Как сделать пол на балконе своими руками?

Виды

В зависимости от целей и назначения балкона, технологии обустройства полов могут быть различными. Существует три основных вида, каждый из которых различается по степени сложности самостоятельной установки:

• настил – напольное покрытие устанавливается на готовую бетонную плиту;
• заливка, впоследствии покрытая керамической плиткой или аналогичными материалами;
• деревянный пол.

Все перечисленные варианты позволяют сделать тёплый пол, если в процессе будет установлена система подогрева. Она может быть электрическая или (не так часто) водяная.

Следует также обратить внимание на то, что самовольная прокладка обогревающего трубопровода, соединённого с центральным отоплением, является запрещённой. Для проведения такого рода работ нужно иметь специальное разрешение, получить которое можно в органах архитектурного надзора.

Плюсы и минусы покрытий

Естественно, что не бывает абсолютно верного выбора. Подбирая материал, следует обратить внимание на количество света, попадающее на балкон. Учесть варианты, будущего использования пространства, уровень собственных навыков. Однако зная положительные и отрицательные черты материала, можно получить близкий к совершенству результат.

Материал        Плюсы           Минусы

Ламинат, паркет	Влагостойкий ламинат не испортится при попадании воды. Воздействие солнечного света, перепада температур и влажности не отразятся на материале.	Нарушение технологии сборки приведет к появлению скрипа при ходьбе, или вздутию покрытия. Материал имеет повышенную токсичность в случае возгорания. Может сломаться при падении на него тяжелых предметов.
Облицовочная плитка	Имеет высокую сопротивляемость агрессивной внешней среде. Можно оформить уникальный дизайн. Поверхность легко очищается.	Даже шершавое покрытие скользит. При наличии неровности пола, от скопления влаги в швах может появиться грибковая плесень. Не дающая никакого тепла поверхность. Глянцевая поверхность легко повреждается после падения тяжелого предмета.
Линолеум	Дешевый материал. Легко заменяется при необходимости.	Выгорает на солнце. Легко портится острыми предметами.
Террасная доска	Простота сборки. Надежность и прочность покрытия.	Сильно увеличит нагрузку на плиту, что может привезти к ее разрушению.
Краска	Низкая стоимость. Простота нанесения. При желании можно быстро изменить цвет. Облегчает уборку.	Краска выгорает на солнце. Покрытие начнет разрушаться после года эксплуатации. Отсутствие утепления. Неприглядный внешний вид.

Квартира на долгие годы становится родным домом. Чем уютней жилище, тем приятней туда возвращаться после работы. Своими силами, с минимальным вложением денежных средств, можно легко получить дополнительную комнату, цветник или просто место для отдыха.

Из чего можно сделать?

Существует несколько видов балконных полов. Как и любые другие полы, они могут быть деревянными, плиточными, наливными или полимерными. Любой вид может быть оснащён электрическим подогревом (кабельным либо инфракрасным):

• Полимерные полы производятся из рулонов линолеума (возможно утеплённого) либо из плитки ПВХ. Могут использоваться как в виде самостоятельного покрытия, так и в виде декоративного.

• Наливные полы делаются из особых самовыравнивающихся смесей, основой которых служит цемент либо искусственные смолы.

• Плиточные полы выполняются из кафеля либо керамического гранита. Не так часто, но всё же, применяется для их изготовления и натуральный камень. Редкое использование этих материалов связано с их большой тяжестью, которая может нежелательно сказаться на самой балконной плите.

• Деревянные полы являются наиболее востребованным решением для балкона, так как они не такие тяжёлые, как плитка, и при этом лучше удерживают тепло. Есть несколько основных разновидностей деревянных полов: паркет, шпунтованные доски, ламинированная древесина.

Любое покрытие, независимо от вида, должно быть устойчивым к загрязнениям. Оно также должно быть долговечным и визуально хорошо смотреться.

Выбирая вид пола, необходимо учитывать и конструкцию балкона. Если балкон открытый, то предпочтительным вариантом будет плитка, либо просто окрашенная бетонная плита. При выборе материалов нужно учитывать то, насколько они будут способны выдержать все сезонные циклы, сопряжённые с заморозкой и оттаиванием. Если балкон застеклённый, то для него подойдёт практически любой вид пола из ранее перечисленных.

Необходимые инструменты

Вам могут пригодиться:

• перфоратор;
• шуруповёрт;
• лобзик;
• молоток;
• рулетка;
• дюбеля;
• дрель;
• маркер или карандаш;
• шурупы;
• акриловый или силиконовый герметик;
• цемент либо клей;
• пенопласт;
• утеплитель либо термоизоляционное покрытие.

Подготовка плиты и основания

Для начала необходимо проверить ровность поверхности основания балкона. Это осуществляется при помощи строительного уровня. В том случае, когда основание недостаточно ровное, необходимо сначала выполнить его выравнивание при помощи стяжки.

