Как положить плитку на деревянный пол своими руками

Ревизия пола

Перед тем как начать укладывать керамическую напольную плитку в ванной, опытные мастера обязательно проводят ревизию деревянного пола. Нужно внимательно осмотреть поверхность и оценить состояние:

• Чистового пола. В качестве чистового покрытия используется линолеум, ламинат или кафель. Прежде чем положить плитку на деревянный пол, этот слой лучше снять;
• Гидроизоляционного слоя. Гидроизоляция деревянного пола в ванной комнате – залог того, что его не поразит гниль, не произойдет обрушение. Если гидробарьер используется более 10-15 лет, то он уже порядком истончен и изношен.
• Чернового пола. Для монтажа чернового пола используют дешевый материал низкого качества, поэтому он подвержен короблению, растрескиванию, что снижает прочность;
• Лаг. Деревянные лаги выполняются из древесины высокого качества, их обрабатывают антисептическими составами, которое позволяют оставаться крепкими, неповрежденными даже спустя десятилетия с момента сдачи в эксплуатации сооружения. Если лаги в хорошем состоянии, их можно не менять перед тем, как класть кафель на пол в ванной комнате своими руками.

Обратите внимание! Класть кафельную плитку поверх старого пола – плохая идея, так как при практически равноценных затратах, вы не сможете устранить поскрипывание, получить ровную поверхность, а также потеряет несколько сантиметров полезного пространства.

Подготовка инструментов и материалов

Набор инструментов:

• рулетка и линейка;
• строительный уровень;
• разметочная лента;
• канцелярский нож;
• электродрель с насадками и шуруповерт;
• плиткорез;
• ножовка;
• шпатели – обычный и зубчатый;
• емкости для замешивания растворов;
• оцинкованные саморезы;
• крестики для плитки;
• правило.

Список материалов:

• древесина – доски, фанера, половицы в достаточном количестве;
• гидроизоляция – любая на выбор;
• демпферная лента;
• монтажная пена;
• олифа;
• герметик;
• противогрибковая и латексная пропитки;
• клей для укладки плитки или компоненты для приготовления раствора (цемент, песок, вода, присадки);
• затирка для швов.

Гидроизоляция

С целью придания гидрофобных свойств, настил щедро обрабатывают в несколько приемов латексной пропиткой или горячей олифой.

Далее, на него укладывают разделитель, предотвращающий отслоение плитки при подвижках древесины. В этом качестве применяются:

• полиэтилен;
• пергамин или иной битумный материал;
• материал с парафиновой пропиткой;
• малярная сетка.

Нахлест полотнищ малярной сетки составляет 5-10 см, всех остальных — 10-15 см. Места нахлеста проклеиваются скотчем.

Укладка керамической плитки на деревянный пол поэтапно

Сначала нужно посчитать объем материалов.

Чтобы вычислить, сколько плитки пригодится для работы, площадь пола делится на площадь одной плитки, и прибавляется 10% (потенциальный бой или обрезка). Лучше проверить качество плитки заранее и обменять битые элементы.

Следует определить, какие плитки будут располагаться возле труб, и до начала укладки прорезать в них отверстия. Стоит проверить до начала укладочных работ, не будет ли плитка мешать дверям открываться. Далее следует убрать из плитки воздух, чтобы это осуществить достаточно опустить ее на 20 минут в воду.

Далее начинается процесс разметки пола: при помощи мелованного шнура нужно нарисовать линии, соединяющие серединки длинных и коротких стен, с их пересечением в центре комнаты. Эти линии нужны для того, чтобы вдоль стен сократилось количество порезанных плиток.

Если плитку нужно класть диагонально, то работу следует начинать от противоположного входу конца пола.

Линия окна должна быть параллельна линии кафеля. Между плитками должны быть крестики, которые определяют ширину швов.

Далее нужно подготовить клеевой состав, опираясь на инструкцию на упаковке, и  нанести его на грунтованную поверхность. Но следует помнить, что сохнет он довольно быстро, поэтому специалисты советуют наносить его на площадь не более 1м2.

После всех предварительных работ, можно начинать процесс укладки. Плитка кладется точно по разметке, фиксируется легким постукиванием резинового молотка. Все время нужно проверять уровнем ровность поверхности и корректировать погрешности в течение 10 минут, иначе плитка уже будет зафиксирована довольно плотно, и ничего изменить не удастся. Сначала выкладываются целые плитки, потом режутся половинки и кусочки.

