может быть принято лишь после тщательного анализа:

• соотношения свободных поверхностей стен помещения;
• взаимного расположения дверных и оконных проемов;
• преобладающего направления естественного освещения комнаты.

На последнем факторе стоит остановиться особо. Если комната выходит окнами на южную или на юго-восточную сторону, то солнечные лучи поступают вовнутрь в течение первой половины дня. Если в такой комнате прибивать панели горизонтально, то в результате можно успешно избавиться от неприятного эффекта теней в зазорах между смежными досками вагонки. Соответственно, для комнат, выходящих на противоположные стороны света, подобного результата можно добиться, если обшивать стены вертикально.

Наконец, вертикальное направление укладки позволяет маскировать соединительные элементы доски, которые размещаются в ее торцевой части. Если прибивать материал горизонтально, то все соединительные части будут заметны.

В каких условиях находится обшивка парилки

Как известно, в парилке самая высокая температура воздуха находится в верней части. Чем ближе к потолку, тем выше температура пара. При правильном обустройстве вентиляции поступление свежего воздуха в парную извне происходит снизу, который, подымаясь вверх, нагревается до нужной нам температуры парения. Нагретый пар, циркулируя по парной, опускается вниз. По пути он отдает свое тепло и, достигнув самого нижнего уровня, имеет и самую низкую температуру.

При этом его относительная влажность претерпевает обратные изменения, то есть, чем выше, тем меньше влажность. Таким образом, в нижней части парилки создаются неблагоприятные условия для деревянных конструкций и элементов.

Это важные условия, которыми не следует пренебрегать при отделке бани. Ведь деревянные детали, находящиеся внизу парилки, будут испытывать повышенное воздействие влажного пара как во время парения, так и после него. А это не может не отразиться на их сроке службы из-за гниения древесины.

Профессиональная инструкция: как класть вагонку

Вагонка – настоящий экологичный материал

За последние двадцать лет вагонка в качестве отделочного материала завоевала небывалую популярность. При этом ее качества оценили все, начиная от крупных компаний по ремонту и заканчивая теми, кто предпочитает заниматься отделкой самостоятельно и знает, как класть вагонку.

Вагонка – простота монтажа при высокой экологичности

В этой статье будет рассказано о том, как правильно укладывать вагонку, показывая, что данный процесс очень прост.

Судите сами:

• Простой монтаж;
• Натуральное дерево в составе материала;
• Внешняя красота;
• Поверхности выравниваются визуально;
• Очень удобна при финишной отделке не только домов и дач, но и саун и бань.

Примечательно, что данный материал отлично ведет себя при обшивке бань и саун, ведь там, в условиях слишком высоких температур и повышенной влажности, использовать какой-либо иной материал вредно для здоровья.

Изготовление вагонки

Чтобы получить листы вагонки принято использовать специальные станки, применяемые в деревообработке, которые отличаются четырьмя сторонам и высокой технологичностью. Благодаря этому оборудованию, возможным является получение изделий с разными профилями и толщинами.

Кроме того, в зависимости от качества обработки и вида древесины полученная вагонка может делиться на сорта по меркам европейских показателей – сорта от Экстра до С.

Немного подробнее о классификации:

• Экстра. Это идеальные доски, на них нет ни сучков, ни механических повреждений. Влажность составляет 8%;

Фото класса вагонки Экстра

• Премиум сорт, имеет маркировку «А». Это достаточно гладкие доски, отсутствуют механические повреждения (сколы и трещины), нет синевы. В качестве допуска тут – небольшой сучок, при условии, что он светлый.
• Стандарт сорт, имеет маркировку «В». Это древесина без синевы, качественно обработана, нет трещин. В качестве допуска – светлые и темные сучки.
• Эконом сорт, имеет маркировку «С». Тут, помимо сучков, возможны небольшие сколы, а также трещины, размер которой до 0,3 мм.
• Все сорта имеют влажность не более 12%.
• Вагонка может разделяться и в зависимости от породы древесины. Чаще всего используют сосну, ель, липу, осину, лиственницу. Немного реже применяется дуб, клен и иные породы.

Чаще всего для производства вагонки используют сосну и ель. Это объясняется их красивой текстурой золотистого оттенка, а также удобством обработки и долговечностью.