Следующие этапы:

• Начальный этап установки балконного пола заключается в заливке стяжки. Чтобы стяжка была ровной, в первую очередь нужно решить проблему выравнивания пола. Делается это при помощи установки маяков, представляющих собой укреплённые полосы из металла. Данные полосы разрезаются на некоторое количество частей (зависит от величины балкона) и устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга, перпендикулярно основанию.
• Выравнивать маяки нужно при помощи строительного уровня и полусухого раствора, которым они фиксируются. В том случае, когда балкон не застеклён, следует сделать небольшой наклон в сторону улицы. Все маяки выравнивать отдельно. Когда работа будет окончена, следует выполнить заключительное выравнивание по всей площади.

Не стоит торопиться, работа должна быть выполнена очень качественно и аккуратно.

• Когда маяки будут зафиксированы и выровнены, нужно оставить их на день для того, чтобы они застыли. Предотвратить растекание раствора можно при помощи выполнения опалубки. Для этого понадобится брусок из дерева или доска, которая устанавливается по внешней стороне основания. Оставшиеся при этом щели следует замазать густым раствором. Когда заливка будет выполнена, эту опалубку можно будет убрать.

• Для утепления стяжки хорошо подойдёт керамзит, который необходимо поместить на уровень профиля, выполнив вместе с этим заливку. Можно не опасаться успеть сделать это за один раз, так как поверхность не такая большая по площади. Когда заливка пола будет выполнена, следует дождаться его окончательного затвердения, которое произойдёт за некоторое количество дней.
• Когда пол затвердеет, можно будет выполнить заключительную отделку. Подходящим для этой отделки материалом может стать керамическая плитка.

Как установить пол на балконе. Устройство деревянного пола на лагах

Если балконная плита и пол в комнате с выходом на балкон находятся в разном горизонтальном уровне, пользоваться балконом не совсем удобно, поскольку приходится преодолевать высокую ступеньку возле порога. Особенно это доставляет неудобство маленьким детям и пожилым людям. Устроив дощатый пол на лагах, можно выровнять две поверхности пола (в квартире и на балконе) в одной плоскости.
Устанавливаем лаги для поднятия пола

Монтаж лаг для пола

Для обрешетки под деревянный пол выбирается ровный, хорошо просушенный брус. Сечение бруса должно соответствовать высоте, на которую нужно поднять пол, минус толщина половой доски. Далее работы выполняются в следующем порядке:

• Вдоль стены и у кромки балкона параллельно один к одному укладываются два бруса (это предварительная подготовка, не требующая точной подгонки);
• Брус нарезается на куски, равные расстоянию между двумя параллельными брусками. Количество отрезков высчитывается так, чтобы поперечины располагались с интервалом не менее 80 см;
• Нарезанные заготовки пропитываются антисептиком для древесины, а после высыхания обрабатываются олифой;
• Бруски раскладываются на балконной плите и выравниваются в одной горизонтальной плоскости при помощи строительного уровня. Сначала выставляются длинные детали (у стены дома и по кромке плиты), а затем боковые детали с двух краев балкона. Они скрепляются между собой уголками и саморезами. При необходимости отрегулировать уровень, под брус подкладываются деревянные клинья или металлические пластины;
• Внутри получившегося каркаса монтируются остальные поперечные бруски, которые также крепятся к обрешетке при помощи уголков и саморезов.

Деревянный каркас можно оставить как есть, а можно закрепить к полу при помощи дюбелей. Следует учесть, что в жестком положении будет сложно произвести его демонтаж, чтобы проверить состояние утеплителя и просушить внутренние поверхности.

Утепление пола с лагами

Хотя деревянный пол сам по себе теплый, его следует защитить от промерзания снизу, со стороны бетонной плиты. Утепление очень поможет, если балкон находится на первом этаже или находящийся снизу балкон не застеклен. В качестве утеплителя используются рулонные материалы на основе минеральной ваты или жесткие плитные.

Материалы для утепления пола на балконе:

• Базальтовая вата;
• Стекловата;
• Шлаковата;
• Экструдированный пенополистирол;
• Перлитоцементные плиты.

Выбранный утеплитель нарезается в виде прямоугольников и плотно укладывается между лагами. Ширина и длина отрезов должна быть на 2-3 см больше нужного размера, чтобы материал плотно прилегал к брускам и не пропускал холодный воздух.

Утепление пеноплексом

Важно. Если балкон открытый, и на него свободно проникают осадки, естественно, что утепление проводить не следует. Во-первых, от него не будет никакого эффекта, а во-вторых, проникающая сквозь дощатый пол влага будет скапливаться в утеплителе и способствовать развитию бактерий и гнили.

Для утепления пола на лагах также можно применить сыпучий вид утеплителя: керамзит, вермикулит, эковату, гранулированный пенополистирол или опилки. Насыпной материал просто засыпается в пространство между лагами и слегка уплотняется. Если после уплотнения материал просел, его добавляют еще.