Когда работа завершена, нужно убрать лишний клей и оставить плитку на пару дней, чтобы она зафиксировалась.

После этого Вам останется только обработать швы, заполняя их специальными затирками, например, хорошо подойдет для этого эластичный цветной силикон. Излишки затирки удаляются, швы просыхают максимум за полчаса, после этого плитку нужно протереть влажной тряпкой, еще через час – сухой фланелью.

На этом работу можно считать оконченной.

Разметка основания

Чтобы правильно положить плитку ровными рядами или создать орнаментальное изображение, проводят разметку поверхности. Она начинается в зависимости от рисунка. Чаще всего строители располагают квадратные изделия от центра комнаты или от стены, противоположной выходу. Разметку можно провести с использованием самих плиток, выложив их просто без клея. Когда первый ряд будет выложен, станет ясно, потребуется ли подрезка плиток.

Редко удаётся правильно рассчитать размеры комнаты и кафеля. Поэтому возникает необходимость в резке фрагментов. Делают это с помощью специального устройства максимально точно и аккуратно.

Способ выполнения «мокрой» стяжки

Несущая способность деревянных перекрытий не всегда признается достаточной для полноценного выравнивания. В этом случае возможна заливка стяжки в щадящем варианте.

Стяжка, выполняемая на деревянной основе, должна быть отсеченной и от нее, и от стен. Она представляет собой плавающий пол с зазором, устроенным по периметру и с коммуникациями, пересекающими перекрытие. В итоге деревянные элементы смогут менять положение как им угодно, а керамическое покрытие не окажется затронутым.

Подготовка деревянного пола к укладке напольной плитки.

У стяжки стандартная толщина — 3 см. Процесс ее заливки поэтапно будет выглядеть так:

1. Для начала пол разбирается для оценки его состояния. Элементы, вызывающие сомнение в прочности, демонтируются и заменяются на более надежные. При необходимости систему можно усилить, установив дополнительные лаги. Между стенами и торцевыми частями лаг оставляют сантиметровый зазор. Деревянные элементы обрабатываются антисептическими составами.
2. Выполняется настил под заливку. Для него можно использовать старые, но крепкие доски с толщиной 4 см. Между ними надо будет оставлять вентиляционные зазоры толщиной в сантиметр. При плотной укладке потребуется высверливать отверстия в настиле.
3. На выполненный настил устраивается гидроизоляция. Укладывать гидроизоляционный материал следует с нахлестом каждого куска на предыдущий, скреплять на скотч.
4. Стяжку следует залить самовыравнивающимся составом — его можно приобрести в строительном магазине.

После окончательного застывания залитого слоя можно проводить работы с плиткой.

Подготовка пола к работе

Качественная укладка плитки на деревянный пол невозможна без тщательной подготовительной работы. В помещении ванной необходимо провести следующие мероприятия:

1. Последовательно снять все поврежденные слои деревянного пола: декоративное покрытие, чистовой пол, гидроизоляцию, черновой пол, лаги. Естественно, полный демонтаж пола своими руками с последующей заменой сопряжен с большими финансовыми затратами, однако, только так можно добиться наилучшего результата;
2. Вынести строительный мусор, провести влажную уборку;
3. Выровнять основание пола, используя мастику для работы с деревом;
4. Обработать перекрытие антисептическим составом глубокого проникновения, антипиреном, оставить на высыхание. Лучше наносить антисептики в несколько слоев, чтобы надежно защитить пол ванной от гниения и возгораний.

Подготовительный этап укладки кафеля на деревянное основание – это именно та особенность, которая отличает этот процесс от работы с бетонными перекрытиями. Если состояние пола позволяет использовать его в том виде, какой он есть, нужно просто удалить слой краски или закрепить на фанеру толщиной 10 мм и более, чтобы выровнять и предотвратить появление скрипа.

Формирование демпферной прослойки

Основной проблемой этого типа основания является его температурное расширение. Под воздействием внешних факторов он может изменить свои размеры или кривизну. Поэтому нельзя положить кафельную плитку на деревянный пол без монтажа промежуточной прослойки.

Она должна иметь мягкое основание для компенсации возможных подвижек пола. Чаще всего для этого используют каучук или аналогичный ему материал. Верхняя часть имеет твердую поверхность. На нее можно правильно положить кафель на пол без боязни возникновения вероятных сдвигов.