Благородный материал для производства вагонки – лиственница, которая произрастает на большом географическом промежутке вплоть до Дальнего Востока.

Однако массового выпуска вагонки из этой породы дерева не наблюдается из-за того, что производство вагонки тут несколько осложнено технологическими особенностями.

Вагонка из лиственницы – великолепное оформление

Очень популярными для использования являются такие породы дерева, как липа и осина. Нередко именно липовую вагонку применяют для отделки бань, где использование других пород не предоставляется возможным.

Этап подготовки

Нарезка вагонки

1. Перед началом работы необходимо просчитать все площади поверхностей, где планируется укладка вагонки.
2. Далее следует закупить то число досок, которое потребуется по расчетам. Обязательно к этому количество добавить еще небольшое количество в размере десяти процентов от общего.
3. Желательно при выборе дощечек выбирать их такую длину, чтобы возможные отрезы были минимальны, это позволит сэкономить.
4. Если речь идет о внутренней отделке жилых помещений, тут потребуется вагонка еловая или сосновая, ширина ее может быт от 80 до 110 см, а толщина в диапазоне 12-16 мм.
5. Влажность вагонки не должна превышать 12%, поскольку при усадке и высыхании могут образоваться щели, в результате чего сами доски будут расходиться в дальнейшем.

Установка вагонки не вызовет трудностей

Дальнейший этап – определение варианта укладки вагонки. Если речь идет о том, чтобы обшить небольшую комнату с высоким потолком, то тут следует укладывать материал горизонтально.

Если же стены слишком высокие, для упрощения задачи и экономии материала следует применить вертикальную кладку. Иногда применяется способ монтажа в виде елочки, однако используют его чаще всего при оформлении стен снаружи.

Важный этап – подготовка самой вагонки, которую необходимо распаковать и уложить в помещении, где планируется ее кладка, чтобы материал прошел так называемую акклиматизацию и не подвергался дальнейшей деформации.

Установка обрешетки

Прежде чем приступить к оформлению каркаса-обрешетки, следует максимально выровнять стены. Допустим, если в качестве основы для укладки каркаса используется поверхность из неоцилиндрованного бревна, обязательно выступающие части бревен следует срубить топором, а затем выровнять рубанком.

Монтаж обрешетки

Это важно! Перед оформлением обрешетки бруски, размером 50х40 (или 30) мм следует обработать антисептиком.

Проведя подготовку, следует приступить к монтажу обрешетки. Чаще всего используется технология укладки вагонки в вертикальном положении, ее и рассмотрим, приступая к выполнению обрешетки.

• Нижний брус устанавливает по уровню пола, а верхний по уровню потолка.
• Ровность их установки можно проверить при помощи уровня или отвеса.
• Между брусьями по углам следует натянуть шнурки, к ним далее с шагом в 1,5 метра добавляются еще по одному.
• Крепить бруски следует на расстоянии 90-100 см между ними при помощи саморезов. Если на стене находятся неровности, следует выровнять обрешетку в одну плоскость при помощи подкладок под бруски. Но использование саморезов является обязательным.

Внимание! Чтобы установить бруски на каменные стены (кирпич), крепить их следует при помощи пластмассовых дюбелей и саморезов. Возможно использование также деревянных пробок.

Установка вагонки на стену

Дощечка за дощечкой – это просто!

• Укладывать вагонку следует с угла комнаты, причем самое тщательное внимание следует уделить установке первой дощечки, выровнять уровнем ее вертикальность, а также прикрепить к брускам основания.
• Устанавливать ее необходимо в угол гребнем, паз будет всегда идти в открытой стороне, в него забиваются финишные гвозди. Кроме того, со стороны паза возможна установка кляймера, если такое планируется. Соответственно, следующая вагонка своим гребнем будет перекрывать место крепления предыдущей .
• Каждая вагонка с верхней и нижней части крепится ближе к краю, это потом позволит скрыть ее часть плинтусами или потолочными карнизами.
• В том случае, если одна из досок не ложится целиком в угловой части помещения, лишнюю часть ее следует спилить по всей длине при помощи электролобзика. При установке материала следует учитывать возможную усадку дома и изменение размеров дощечек в случае изменения уровня влажности. Желательно между верхним и нижнем уровнем комнаты оставлять небольшой зазор, который в дальнейшем закроется плинтусами.