Выбор утеплителя

Из всех теплоизоляционных материалов, присутствующих на сегодняшний день на рынке, для утепления балконного пола чаще всего применяются следующие утеплители.

Пенофол

Пенофол, отлично зарекомендовавший себя не только как достаточно качественный утеплитель, но и успешно справляющийся с ролью звуко- и гидроизоляционного средства. В составе материала присутствует алюминиевая фольга, а также вспененный полиэтилен. Он может быть как односторонним, так и двусторонним. Выпускается пенофол в рулонах и бывает разной толщины – 3, 5 или 10 мм. Для его склеивания понадобится алюминиевый скотч. Данный материал не прихотлив к поверхности и вполне может укладываться на неровные участки;

Пенопласт

Являющийся сравнительно недорогим и несложным в работе теплоизолятором, относящимся к категории традиционных утеплителей. Он представляет собой легко режущиеся листы, куски которых монтируют между лагами пола. Материал практически не подвержен воздействию влаги, однако при этом не может похвастаться своей пожаробезопасностью. Кроме того, пенопласт не рассчитан на большие нагрузки;

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс), крепящийся к основанию при помощи специальных пластиковых саморезов. Помимо отменных теплоизоляционных показателей материал отличается также низкой паропроницаемостью и повышенной влагостойкостью. Высокая прочность позволяет ему выдерживать значительные механические и статические нагрузки. Не смотря на то, что стоит пеноплекс дороже других изоляторов, для качественного утепления пола его понадобится меньше, поскольку данное изделие обладает достаточно низким коэффициентом теплопроводности;

Минеральная вата

Минеральная вата, достаточно хорошо сохраняющая тепло. Материал может встречаться в продаже как в рулонах, так и в листах. От других теплоизоляторов вата отличается в первую очередь тем, что с ее помощью можно закрыть даже самую маленькую щель. Однако работать с данным утеплителем не очень удобно, поскольку изделие часто раскалывается.

Утепляем пол: пошаговая инструкция

Утепление пола начинается с установки на него деревянной опалубки. Для этого понадобятся деревянные рейки:

• В первую очередь, необходимо измерить ширину пола при помощи рулетки. После этого нужно перенести измерения на деревянный брусок при помощи маркера или карандаша. Когда разметка будет готова, при помощи лобзика нужно отрезать часть бруска необходимой длины, в результате чего получится деревянная лага. Ее нужно приложить к месту крепления, после чего ударной дрелью просверлить в ней отверстия на одинаковом расстоянии (30-40 см). Это нужно сделать так, чтобы отверстия были сквозными, потому что лага будет крепиться к полу.

• Затем нужно вставить дюбеля в отверстия, просверленные в деревянной планке и забить их в пол при помощи молотка. После этого вставить в дюбеля шурупы и забить их молотком. Лага, таким образом, окажется прикреплённой к полу.

• Когда планка, расположенная по ширине, будет закреплена, можно приниматься за планку, расположенную в длину. Крепится она точно таким же образом. Единственная разница – интервал между отверстиями, который может быть чуть больше (50-60 см). Затем крепятся ещё несколько расположенных в длину планок, так, чтобы получилось подобие «решётки», между планками которой будет уложен пенопласт.

Установка пенопласта и второго слоя опалубки

Этапы:

• Пенопласт нарезается пластинами и укладывается между расположенными в длину деревянными планками. Ширина полос пенопласта должны составлять около 7-8 см. Для нарезки лучше всего воспользоваться простым строительным ножом. После того как пенопласт будет уложен, следует приступить к установке второго слоя опалубки, монтаж которого выполняется аналогично первому слою, с той разницей, что крепление будет осуществляться уже без дюбелей.

• Деревянные планки будут теперь крепиться уже не к полу, а к деревянным планкам первого слоя. Крепление, таким образом, будет осуществляться посредством саморезов и шуруповёрта. Когда второй слой опалубки будет готов, следует выполнить заливку. Приготовленный раствор цемента или клея наносится шпателем по внутренней части периметра.
• После выполнения заливки можно приступать к установке деревянных планок по ширине. Между ними должно быть расстояние около 15-20 см, которое впоследствии необходимо заполнить ещё одним слоем пенопласта. Когда все планки будут установлены, нужно будет ещё раз устранить все зазоры с помощью цемента либо клея.

Как сделать пол на открытом балконе. Пол своими руками на открытом балконе

Дерево – замечательный материал. Но для открытых помещений никак не подходит – намокает, рассыхается, плесневеет и гниет. То ли дело уличная плитка! Износостойкая, нескользкая и не боится перепадов температур.