Технология последующего монтажа заключается в выполнении таких действий:

1. Фиксация демпферной основы.
2. Заливка бетонной стяжки. Ее минимальная толщина может составлять 2 см. До того как положить кафельную плитку на деревянный пол следует дождаться высыхания стяжки. Этот процесс может занять от 7 до 20 дней.
3. Выполняется монтаж керамических декоративных элементов.

Преимуществом этой технологии является минимальная вероятность сдвигов деревянной поверхности. Недостаток — увеличение высоты пола. Если этот показатель должен быть минимальный — необходимо по-другому положить кафель в ванной, кухне или прихожей.

Совет Для удаления влаги между утеплителем и досками пола оставляется воздушный зазор. Его размер обычно составляет от 7 до 10 мм.

Подготовительный этап

Перед тем как начнется укладка плитки на деревянный пол, нужно провести тщательный осмотр основания и убедиться в его стабильности. Необходимость вызвана следующими факторами:

Схема замены деревянного пола перед укладкой плитки

1. Разные деформативные способности керамики и древесины. В случае с деревом возможны некоторые изгибы и прогибы: древесина легко подстроится под незначительные деформации за счет собственной гибкости. Керамика – жесткий материал, который нуждается в жестком основании. Если укладывать ее на неустойчивое основание, то крупноформатные изделия напольной плитки дадут трещину. Выходом из положения станет только замена напольного покрытия в доме и усиление основания. Но правильно будет предотвратить это и убедиться в стабильности деревянного пола или перекрытия еще до начала работ.
2. Если используется мелкоформатный кафель, при неудовлетворительном качестве основания, трещины дает не он, а цементные швы. Эта проблема тоже не приятная, поскольку в трещинах и щелях скапливаются загрязнения, они ухудшают внешний вид покрытия. В ванной к этому добавляется попадание влаги в трещины. При большой нестабильности основания, полы в доме становятся неровными, что добавляет проблем при эксплуатации.

Важно помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большую массу. Укладка плитки на деревянный пол создает дополнительную нагрузку на перекрытия и черновую конструкцию. При проведении тщательного визуального осмотра требуется выявить:

• провисание досок настила в ванной и других помещениях, в которых планируется класть кафель своими руками;
• скрип пола;
• повреждения грибком, плесенью или другими организмами;
• неустойчивость всех или отдельных элементов системы;
• расшатанность креплений.

Если выявлена хотя бы одна из этих проблем, пол нуждается в ремонте, усилении или переборке в некоторых случаях эффективным способом станет полная разборка деревянного пола и заливка цементной стяжки. Это актуально для домов старой постройки с деревянными полами. Если речь идет о доме с перекрытиями из древесины, может возникнуть вопрос усиления несущих конструкций.
В зависимости от состояния пола выбирают способ выполнения работ по укладке керамической плитки.

Монтаж на крепкий пол

Если состояние пола оказалось удовлетворительным, то его демонтировать не нужно. Перед тем как уложить кафель, достаточно избавиться от декоративного покрытия, еще раз проверить крепость дощатого основания, а дальше следовать плану:

1. Нанести на всю поверхность пола ванной антисептический препарат, необходимый для защиты древесины от порчи в результате жизнедеятельности вредоносных микроорганизмов;
2. Раскроить листы влагостойкого гипсокартона, закрепить их на полу, используя саморезы. Закручивать саморезы можно с помощью шуруповерта. Размещайте крепежные элементы по всему периметру ванной через каждые 10-15 см;
3. Склеить края листов гипсокартона между собой специальным клеем, стыки замазать силиконовым герметиком;
4. Нанести грунтовку с помощью валика или макловицы, оставить на просушку;
5. После высыхание уложить кафельную плитку на новое основание обычным способом.

Старайтесь разместить гипсокартон так, чтобы образовывалось как можно меньше стыков, так как они являются уязвимыми местами, в которые может проникать вода.

Экспресс-вариант выравнивания пола под плитку

Можно воспользоваться и таким методом, как прикрепление к полу ГКЛ с применением эластичного полиуретанового клеящего вещества. Его структура не нарушится при переменах в основании. Если необходимо увеличить жесткость пола, ГКЛ укладывают двойным слоем так, чтобы стыки верхнего и нижнего рядов не совпадали.

Выполнение производится аналогично предыдущему способу, по периметру оставляют технологический зазор. Стыки заполняются герметиком, затем все грунтуется с использованием праймера.