Использование вагонки для дверных проемов и окон

Наиболее сложный момент в работе обшивки вагонкой помещения, является оформление дверных и оконных проемов. В том случае, если в процесс укладки вагонки у дверного откоса или оконного проема вагонка будет выступать за него, следует лишнее спилить лобзиком, предварительно отмерив карандашом. В процессе финишной отделки откосы можно декорировать уголками из пластика и дерева.

Еще несколько слов о вагонке

Не стоит забывать и о том, как правильно класть вагонку на плоскость потолка.  В принципе, порядок работ является аналогичным монтажу на стены, однако для усиления конструкции следует уменьшать расстояние между элементами обрешетки. Оно должно составлять примерно 70-80 см. Кроме того, необходимо рассчитать положение широкого бруска на стыке дощечек.

Укладывая вагонку на потолок, дощечки необходимо стыковать между собой по длине. Либо еще один выход из положения – покупка вагонки большой длины, которая, тем не менее, затруднительна при монтаж комнаты небольшой площади.

Собираясь задаться вопросом, как укладывать вагонку в сане или бане, стоит отметить, что данные помещения отличаются своей спецификой. В результате и технология укладки будет иная.

Вагонка для бани – отличное решение!

Некоторые особенности укладки вагонки в банях и саунах:

• Во время создания обрешетки в сауне поверхности стен и потолков следует обкладывать фольгой, которая будет крепиться скобами.
• Для таких помещений подойдет только липовая, либо осиновая вагонки.
• Финишные элементы, которые играют декоративную роль следует также выполнять из аналогичной породы дерева, из которой сделана вагонка.

Итоги

Инструкция выше позволит вам сделать прекрасную и качественную отделку своими руками любых помещений, будь то загородный дом, баня или сауна. При этом цена на изделия будет не высокая, а работа будет проста в исполнении. Чтобы лучше ознакомиться с процессом, советуем вам изучить видео.

Вертикальная обшивка

Первый шаг

Начинайте крепить доски вагонки от угла. Первую доску вагонки в углу нужно зафиксировать гвоздями. Шляпки крепежей в дальнейшем будут спрятаны под декоративным уголком. Если покупать уголок нет желания, попросту откусите шляпки с помощью бокореза.

Следующие доски рекомендуется крепить с применением кляймеров. В паз задней стенки доски вставляйте крепежный кляймер, предварительно прибитый к брусу (доске) обрешетки. При желании используйте другой удобный вам крепеж.

Второй шаг

Продолжайте фиксировать доски обшивки, пока не будет выполнена облицовка всей запланированной поверхности. Работайте, как и при горизонтальной отделке, вставляя один элемент в другой и поочередно фиксируя.

Третий шаг

Дойдя до последней доски, обрежьте ее по размеру и прибейте к каркасу гвоздями. В завершение останется лишь декорировать обшивку специальными рейками, плинтусом, а также уголками – эти элементы позволяют спрятать стыки и нормально оформить углы. Рекомендации по отделке потолка

Потолок обшивается рассматриваемым материалом в том же порядке, что и стены. Единственное замечание – вагонку следует начинать крепить от оконного проема к противоположной стенке. При таком размещении тени между элементами облицовки будут менее заметными.

Таким образом, в самостоятельном монтаже вагонки нет абсолютно ничего сложного. Чтобы продлить срок службы обшивки, каждые 2-3 года повторно обрабатывайте ее антисептиком и антипиреном. В остальном же следуйте инструкции, и вы создадите максимально качественную, долговечную и эстетически привлекательную отделку.

Влияние направления укладки на долговечность обшивки

При нормальных температурно-влажностных условиях в помещении направление укладки – горизонтально, либо вертикально – на стойкость деревянной вагонки не влияет, не говоря уже о пластиковой. Но этот фактор будет иметь огромное значение, если прибивать деревянные доски в ванной комнате или в любом из помещений бани и сауны. То же характерно для наружной обшивки или укладки вагонки в неотапливаемом помещении, например, в гараже.

Для гаража вагонка тоже подойдет в качестве отделки

Рассмотрим положительные и отрицательные факторы различных способов укладки вагонки для помещений с резко различным микроклиматом.

Вертикальным расположением панелей можно достичь:

• облегчения условий для естественного удаления конденсата со стен;
• уменьшения расхода материала (нет необходимости в подрезании «в размер» каждой панели);
• ускорения процесса монтажа покрытия.