Если была сделана предварительная стяжка, укладывать плитку – одно удовольствие. Если же нет – придется немного повозиться:

1. Пол на балконе должен быть с небольшим уклоном наружу – чтобы попавшая вода беспрепятственно стекала, а не застаивалась. Поэтому использовать специальные смеси для стяжки нельзя – они «саморазравнивающиеся» и просто стекут в низшую точку, что не позволит сделать уклон.
2. Смесь для стяжки пола на балконе можно сделать самостоятельно: на 40 кг цемента нужно 3,5 ведра песка, 10 ведер известняка и чуть больше 2 ведер воды.
3. Устанавливаются маяки – можно использовать металлические профили, установленные вдоль балкона (между короткими стенами) на расстоянии 50 см друг от друга. Под концы подкладываются кусочки оргалита так, чтобы сделать необходимый уклон и выровнять пол. Также можно сделать маяки с помощью саморезов, как на фото.

• Сначала профили «пливаливаюся» раствором в нескольких местах и опять проверяются уровнем. При необходимости их положение выравнивается.
• Через несколько часов, когда раствор схватился и маяки уже не сдвинутся, можно делать стяжку. Для этого между маяками заливается раствор и правилом (длиной больше 60 см) разравнивается так, чтобы проступили ребра профиля.
  Важно: с наружной стороны балкона стоит сделать опалубку, чтобы раствор не стекал вниз на головы прохожим. При этом, если ограждением лоджии служит бетонная плита, нужно оставить зазор между полом и ограждением, иначе воде некуда будет стекать.
• Если выход на балкон находится посередине, заливается сначала одна половина, начиная с дальнего конца, а потом вторая. Последним заливается промежуток между маяками напротив двери.
• Если толщина стяжки небольшая, ее можно не поливать и начать укладку плитки уже через неделю. В противном случае лучше подождать од двух недель до месяца, ежедневно поливая пол, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Самостоятельный настил дощатого пола

Сегодня домашним умельцам не составит труда уложить деревянный настил благодаря наличию у половой доски специальных замковых креплений «шип-паз» по краям. Такое новшество обеспечивает простоту подгонки половиц во время процесса монтажа. Укладка досок на лаги выполняется в направлении от стены. Приступая к монтированию первого дощатого полотна, от него отрезают замковый шип, а саму доску укладывают строго перпендикулярно по отношению к вертикальной стене.

Важный момент. Перед креплением половицы саморезами к лагам убедитесь в наличии отступа не больше 1,5 см. Первая доска тремя своими краями не должна касаться стен, нужно оставить зазор до 15 мм, а саморезы необходимо вкручивать под углом в 45 градусов.

Элементы дощатого настила, по аналогии с уже закрепленными на полу балкона брусками, должны пройти предварительную обработку антисептиком. Особое внимание следует уделить изнаночной стороне и торцам, после укладки деревянного пола к ним невозможно будет добраться. План дальнейших действий следующий:

1. На расстоянии, равном ширине доски (можно чуть больше), установите вспомогательную рейку, закрепив ее саморезами.
2. Приступая к креплению второго элемента покрытия, вставьте его шип в паз предыдущей панели.
3. Для гарантии плотности прилегания досок друг к другу, вгоните пару клиньев между рейкой и второй доской.
4. Аналогичным способом монтируйте остальные части пола, дополнительно фиксируя саморезами каждую доску под углом (в паз).
5. Первый и последний элемент дощатого настила зафиксируйте продольно, закрепив при помощи саморезов к лагам.

Когда деревянный пол будет смонтирован полностью, образовавшиеся вдоль стен зазоры покрывают плинтусом. Мастера советуют перед финишной отделкой напольной конструкции вскрыть ее лаком или окрасить для защиты древесины от впитывания влаги. Желательно нанести 2-3 слоя состава с обязательным просушиванием поверхности после каждой обработки.

Плюсы и минусы деревянного пола на балконе

Древесина — традиционный материал для пола. Используется не одну сотню лет. Но есть одно но: когда речь заходит о балконе, сразу появляется толпа противников. У них два довода:

• дощатые полы в современной квартире неуместны, т.к. выглядят бедно, ассоциируются с деревенскими домами времен Советского Союза и хрущевкой;
• сложные условия эксплуатации сокращают срок службы дерева до 7-10 лет.

С приведенными доводами сложно согласиться. Во-первых, твердые породы древесины смотрятся презентабельно, богато. Во-вторых, развитие технологий производства строительных материалов позволило из обыкновенной сосновой доски получать напольное покрытие с богатой фактурой. Это может быть старение доски (браширование), обработка морилкой на акриловой основе или колерованным маслом, обжиг строительным феном или газовой горелкой и т.д.

При этом изменить декоративные свойства деревянного пола можно самостоятельно, не привлекая мастеров. В-третьих, при обработке дощатого пола специальными составами и регулярном уходе даже на открытом балконе можно получить пол, который достанется в наследство детям и внукам. И все это о простой обрезной доске, а не о палубной и террасной, у которых эксплуатационные характеристики и декоративные свойства на порядок выше.