Приведенные методы могут быть несущественно изменены при исполнении в зависимости от конкретных особенностей объекта. Надо лишь соблюсти следующие условия — подложка не должна лишать дышащей способности деревянный пол, а черновое основание не должно оказывать разрушительного действия на стяжку с фиксированной на ней плиткой.

Главный фактор устойчивости кафельного покрытия

Большое внимание при укладке плитки обращают на подготовительные работы. От того, насколько качественно будет подготовлена и выровнена поверхность, зависит эстетический вид готового покрытия и его дальнейшие эксплуатационные характеристики.

Плитку нельзя класть на неровное основание

Мы с вами уже выяснили, что древесина – не статичный материал, стало быть наша основная задача, сделать универсальную поверхность, которая будет основой для укладки. Эта основа должна «примирить» два разных покрытия, тогда будет соблюден главный фактор устойчивости кафельного покрытия – статичность и прочность.

Совет! Нельзя укладывать плитку на «свежие» полы – усадочный период составляет минимум 2–3 года со времени монтажа.

Неудовлетворительное состояние пола

Если в процессе осмотра деревянного основания было выявлено, что доски пола провисают, скрипят, повреждены грибком, а лаги расшатаны и неустойчивы, то менять придется все основание целиком. И тут можно пойти несколькими путями:

• удалить старое основание и сделать точно такое же, что нецелесообразно, если вспомнить, что плитка и дерево несовместимы;
• удалить лаги и половицы, а вместо них залить цементную стяжку – самый лучший вариант, если он может быть реализован.

Цементная стяжка

Важно! Если дом деревянный, то и перекрытия между этажами в нем изготовлены из дерева. Таким образом, цементную стяжку использовать, скорее всего, не получится, так как нагрузка на перекрытия будет чрезмерной. Лучший вариант – стяжка сухая.

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Перейти к расчётам
Укажите общую площадь лоджии и нажмите «Рассчитать количество расходных материалов»
Площадь помещения, м²

В случае изготовления сухой стяжки черновое основание для плитки может быть сделано из фанеры, влагостойкого гисповолоконного листа и других материалов. Проще всего такой настил обустраивать на новых лагах из дерева. Достоинство сухой стяжки заключается и в том, что не придется целый месяц ждать, чтобы начать работы по укладке напольного покрытия, как в случае с цементной стяжкой. Да и весит она намного меньше, что исключит чрезмерную нагрузку на перекрытия.

OSB	Это ориентировано-стружечная плита, которая изготавливается на основе древесной стружки, скрепленной между собой при помощи специальных смол. Материал многослойный, в каждом из слоев стружка имеет определенную ориентацию – продольную или поперечную. ОSB отличается невысокой ценой, надежностью, небольшим весом, прочностью на излом.
Гипсокартон	Материал, изготовленный из гипса и картона. Часто используется для создания различных перегородок. Выпускается в виде больших листов, на обрешетку из дерева крепится при помощи саморезов. Материал бывает как обычный, который боится воздействия влаги, так и влагостойкий, который может использоваться в ванных комнатах, санузлах, кухнях.
Фанера	Фанера создается из нескольких слоев деревянного шпона, прошедшего определенную подготовку. Количество слоев начинается от 3 шт. При этом волокна древесины у разных слоев будут ориентированы перпендикулярно друг другу. Материал имеет широкую сферу применения, влагостойкая фанера часто используется для создания чернового пола и выравнивания основания.
Гипсоволокно	Обозначается аббревиатурой ГВЛ или ГВЛВ (влагостойкой материал). Внешне напоминает лист гипсокартона, только не покрыт бумажным слоем. Материал изготавливается на основе гипса, в который добавлена целлюлоза в качестве армирующего материала. ГВЛ – материал однородный, с высокой плотностью, значительно прочнее и надежнее гипсокартона. Из него часто изготавливаются черновые полы.

Особенности укладки кафеля в ванной комнате и на кухне

Часто керамический кафель используется для защиты деревянной поверхности в помещениях и строениях с повышенной влажностью – прихожая, душевая, кухня, коридор, ванная комната, баня и бассейн.

Основное отличие заключается в том, что в ванной комнате, кухне и прочих функциональных зонах воздух перенасыщен влагой и паром. Это требует обустройства дополнительной гидроизоляции поверхности. Для этих целей используется ПВХ пленка или рубероид на битумной основе.

Отличной альтернативой является влагостойкий гипсокартон и плиты цементно-стружечные толщиной до 2 см. Гидроизоляционные материалы монтируются на предварительно установленный битумный рубероид с фиксацией на саморезы.