Горизонтальным размещением вагонки обеспечивается:

• одинаковость условий эксплуатации каждого ряда досок;
• обеспечение хорошей вентиляции помещения вследствие наличия продольных зазоров между смежными панелями материала;
• облегчение ремонта, когда требуется заменить одну или несколько досок, пришедших в негодность.

При этом горизонтальная укладка создает условия для обеспечения большей долговечности не только самой вагонки, но и ее каркаса, поскольку при вертикальном размещении досок конденсат будет постоянно накапливаться на брусьях обрешетки. Это означает, что для предотвращения гниения подложки при вертикальном размещении на каркасе обрешетки придется крепить дополнительные бруски-подкладки, на которые уже будет монтироваться обрешетка. Понятно, что размеры помещения в результате уменьшатся.

Вопрос – горизонтально или вертикально укладывать вагонку – важен и для вентиляции помещений. Например, при горизонтальной укладке естественная вентиляция заметно ухудшается, поэтому, приходится оборудовать помещение системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции, что затратно и трудоемко в обустройстве.

Суммируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что для помещений с особым режимом эксплуатации выгоднее размещать облицовочные панели не вертикально, а горизонтально, пусть даже и в ущерб трудоемкости отделочных работ. В бане крепить вагонку горизонтально, гораздо выгоднее, так как доски снизу от влаги будут изнашиваться быстрее, и заменить их будет легче, чем все целиком, в случае вертикальной укладки.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

• чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
• оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
• с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

• Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
• Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
• Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок.
  Проверить уровнем ровность кладки.
• Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Как лучше обшить вагонкой вертикально или горизонтально

Появление такого строительного материала, как вагонка, намного упростило отделочные работы. Обшить ей самостоятельно, даже потолок в доме, в состоянии любой хозяин. Такая операция, как обшивка вагонкой, превращается в увлекательный процесс: работа выполняется быстро и самому приятно, что обычная стена преобразуется на глазах.

Этот материал дороже других покрытий. Самостоятельная обшивка вагонкой позволяет существенно сэкономить расходы на наем специалистов. Следует отметить, что на рынке имеется и подобный материал из пластика.
Этот материал универсален, так как обшить вагонкой можно и внутренние, и внешние покрытия.

Вагонка: универсальный строительный материал

Схема монтажа вагонки на потолок.

Этот материал изготовлен из натурального дерева и ранее широко применялся для обшивки железнодорожных товарных вагонов. Причиной широкого применения в строительстве является большое разнообразие дизайна, простота и надежность монтажа.

Плотность соединения отдельных досок, толщина которых составляет 12-15 мм, обеспечивается системой «паз-шпунт». Ширина листа у разных производителей может изменяться от 80 до 120 мм, длина может быть 1-4 мм. На рис. 1 показан такой материал.

Класс материала определяет его сорт. 1 сорт — класс А, 2 — класс В, 3 — класс С. Наивысшим видом считается класс Экстра. На классы делят после того, как древесина прошла весь процесс изготовления, то есть исходный материал для всех классов один, сушат его, не разделяя по влажности, и профиль выполняют на станках одинаковой точности. Классы сортируют в соответствии с нормами и стандартами, но потребителю достаточно знать, что:

• «Экстра» не должен иметь сучков;
• «А» может иметь светлые сучки;
• «В» может иметь темные и неживые сучки;
• «С» может содержать выпадающие сучки и даже отверстия от них.

Класс С, естественно, из-за низкого качества дешевле других. Однако отверстия, оставшиеся от выпавших сучков, после монтажа можно легко устранить с помощью монтажной пены. А чтобы убедить в целесообразности приобретать более дешевый материал, сравним с другими сортами стоимость класса С.

Способы крепления вагонки на стену.

Приняв стоимость класса С за 100% получаем:

• вагонка из ели класса А — 160%, класса В — 145%;
• вагонка из лиственницы класс А и В — 200%, экстра класс — 280%.

Примерно такие же соотношения и для других пород дерева.
Деревом покрывают стены и потолки изнутри помещения, им отделывают фасады домов, что придает сооружению респектабельность. Обработанные этим материалом лоджии и беседки выглядят оригинально и красиво.