Нравится деревянный пол на балконе из-за:

• возможности получить идеально ровную поверхность на балконной плите с разным уровнем поверхности;
• несложной обработки — стругается и пилится вручную без больших затрат физических сил;
• малого веса — не создает излишнюю нагрузку на плиту;
• прочности — выдерживает механические нагрузки, превышающие допустимый вес на балкон;
• эстетической привлекательности — можно вписать в любой стиль интерьера;
• экологической чистоты — не является аллергеном и не выделяет в воздух вредные вещества при нагревании и горении;
• долговечности — срок службы при соблюдении технологии эксплуатации свыше 25 лет;
• хороших теплоизоляционных свойств — потери тепла минимальные даже при отсутствии утепления;
• теплой, приятной при прикосновении поверхности;
• совместимости с «теплыми полами» (на стяжку укладываются доски меньшей толщины, чем на лаги, что позволяет пропускать тепло вверх).

Кроме плюсов, есть и минусы. Многие из них полностью устраняются или минимизируются современными пропитками.

Полный перечень недостатков выглядит следующим образом:

• древесина хорошо горит — нужна пропитка антипиренами;
• повреждается насекомыми — помогают биопропитки;
• гниет и покрывается плесенью — требуются антисептики;
• хорошо впитывает влагу — помогает обработка жидкими гидроизоляционными средствами, окраска лаком или олифой;
• монтаж трудоемкий;
• пол трудно убирается — грязь имеет свойство набиваться в щели;
• требует регулярного ухода, заключающегося в обработке поверхности различными защитными составами каждые 5-6 лет.

Кроме этого, следует отметить и значительные финансовые затраты на такой вид пола.

Материалы и инструменты

Чтобы постелить деревянный пол на лоджии/балконе нужно, в первую очередь, определить размеры пола (ширину и длину) и узнать высоту порога. Этих данных достаточно, чтобы определиться со способом выравнивания пола и рассчитать необходимое количество материалов:

• лаг — хорошо просушенного бруса из хвойных пород древесины;
• строганой половой доски с шипом и пазом, также просушенной;
• обмазочной или пленочной гидроизоляции (мастики, рубероида, полиэтиленовой пленки);
• утеплителя (пенопласта, базальтовой ваты, экструдированного пенополистирола, эковаты и т.д.);
• лака, морилки или водостойкой акрило-латексной краски для защиты пола от атмосферных осадков при устройстве пола на открытом балконе;
• крепежа (металлических уголков или П-образных стоек, саморезов и гвоздей).

П-образные стойки.

Для работы потребуются следующие инструменты:

• пила для дерева или электролобзик;
• шуруповерт;
• рулетка;
• нивелир;
• нож со съемным лезвием;
• малярная кисть;
• валик с ручкой;
• строительный карандаш (маркер).

Подготовительные работы

Качественная укладка деревянного пола на балконе производится в несколько последовательных этапов:

• уборка помещения;
• ревизия состояния балконной плиты;
• ремонт бетонной поверхности;
• гидроизоляция основания пола;
• монтаж лаг;
• утепление пола.

Эти технологические операции специалисты относят к вспомогательным или подготовительным работам. Среди основных:

• сборка дощатого пола на лагах или настиле;
• финишное покрытие досок.

Сразу отметим, что разбираться, как сделать пол на балконе из дерева, мы будем на примере застекленного балкона, у которого стены и потолок уже утеплены.

Уборка помещения

Из балкона / лоджии выносится строительный мусор, оставшийся после остекления и утепления стен и потолка, а также материалы и инструменты, которые не потребуются в дальнейшей работе. В идеале должна остаться голая балконная плита.

Если перед остеклением не была убрана старая стяжка или пол из керамической плитки, то они перфоратором сбиваются, мусор помещается в мешки и выносится, плита подметается, а затем пылесосится.

Ревизия состояния плиты

Тщательный осмотр балконной плиты должен ответить на следующие вопросы:

• какую дополнительную нагрузку может выдержать плита балкона, чтобы определиться со способом подъема уровня пола. Для этого нужно подсчитать примерный вес стеклопакетов и стенового материала, после чего полученный результат разделить на площадь плиты. Из нормативной нагрузки в 200 кг/м2 (кирпичные стены) или 250 кг/м2 (панельные) вычесть уже имеющуюся (фактическую) нагрузку. Итог и покажет, сколько килограмм бруса и досок можно без риска разрушения разместить на балконе;
• какая разница между уровнем пола на балконе и в квартире;
• в каких местах нужно реставрировать бетон. Для этого проблемные места отмечаются маркером или мелом.

Ремонт основания

Ремонт начинается с удаления следов краски и жира. Сделать это можно с помощью тряпки, смоченной в уайт-спирите, ацетоне или любом другом растворителе. Если метод не работает, то краску можно снять металлической щеткой, а жир специальными смывками. В крайнем случае, пятно сбивается перфоратором. Но здесь важно не переусердствовать и не повредить арматуру. Цементный камень можно восстановить, а вот при повреждении арматуры дальнейшая эксплуатация балкона становится под вопросом. Нужна экспертиза.