Важно! Щели между гидроизоляционным материалом и стенами тщательно заполняются монтажной пеной. Это обеспечит дополнительную прочность основания.

Подготовленная поверхность грунтуется, после чего выполняется укладка плитки.

Когда возникает необходимость

Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:

• каркасные;
• каркасно-щитовые;
• брусовые;
• бревенчатые.

Плитка достаточно прочна, проста в очистке и без проблем отталкивает воду, поэтому она прекрасно подойдет для укладки на деревянный пол

Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.

Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:

• санузлы;
• помещения ванной;
• кухни;
• холлы;
• коридоры;
• прихожие;
• подсобные помещения (например, постирочная).

Во всех этих случаях лучшего варианта, кроме как положить плитку своими руками, не найти. Поскольку именно этот материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, влагоустойчивостью и простотой очистки.

Пошаговая инструкция монтажа

Чтобы более детально разобраться, как положить плитку на деревянный пол, приводим пошаговую инструкцию.

1. Демонтаж старого покрытия, разбор «напольного пирога» до балок перекрытия или хотя бы лаг
2. Анализ состояния разбираемых элементов, проверка их пригодности к дальнейшему использованию. Пятна гнили, плесени, изменение цвета обнаруживаются визуально, уточнить плотность древесины в сомнительных местах можно с помощью шила или толстой иглы. Если острие легко входит в материал – необходимо зачистить поврежденную область до здоровой, сухой и плотной древесины.
3. Устранение обнаруженных дефектов. Щели расшиваются, пятна и прожилки гнили, плесени и грибка вычищаются, полученные отверстия шпаклюются. Непригодные к использованию элементы заменяются на новые. Обработанные и подготовленные детали снабжаются защитой: антисептической, от влаги и возгорания. Гидроизоляция деревянного пола под плитку обязательна вне зависимости от типа дальнейшего использования помещения.
4. Проверяется прочность, неподвижность и горизонтальность лаг и чернового настила. Обнаруженные неровности компенсируются накладками или срезанием части материала, черновой настил укладывается с компенсационными зазорами.
5. Устраивается сухая или мокрая стяжка поверх подготовленного чернового пола, тип стяжки выбирается в зависимости от условий эксплуатации и потенциальной нагрузочной способности перекрытий и несущих стен. Плитка в каркасном доме укладывается только поверх сухой стяжки, бетонные составы чрезмерно утяжеляют конструкцию.
6. После высыхания бетонной стяжки или устройства сухой поверхность деревянного пола в ванной под плитку грунтуется подходящим составом.
7. Клеевой слой или цементно-песчаная смесь укладывается в соответствии с технологией монтажа и рекомендациями производителя состава.
8. Плитка монтируется с использованием специальных межплиточных разделителей – это позволит выдержать одинаковую ширину швов.
9. Затирка швов между плитками в деревянном доме выполняется тем же составом, на который облицовка монтировалась.

Монтаж на крепкие лаги

Если после ревизии было принято решение снимать пол до лаг, нужно использовать другой способ монтажа своими руками:

1. Содрать декоративное покрытие пола, чистовой пол, в качестве которого может быть использовано ДСП, фанера или доски. А затем с помощью гвоздодера удалить чистовой пол, прикрепленный гвоздями к лагам;
2. Далее следует обработка досок влагозащитным составом, антисептиком или комбинированным препаратом, совмещающим эти функции. Выбирайте составы глубокого проникновения, наносите их в несколько слоев, чтобы они впитались на 1-3 см внутрь древесины;
3. Выставите пол по уровню, установите маячки или бруски для его контроля;
4. Уложите или термоизоляцию, опытные отделочники рекомендуют использовать керамзит мелкой фракции, так как это вариант оптимален по соотношению цены и качества;
5. Перпендикулярно лагам закрепляем напольную доску с зазором 3-5 мм, с помощью монтажной пены заделайте щели, стыки, углы;
6. Монтируйте гидроизоляционный слой, в качестве которого можно использовать пленку, рулонный материал на битумной основе или полимерные мастики;
7. Далее можно укладывать влагостойкий гипсокартон, как описано в предыдущем разделе.

Если вы решили заливать стяжку, в среднем вам потребуется 15 кг цементного раствора на 1 кв. м, чтобы поднять уровень пола на 1 см, не смотря на большой расход, замешивать его лучше частями, чтобы успеть нанести до высыхания.