Простота соединения и крепления существенно снижает стоимость работы, что компенсирует затраты на его приобретение. И, главное, такую работу вполне по силам выполнить самостоятельно, что также необходимо учитывать, приобретая этот, сравнительно дорогой, материал.

Для расчета требуемого количества материалов существуют специальные программы. Однако самостоятельный расчет особого труда не составит. Например, для комнаты необходимо из общей покрываемой площади вычесть площадь, занимаемую оконными и дверными проемами, и площадь всего, что укрывать не планируют.

Подготовка к покрытию

Обшивка вагонкой требует определенных условий.

В помещении с большой влажностью деревянная вагонка не подойдет, лучше использовать пластиковый вариант.

Однако этот материал не прочный, также под вопросом его безвредность для человека. Необходимо учитывать и тип дерева, из которого изготовлена вагонка. В некоторых помещениях нельзя использовать сосновую вагонку. При определенных температурных условиях сосна начинает выделять запах смолы.

Необходимо обработать материал защитными средствами. Дерево обязательно защищают и от насекомых-вредителей, и от сырости, чтобы вагонка не покрылась плесенью. После обработки материал должен хорошо высохнуть, и только после этого его следует занести в помещение и дать в течение суток адаптироваться. Если этого не сделать, то, после закрепления доски, изменение температуры может привести к образованию в дереве трещин.

Ответственной операцией является закрепление обрешетки. Ее необходимо надежно прикрепить к стене и потолку. Если облагораживают квартиру в уже построенном доме, то желательно одновременно с этим решить проблему с его утеплением. Обрешетку придется делать с расчетом на толщину утеплителя. В этом варианте для закрепления придется использовать уголки. Оконные и дверные проемы также потребуется дорабатывать.

Но главное, обрешетка должна быть строго вертикальной (для стен) и горизонтальной (для потолка). Для стен придется пользоваться отвесом и большим деревянным уровнем. Под потолком по стене с помощью шлангового уровня необходимо провести горизонтальную линию, ориентируясь по которой, и крепить обрешетку. Для сверления отверстий в стенах и потолке потребуется перфоратор, а для закрепления планок — пластмассовые дюбели и шурупы к ним.

Технология крепления зависит от того, будет оно скрытое или нет. Внутри дома обычно делают скрытое крепление. Наружное крепление внутри помещения выполняют декоративными гвоздями, располагая их вразброс. Такой вариант подойдет для подсобных помещений домов.

При технологии скрытого крепления гвозди забивают в пазы вагонки. Делать это необходимо аккуратно и с применением добойника, которым шляпку полностью утапливают в дерево, чтобы она не мешала вставить шпунт следующей доски.

Надежнее крепить с помощью кляймеров, которые можно приобрести в торговой сети. Такой способ крепления изображен на рис. 2.

Технология обшивки стен и потолка

Стены обшивают, располагая доски вертикально или горизонтально. Обшивку потолка целесообразно начинать от окна. При подобном расположении швы будут не так заметны.

При вертикальном расположении на стене, первую доску шпунтом в сторону угла прибивают к обрешетке гвоздями. С противоположной стороны первую и все последующие доски закрепляют кляммерами. Уплотнять соединения необходимо через кусок длиной 20-25 см, отрезав его от такой же доски,. Его вставляют в паз очередной доски, и легким постукиванием молотка уплотняют соединение.

Последнюю доску в противоположном углу стены также прибивают гвоздями. Заканчивается обшивка закрытием углов декоративными рейками, которые имеются в продаже. Для скрытия гвоздей можно применить декоративный уголок.

При горизонтальном размещении, первую доску прибивают под потолком пазом вниз. Чтобы предупредить выпячивание, необходимо перед закреплением очередной доски с помощью отвеса проверять положение уже закрепленных досок. Последнюю доску внизу прибивают гвоздями и зазор между полом закрывают плинтусом.

При вертикальной и горизонтальной облицовке и под потолком, придется обрезать вдоль последнюю доску. Для этого можно воспользоваться ручной циркулярной электропилой или ножовкой.

Обшивка дома с внешней стороны

Схема отделки потолка в парилке.

Дома вагонкой обшивают, делая горизонтальную облицовку. По углам обшиваемого дома вагонкой закрепляют стойки, вертикальность которых проверяют с помощью отвесов. Расстояние между рейками должно быть не более 1 м. Это необходимо, чтобы со временем, в результате деформации, шплинт не вышел из паза. Более надежным будет расстояние в 0,5 м.