Выявленные дефекты балконной плиты заделываются ремонтным раствором. Пошагово это выглядит так:

• микротрещины увеличиваются до 3-5 мм в ширину зубилом и молотком. Можно воспользоваться болгаркой с кругом по бетону. Операция нужна, чтобы в мелкие щели можно было затолкать раствор;
• поперек широких трещин глубиной 15-20 мм и шириной около 10-12 мм нарезаются болгаркой канавки. Шаг между ними — 40-50 мм;
• места, подлежащие реставрации ремонтным раствором, насыщаются водой. Для этого они смачиваются несколько раз цементным молочком или грунтовкой глубокого проникновения. Процесс нанесения «молочка» ведется до тех пор, пока бетон не перестанет его впитывать;

Внимание: профессиональные строители предпочитают насыщать бетон влагой перед нанесением ремонтного состава покупными грунтовками. Многолетний опыт работы сотрудников редакции показывает, что значительно дешевле пользоваться цементным молочком с тем же эффектом. При выполнении работ своими руками, не составит большого труда развести портландцемент водой в пропорции 1:1.

• размешивается ремонтный состав. В канавки для арматуры укладываются саморезы;
• раствор шпателем наносится на плиту. В узкие щели заталкивается уголком шпателя.

После этого заделываются стыки плиты со стеной и между панелями, если дом серии П (панельный). Стыки со стеной проще всего закрыть монтажной пеной. После ее полимеризации лишнее срезается ножом. С обратной стороны на шов наносится штукатурный раствор, чтобы солнце не разрушало полимер.

Стыки между панелями можно заделать поролоновыми валиками. Они либо утапливаются в нанесенную монтажную пену, либо забиваются в шов, а затем закрываются штукатурным раствором. Независимо от того, будет ли укладываться мокрая стяжка, поверхность плиты и низ стен дважды грунтуется цементным молочком.

Гидроизоляция

Проведение гидроизоляционных работ на балконе при настиле деревянного пола считается обязательным. Для этих целей можно воспользоваться рулонными материалами или обмазочными. Технология защиты пола от влаги с помощью рулонной изоляции простая:

• полиэтиленовая пленка отрезается по длине и ширине на 40-50 см больше по сравнению с размерами балкона. Если одним полотном не получается закрыть весь пол, режется второе с учетом того, что стелить необходимо внахлест на 15-20 см;
• настилать пленку нужно с заходом на стены на 15-20 см;
• в стыках пола со стенами у пленки делается запас в 1-2 см, чтобы при натягивании она не порвалась;
• по периметру балкона полиэтилен крепится к стене скотчем.

При использовании обмазочной гидроизоляции работы выполняются в следующей последовательности:

• кистью мастика наносится на углы и стыки плиты со стенами балкона. В высоту на 15-20 см, на плите — 10-15 см;
• на непросохшую мастику накладывается гидроизоляционная лента, при этом 1/3 ее ширины должна быть на полу, 2/3 на стене;

• по уложенной ленте наносится еще 1 слой мастики;

• на бетонную плиту валиком перпендикулярно друг другу наносится 2-3 слоя мастики. При этом следующий слой наносится на высохший предыдущий.

Продолжение работ возможно через сутки.

Монтаж лаг

Лаги можно установить непосредственно на плиту, шпильки, П-образные стойки, деревянные стойки и обрешетку. Все варианты фиксации подробно рассмотрены здесь.

Мы же подробно рассмотрим вариант с фиксацией лаг на П-образные стойки. Для этого:

• определяем высоту установки лаг: от уровня пола в квартире отнимаем толщину напольного покрытия и по периметру стен наносим сплошную линию, по которой и будет крепиться брус;
• рисуем схему расположения лаг. Брус под них (на рис. поз. 1) укладывается вдоль несущей стены с отступом в 50 мм. При этом лага должна быть короче на 60-80 мм расстояния между торцовыми стенами (по 3-4 см на каждом конце). Для типового балкона предусматривается три параллельных бруса: 2 около стен, 1 посередине. Между лагами устанавливаются перемычки (на схеме поз. 2). Расстояние между ними 50-60 см. Отмечаются места установки стоек (на рис. 3): по одной на каждую перемычку и с шагом 50 см для лага. Отступ от концов бруса 70-80 мм (величина отступа равна сумме ширины перемычки и длины стороны металлического уголка);

• замеряется длина балкона;
• брус (50х50 или 60х40) режется в размер: длина балкона минус 6-8 см;

Внимание: перед установкой брус под лаги нужно обрабатывать антисептиками, биопропиткой и антипиренами.