Строение древесного пола

Для перехода к «предмонтажному» этапу необходимо сперва определить строение деревянного основания. Именно от его специфики, а также от общего состояния пола – будет зависеть методика подготовительного периода. Пол из дерева, как правило, содержит в себе следующие слои:

1. 1. 1. Верхний пласт – ламинат, пробковое покрытие, линолеум или паркет;
      2. Подложка, состоящая из тонкого фанерного листа или ДСП. Она делает поверхность более ровной и гладкой. Качественная подложка может быть выполнена из резиново-пробкового вещества и уложена в несколько слоёв.
      3. «Черновой» или по-другому нижний пол: часто это обычные доски, набитые на лаги – специфичные древесные балки. Реже «черновой» слой – это монолитная плита, выполненная из прессованной стружки.
      4. Следующий пласт – лаги, представляющие собой деревянные балки, которые используются в виде надёжного основания для пола. Нередко между лагами применяется утеплитель в виде минваты.
         

         
         А вы знаете, что еще можно использовать в качестве теплоизолятора между лагами вместо минваты? Пенопласт как утеплитель пола давно уже себя зарекомендовал как качественный материал. О его свойствах читайте в нашем обзоре.А здесь вы можете узнать о свойствах материалов для обработки вагонки, об их особенностях и отличиях.

      5. Слой гидроизоляции.
      6. Особые подложки под балки.

В новостройках нередко используются прокладки, которые отсутствуют в более старых зданиях. Наличие прокладок обеспечивает дополнительную паро- и гидроизоляцию пола.

Выбор клея

Монтаж плитки осуществляется с помощью особых составов. Однако часто на деревянных полах формируют дополнительный слой стяжки, который можно изготовить из специальных продуктов.

• Цементные растворы. Такие средства являются самыми дешевыми и популярными. Приготовить их можно самостоятельно из заранее заготовленных компонентов.
• Полимерные смеси. Стяжки из таких веществ встречаются относительно редко, так как их стоимость довольно высока. Преимуществом подобных оснований является то, что они отличаются высокой пластичностью, позволяя нивелировать колебания дерева, не передавая их на слой плитки.

Что касается смесей для керамики, то клеить ее на деревянные основания можно с помощью разных продуктов. Многие из них также в своем составе содержат цемент и дополнительные полимерные присадки. Специализированных смесей для древесины не существует, так как плитка в большинстве случаев монтируется на жесткие бетонные основания.

Перед тем, как наклеить изделие на поверхность, важно уточнить вид состава, который подойдет для имеющихся материалов. Приклеить плитку к основанию из гипсокартонных плит, например, можно с помощью смесей, которые предназначаются для работы с гипсом. Поэтому многие специалисты рекомендуют консультироваться с продавцами, способными подсказать оптимальный вариант, подходящий для решения поставленной задачи.

Сухая стяжка по деревянному полу под керамическую плитку

Правильная укладка плитки должна соответствовать нескольким условиям. Первое. Пирог надо продумать так, чтобы доски и утеплитель (если он есть) не находились во влажной среде. То есть, если есть вероятность повышенной влажности, надо позаботиться о том, чтобы влага выводилась. Второе. Необходимо компенсировать разные тепловые расширения. Для этого клей для плитки и затирка для швов применяются специальные — для дерева и нестабильных оснований.

Перед тем как класть плитку на деревянный пол надо обследовать его

Чтобы минимизировать возможность появления трещин в плитке, лучше брать не слишком большой по размеру кафель. Идеальный вариант — мозаика. При укладке не забывайте про технологический зазор по периметру помещения — покрытие не должно упираться в стены.

С гидроизоляцией или без

Если положить плитку на деревянный пол собираетесь в ванной, гидроизоляция нужна обязательно. Ее кладут на выровненные и подготовленные доски, под листовой материал. Гидроизоляция раскладывается по всей площади, с заходом на стены, где герметично закрепляется. Причем материал должен одновременно выполнять функции пароизоляции. То есть, он не должен пропускать воду и водяные пары. Самый дешевый вариант — полиэтиленовая пленка плотностью от 200 кг/м². Но она должна укладываться в два слоя, а не в один. Как продают ее рукавом, так и кладут. Не разрезая. Можно и другие материалы использовать. Их много разных, но учтите, что это должна быть пароизоляция.