При внешней облицовке, если размеры стены превышают длину досок, их можно располагать в шахматном порядке. Но в этом варианте необходимо очень точно подгонять их стыки. Поэтому целесообразно подобрать расстояние между обрешеткой так, чтобы доски начинались и заканчивались на ее стойках.

Монтировать доску начинают снизу, располагая ее шпунтом вверх. Способ закрепления при монтаже такой же, как и при внутренней обшивке. Закрепление следующей доски несколько отличается от способа, применяемого при внутренней облицовке.

Мастера рекомендуют не ограничиваться только уплотнением с помощью отрезанного бруска, а применять специально подготовленные деревянные клинья. Этими клиньями очередную доску максимально осторожно (чтобы не повредить шпунт) прижимают к предыдущей, после этого закрепляют ее и убирают клинья.

Если внешнюю обшивку предполагают выполнять с утеплителем, то расстояние между рейками обрешетки должно обеспечивать укладку между ними блоков утеплителя. Толщину утеплителя рассчитывают в зависимости от средней наружной температуры в отопительный период и температуры внутри помещения. При расчете учитывают и коэффициент теплопроводности капитальных стен. Практика показывает, что в средней полосе толщины утеплителя в 6-8 см бывает достаточно.

Обычно в качестве внешнего утеплителя используют минеральную вату, которую необходимо хорошо защищать от проникновения влаги. Влажная вата теряет теплоизоляционные свойства. Утеплитель защищают с 2-х сторон защитными пленками из полиэтилена. Необходимо учесть, что между пленкой и утеплителем должно быть пространство для вентиляции.

Все это значительно усложняет монтаж обрешетки, так как потребуется контробрешетка для крепления защитных пленок.

Вагонка стала универсальным материалом для наружной и внутренней облицовки помещений, выполняя роль практичного и привлекательного материала в интерьере.

Тип профиля вагонки

Существует два вида профиля вагонки:

• Евро

Используется для отделки стен внутри и снаружи, потолка в жилых помещениях, саунах. Материал должен соответствовать по влажности нормативу в 8-12%. Изготавливается из круглого бревна небольшого диаметра (осина, кедр, лиственница, липа), соответственно размерный ряд материала не слишком широк. Толщина доски 12,5-15 мм, ширина 80-135 мм. Из лиственницы изготавливают доску 14х80 и 14х135 мм.

• Штиль

Данный вариант доски используется, как правило, для внутренней отделки. В качестве древесины подходит лиственница, сосна, кедр, некоторые породы красного дерева. Ширина досок больше, чем у евровагонки, так как применяется кругляк большого диаметра – 90-138 мм.

Что лучше, вертикальная или горизонтальная отделка парной

Чтобы дать логическое объяснение этому вопросу, вначале рассмотрим вариант отделки парной с вертикальным расположением вагонки, а затем предположим, что обшивка стен выполнена горизонтально. После этого сделаем выводы о том, что лучше.

Когда вагонка расположена вертикально, она нагревается неравномерно. Так, в нижней части, примыкающей к полу, температура ее нагрева будет иметь самое низкое значение, а около потолка – самое высокое. При этом влажность воздуха внизу будет самая высокая.

Что произойдет, если многократно нагревать и охлаждать достаточно длинный деревянный элемент, не трудно себе представить. Это его непредсказуемая деформация: изгиб по плоскости, пропеллерность, коробление и другие изменения первоначальной формы.

А если его противоположные части будут подвергаться воздействию воздуха с различной степенью влажности, то, ко всему прочему, могут возникнуть еще и процессы гниения древесины. К сожалению, это будет относиться ко всем элементам вертикальной обшивки в области пола по всему периметру парной.

В противоположность вертикальному расположению, при горизонтальном креплении вагонки каждый ее элемент находится на одном соответствующем ему горизонтальном уровне (ряде). Поэтому температура ее нагрева по всей длине будет, практически, одинакова. В равной степени это относится и к влажности нагретого пара. Такие условия наиболее благоприятны и не будут причиной излишней деформации обшитой стены.