• на плиту вдоль несущей стены на расстоянии 5 см укладывается лага;
• карандашом обводится контур уложенного бруса;

• операция повторяется у наружной стены;
• находится середина между двумя уложенными лагами;
• на плите отмечается положение среднего бруса;
• раскладываются перемычки (их пока нет необходимости резать точно в размер);
• по лагам и перемычкам отмечаются места крепления стоек;
• стойки укладываются перекладиной вниз на отмеченные места;
• карандашом или сверлом в бетоне отмечаются места под дюбеля;
• электродрелью и сверлом с победитовыми напайками высверливаются по отметкам отверстия под дюбеля;

• в отверстия молотком загоняются дюбеля;
• к полу саморезами крепятся стойки;

• в стойки укладывается лага и с помощью подкладок и нивелира выводится по горизонту вровень с отметкой на стене;

• шуруповертом или дрелью в лаге через пластины стойки высверливаются отверстия под крепежные болты (средний брус можно закрепить саморезами);
• болтами лага крепится к стойкам;

• аналогичная операция проводится с остальным брусом;
• замеряется расстояние между лагами;
• перемычки режутся в размер;
• каждый брусок перемычки вначале крепится саморезами к стойке, а затем с помощью 4 уголков (по 2 на каждый конец) к лагу.

Утепление пола

Между лагами укладывается утеплитель. Лучше всего для балкона подходит базальтовая вата. Но можно воспользоваться пенопластом, экструдированным пенополистиролом, эковатой, жестким ППУ. У каждого из них своя технология укладки, которую можно посмотреть в материале «Как утеплить пол на балконе своими руками?».

Внимание: открытый балкон не утепляется.

Технология укладки деревянного пола

В методических материалах, как сделать деревянный пол на балконе, два раздела. Один рассматривает устройство пола на настил из фанеры, МДФ, ОСБ, (технология применяется для половой доски толщиной 20-35 мм) второй — крепление досок непосредственно к лагам (толщина 40-50 мм).

Укладка деревянного пола на настил

Пошаговый алгоритм метода включает следующие работы:

• по периметру стен крепится демпферная лента. Многие хозяева игнорируют эту операцию, объясняя тем, что это не стяжка. Практика показывает, что настил при изменении влажности иногда начинает скрипеть при трении о стену (технологического зазора не хватает). Поэтому лучше перестраховаться, тем более, что затраты незначительные;
• вырезается плита из фанеры или ОСБ под размер. При этом по бокам и сзади должен быть технологический зазор около 5-8 мм, а передняя кромка лечь на середину поперечины;
• фанера крепится к лагам и поперечинам саморезами. Шаг — 200 мм. Головки топятся в настил на 1-1.5 мм. Следующий лист также нужно укладывать на поперечину, но с отступом от первого в 3-5 мм;

• закрывается все пространство над лагами;
• щели между листами запениваются, а после полимеризации пены обрезаются ножом заподлицо с настилом;
• первая доска режется в размер. У нее убирается шип;
• доска укладывается к стене с зазором 1-1,5 мм;
• в паз под углом 45o вкручивается 3-4 самореза;

• отрезается вторая доска, вставляет шипом в паз первой доски, подбивается молотком для плотной фиксации, крепится саморезами.

Крепление доски по лагам

Технология сборки деревянного пола по лагам имеет небольшие отличия:

• берется нестроганый брус 50х70 мм. Их нужно всего лишь два;
• крепятся к плите балкона в два ряда. Между собой на расстоянии 1 м, от стен на равной удаленности;
• для придания системе жесткости по краям и середине лаги соединяются с перемычками;
• настилаются доски толщиной 40-50 мм, шириной 130-150 мм, по той же технологии, что и по фанере.

Чем лучше обработать финишное деревянное покрытие

• Плюсы и минусы деревянного пола на балконе
• Материалы и инструменты
• Подготовительные работы
• Уборка помещения
• Ревизия состояния плиты
• Ремонт основания
• Гидроизоляция
• Монтаж лаг
• Утепление пола
• Технология укладки деревянного пола
• Укладка деревянного пола на настил
• Крепление доски по лагам
• Чем лучше обработать финишное деревянное покрытие

Как сделать пол на балконе в новостройке. Засыпка сухой стяжки

Благодаря сухой стяжке владельцы балконов в старых домах не лишены возможности обустроить пол в облегчённом варианте. Только один день потребуется, чтобы сделать такую стяжку собственными силами.

Сухая стяжка даёт такие преимущества:

• быстрая укладка. Сразу монтируется финишное покрытие;
• минимальная нагрузка на балконную плиту;
• повышается теплоизоляция плиты.

Есть и недостатки:

• балконная плита не становится прочнее;
• требуется использование определённых засыпок, которые стоят достаточно дорого.

Чаще всего для засыпки используются негорючие керамзитовые материалы с высокими теплоизоляционными качествами: щебень, песок, гравий. Если использовать обычный песок, то не исключается его промерзание. В строительном магазине можно выбрать готовую сухую засыпку.