Если все сделано именно так, то можно просто и без затей укладывать сверху досок два слоя листового материала, а на него — плитку

В коридоре гидроизоляция не нужна. Незачем ее там класть. Не бывает там такого количества воды, которое может нанести какой-то вред. Лучше затирку для швов используйте гидрофобную (которая воду не пропускает). Это будет лучше и надежнее.

В кухне укладка гидро-пароизоляции желательна. Но надо смотреть по тому, как устроен пол. Если он без утепления, снизу хорошо вентилируемое подполье — можно и без гидроизоляции. Листовой материал берите водостойкий, стыки листов проходите силиконом, используйте гидрофобный клей для плитки и швы замажьте гидрофобной замазкой. Этого будет достаточно даже для недолгосрочных аварийных ситуаций.

Пирог для укладки плитки с гидроизоляцией и утеплителем из минеральной ваты

Если деревянный пол утеплен минеральной ватой, надо принять меры, чтобы вода в нее не попала, но также надо организовать все так, чтобы влага не оказалась запертой внутри утеплителя. Это значит, что в каждом конкретном случае выбирается свое решение. Но правильная последовательность слоев такая (снизу вверх):

• Ветро-гидрозащитная паропроницаемая пленка, поддерживаемая планками, прибитыми к торцам лаг.
• Утеплитель (минеральная вата).
• Вентиляционный зазор.
• Настил пола.
  
  Последовательность слоев
• Гидро-пароизоляция.
• Водостойкий листовой материал в два слоя.
• Плитка, уложенная на гидрофобный клей с гидроизоляционной затиркой швов.

При таком устройстве получается, что влага, которая каким-то образом попала в утеплитель, будет выводиться через паропроницаемую мембрану снизу. Такое устройство характерно для вентилируемых подполий. Если не знаете, как положить плитку на деревянное перекрытие второго этажа, снизу добавится контробрешетка и подшивка потолка первого этажа.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Сначала надо максимально выровнять пол. Старые доски могут выгибаться и вот эти-то неровности желательно убрать. Шлифовкой, рубанком, шпаклевкой. Чем есть возможность. Есть способы уложить и так, но надежнее — на ровное основание. Меньше проблем будет при эксплуатации.

Желательно максимально выровнять доски — чтобы листы легли ровно

Второй этап — дополнительно закрепить доски саморезами к лагам. Это уменьшит возможность прогиба. Получится почти монолитная плита. Если прогибаются только некоторые доски, можно сплотить их с соседними, вкручивая саморезы под углом или забивая гвозди.

Из чего делать основание под плитку

На очищенные и выровненные доски кладут листовой материал в два слоя в разбежку швов. Каждый выбирает то, что ему нравится. Чаще всего используют:

• Влагостойкую фанеру. Толщина от 10-12 мм.
• ГВЛ. Толщиной от 10 мм.
• Влагостойкий ГКЛ (гипсокартон) стеновой (12,5 мм).
  
  Наиболее популярный и надежный (но дорогой) промежуточный слой между плиткой и деревянным полом — фанера
• Цементно-стружечные плиты (от 12 мм).
• ОСБ — толщиной от 12 мм.
• Стекломагнезитовый лист.

Наиболее популярной остается фанера. Она самая прочная и не прогибается, но стоимость ее сейчас негуманная. Есть более дешевые материалы — тот же ГВЛ, ГКЛ, ЦСП. У них есть свои недостатки, но их тоже применяют. Можно использовать комбинацию материалов. Например, для жесткости на доски уложить фанеру, а на нее — ЦСП. Этот материал на основе цемента хорош под плиточный клей. Но если его уложить непосредственно на доски, со временем он повторит форму основания. Если пол неровный, те же неровности будут и на листе. Если на нем лежит плитка, она или поломается, или отскочит. Так что такая комбинация — фанера+ЦСП — более оптимальна по затратам и характеристикам.

Как крепить листы к полу

Есть три варианта прикрепления листового материала полу:

• На ровный дощатый пол просто укладывают и крепят саморезами.
• Пол с кривизной требует другого подхода. Листовой материал кладут на монтажную пену. Ее надо совсем немного. Она как раз и выровняет неровности.

На достаточно ровные доски можно прибить листы гвоздями или прикрутить
саморезами

Вместо пены можно использовать плиточный клей. Нанести на пол, распределить гребенкой (зубчатым шпателем). Под весом плиты клей перераспределится, заполнив провалы. Листы второго ряда укладываются вразбежку швов (чтобы швы были сдвинуты минимум на 50 см). Крепятся они к первому саморезами. Можно еще применить сразу пену и саморезы. Так делают, но особой надобности в этом нет.