Правда, надо отметить то, что все элементы обшивки будут находиться в разных условиях, соответствующим только своему горизонтальному ряду. Но это обстоятельство ни в какой мере не отразится на общем состояние отделки стены.

В отличие от вертикальной обшивки, при этом варианте отделки парной в самых неблагоприятных условиях будет находиться лишь один нижний ряд, непосредственно примыкающий к полу. Он и будет максимально подвержен возникновению плесени и гнили. Но замена при ремонте одного лишь нижнего ряда – это не одно и то же, что замена всех прогнивших в нижней части вертикальных элементов обшивки.

Исходя из вышеизложенного, напрашивается единственно правильный выбор в пользу горизонтального расположения вагонки. Если придется заменять прогнившие нижние элементы обшивки, то это будет легко сделать.

Поэтому при первоначальной отделке парной нужно правильно выбрать направление укладки вагонки. Надо начинать с самого верха, ориентируя ее пазом вниз. Все последующие элементы собираются по направлению сверху вниз способом «паз в шип». То есть, каждая последующая вагонка должна заводиться шипов в паз вышележащего элемента.

При таком способе крепления вода, попавшая на стену, не попадет в зазоры между смежными элементами обшивки, что предотвратит возможность их загнивания. Кроме того, для снятия самой нижней вагонки достаточно будет выкрутить всего несколько саморезов. Поэтому в самом нижнем ряду она закрепляется к обрешетке именно саморезами по дереву. При таком способе крепления не надо будет разбирать всю обшивку, чтобы заменить один поврежденный элемент.

Что касается вертикальной отделки, то этот вариант, безусловно, возможен. Тем более что его зачастую и выбирают. Но надо учитывать отрицательные стороны такого способа. Например, если потребуется заменить одну прогнившую внизу вагонку в середине стены, то придется разобрать и затем опять собрать половину нормальной обшивки.

Хорошо, если потребуется заменить всего один элемент обшивки. А если придется заменять несколько, да еще и на разных стенах! Сравните, при горизонтальном расположении могут прогнить лишь один-два нижнего ряда, а при вертикальном – все (в худшем случае). К чему это приведет, думаю всем понятно.

В современном интерьере у дизайнеров, мастеров отделки популярна тема «правильной геометрии». Основное положение учения – добиться максимально правильного интерьера с геометрической точки зрения. Даже смысл евроремонта упирается в получение ровных частей комнаты: стен, пола, потолка. В наших строениях стены неровные с начала строительства.

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен. И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь.

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Главное — как класть вагонку на кривые стены правильно и соблюдать положенный технологический процесс .

Запомните: вагонка на голую стену ни при каких обстоятельствах не клеится, не прибивается, не прикручивается, особенно если ставится вопрос о выравнивании поверхности. Эту технологию придумали лентяи и «специалисты» по срубанию легкого заработка.

Рейки, профили на стену нашиваются, монтируются обязательно, только потом на созданный каркас устанавливается отделка в виде шалевки. Кроме равнения неровностей, между кривой стеной и отделкой нужно пространство, чтобы не скапливалась влага, работала вентиляция. Представьте, что ваши деревянные панели будут гнить со стороны стены?

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально. Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

• При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз. Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями (фото).

• Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
• Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы, как на фото.
• Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее. Как поменяешь полдоски?

Интересным способом обшивают стены продвинутые мастера, устанавливая вагонку под косым углом – диагонально. Смотрятся такие стены креативно, нестандартно. Но на такой способ придется потратить уйму времени, да и без навыков особых ничего не получится.

Какое бы направление укладки шалевки ни выбрали, самое главное, чтобы ваша отделка соответствовала вашим требованиям и прослужила очень долго.

Зачастую в словах имеется отражение того действия, которое за ними последует. Так вот, если Вам кто-то скажет, что он будет прибивать такой отделочный материал как вагонка, то, мой совет: бегите от такого мастера подальше, он представляет опасность для материала из дерева.

Да пусть это будет хоть вагонка из пластика. Прибивать панели – это прошлый век , когда торчащие шляпки гвоздей не казались таким уродством, какими же страшными они стали после появления скрытого крепежа сегодня!

Правильный термин: укладка вагонки, установка доски или ее монтаж. От правильности процесса монтажа, несмотря на то вертикально монтируется вагонка или горизонтально, зависит качество и долговечность Вашего ремонта.

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см