Правила укладки листового материала

Для того чтобы настил был достаточно прочным и надежным, листовой материал кладут в два слоя. Раскраивают листы так, чтобы швы в слоях были разнесены на 50 см. Это снизит вероятность возникновения сквозных трещин и не даст воде (вдруг она как-то попадет в щель) попасть на доски. Листы кладут не впритык, а оставляя зазоры в 3-7 мм. Это так называемые компенсационные швы. Ширина шва зависит от типа материала. Под плитку швы можно не шпаклевать, но если хотите добиться полной герметичности, заполните их эластичным герметиком.

Листы раскладываем так, чтобы швы не совпадали. Причем второй ряд смещаем относительно швов первого ряда

При укладке листов по периметру помещения — между настилом и стенами — оставляют щель не менее 1 см шириной. Это компенсационный зазор. Он даст возможность покрытию менять размеры при изменении влажности и температуры. Чтобы зазор не оставался пустым (это снижает звукоизоляцию) его заполняют при помощи демпферной ленты или вспененного полиэтилена (применяют как подложку под ламинат). Высота демпферной ленты — не ниже уровня плитки. Плитка не должна упираться в стены. Если об этом забыть, она отлетит.

Укладка плитки на пол покрытый листовым материалом

Перед тем как положить керамическую плитку, озадачьтесь выбором плиточного клея. Есть клей для плитки для нестабильных оснований. Это как раз древесина. От обычного состава он отличается тем, что остается эластичным.

Сам процесс укладки плитки ничем не отличается

Если кладется плитка на деревянный пол в ванной, смотрите еще, чтобы клей был с улучшенными водоотталкивающими характеристиками. В паре с гидрофобной затиркой для швов такое покрытие будет совершенно водонепроницаемым. В остальном, укладка кафельной плитки ничем не отличается. Весь процесс идентичный тому, как класть плитку на бетон.

Есть, пожалуй, пара моментов. Но это не обязательно, а из серии «как сделать лучше». Первое — будет проще, если плитка будет иметь небольшие размеры. С мелкой плиткой вероятность появления трещин меньше. Швов больше, они остаются эластичными. Все подвижки компенсируются за их счет. Идеальна в этом плане мозаика, но цена на нее не всем по карману. Второе. Если используете все-таки крупноформатную плитку, при разработке раскладки плитки старайтесь подобрать ее так, чтобы швы плитки находились над швами в основании. Желательно, чтобы разбежка швов была не более 5 см. Это, снова-таки, будет способствовать тому, что шов «отыграет» и плитка останется целой.

Монтаж плитки

Когда деревянное основание пола готово к тому, чтобы уложить на него кафельную плитку, можно приступать к непосредственно укладочным работам. Технология этого процесса такая же, как если бы в ванной был бетонный пол. Укладка плитки на деревянный пол происходит следующим образом:

• Подготовить клеящий состав для плитки. Строительные магазины предлагают для этих целей приобрести жидкие гвозди, цементный раствор или специальный клей. Опытные отделочники не используют для укладки своими руками напольной плитки;
• Керамическую плитку замочить в воде на 10-15 минут для улучшения адсорбции между ней и клеящим составом;
• Ровным слоем нанести клей на поверхность пола с помощью «гребенки», так называют широкий зубчатый шпатель. Не обрабатывайте большой участок сразу, чтобы клей преждевременно не высох, особенно если работаете медленно. Наносить клей нужно в одном направлении;
• Возьмите плитку, нанесите на нее тонким слоем клей, расположите на поверхности основания, так, чтобы ее стороны были параллельны стенам. Простучите плитку резиновым молоточком и проверьте правильность ее расположения с помощью строительного уровня;
• Вставьте пластиковый крестик, который используют, чтобы получить ровные швы между кафелем. А затем установите вторую плитку аналогично первой. Так завершите первый ряд, не забывая проверять себя с помощью уровня.

Если вы посмотрите на обратную сторону кафельной плитки, вы увидите небольшую стрелочку, обозначающую рекомендованное производителем направление укладки, следите, чтобы оно совпадало на всем участке укладки.

Деревянный пол – не причина отказываться от монтажа керамической плитки. Надеемся, вы получили достаточно информации, чтобы начать ремонт и создать свою идеальную ванную.