Укладка выполняется в такой последовательности:

1. На подготовленную балконную плиту укладывается гидроизоляционное полотно. Его концы фиксируются на стенах демпферной плёнкой.
2. Определяется нулевой уровень стяжки, после этого поперёк балкона на анкерных болтах устанавливаются деревянные лаги, обработанные антисептиком, чтобы не допускать гниения.
3. Между лагами насыпается засыпка, выравнивается правилом и трамбуется. Для устойчивости поверхности фракции материала должны быть разных размеров. Такая стяжка хорошо выдерживает нагрузку при толщине не менее 5 сантиметров.
4. Сверху засыпки на клею укладывается фанера или другой водоустойчивый материал. При монтаже под листы постоянно добавляется засыпка, чтобы не было пустот.

Цены на доску и монтаж

На цену террасного покрытия влияют следующие факторы:

1. Выбранный материал. Натуральная древесина всегда стоит дороже. Выше цена у экзотичных пород, т. к. их приобретают за валюту плюс транспортные расходы.
2. Модель ламелей. Рейки с тиснением под текстуру древесины обходятся дороже изделий с ровными поверхностями. Цена полых панелей несколько выше, т. к. технология их изготовления сложнее.
3. Объем подготовительных работ. Обустройство ровного или наклонного основания стоит в пределах 500-800 руб/м² в зависимости от выбранного материала.
4. Несмотря на простоту монтажа досок, профессионал возьмет за их укладку 1000-2000 руб/м². Стоимость услуг определяется способами и сложностью крепления.

Наиболее популярны следующие модели декинга:

• ТераГранд (TeraGrand) (Россия, Белоруссия)- от 1799 руб/м²;
• Dortmax Bridge Prof полнотелая — 2200 руб/м²;
• Тик (Teak) JAVA Bellotti (Италия) — 13000 руб/м²;
• CM Decking Vintage венге — 1800 руб/м²;
• Holzhof Better шовная, тиснение «кольца дерева» — 2100 руб/м²;
• Dortmax Folk тиснение под дерево — 2000 руб/м²;
• бесшовная доска Werzalit Terraza, двухсторонняя — 7400 руб/м².

Изделия российских производителей продаются дешевле — за 800-1500 руб/м².

Пол на балконе из фанеры. Пол на лоджии и балконе из фанеры

Решив устроить из квартирной лоджии уютное место для отдыха, неизбежно придется решать вопрос выбора полового покрытия.

Пол на балконе из фанеры – это тот замечательный способ устройства стяжки, который решает сразу несколько задач: выравнивание, утепление и комфорт.

Фанера – просто и комфортно

Натуральное деревянное напольное покрытие всегда придает помещению атмосферу уюта. Листовая фанера при этом весьма доступна по цене и проста в работе. Кроме того, этот материал имеет отличные свойства по прочности и гибкости, что выгодно отличает её от ДСП.

Если принято решение уложить на балконе любой другой финишный материал, слой фанеры станет прекрасным выравнивающим слоем.

Порядок устройства полов из фанеры

Перед укладкой фанеры пол нужно утеплить

Обязательно подготовьте черновой бетонный пол под укладку: заделайте все швы, трещины и стыки цементным раствором и пройдитесь подходящей грунтовкой. Если на балконе есть какие-либо старые полы, то их лучше демонтировать. Если полы крепкие, то устраивать новое фанерное покрытие можно на старое.

Далее, устелите пол и стены фольгированным изолоном, серебристой стороной внутрь помещения. Этот слой даст эффект термоса и будет сохранять температуру помещения. Листы укладываются внахлёст.

Брус для лаг должен быть крепким, без изъянов, пропитанным антисептиком

Бруски, которые будут использоваться в качестве лаг, необходимо обработать антисептической пропиткой и противопожарным раствором. Проверьте лаги на ровность и отсутствие изъянов. Брус толщиной не менее 30 см и высотой не менее 70 см укладывается вдоль линии балкона. Линии бруса укладываются на расстоянии 0,5 – 0,6 м друг от друга; 1-ую линию кладут на расстоянии 5 — 6 см от основной стены.

Закреплять лаги начинают с самого высокого уровня пола. Определить его несложно при помощи строительного уровня. Заранее просверлите в брусе технические отверстия. Засверливают лаги так, чтобы анкер входил в бетонное основание на 6 — 7 см. Подкладывая под брус кусочки дерева, установите его строго горизонтально и закрепите анкерными болтами.

Проверьте себя уровнем, установив первый брус. При дальнейшей укладке лаг, ориентируйтесь горизонтально на уровень первого бруса. В местах стыковки частей фанеры закрепите перпендикулярные бруски.

В секции, образованной длинными лагами и перемычками, уложите строительный утеплитель. Для этого можно использовать листы пенопласта или минеральную вату.

Фанера не должна ложиться плотно к стене. При нарезке листовых частей учтите, что зазор должен быть около 5-7 мм. Закрепите листы на обрешетке, при этом расстояние между саморезами должно быть не больше 25 см. Саморезы с плоскими шляпками притопите в плоскость фанеры где-то на 1 мм.

Сами части фанерного пола стыкуйте с зазором в 2 мм, чтобы пол не скрипел.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов

Просушите фанеру перед укладкой на пол, а потом покройте защитным составом

Как уже говорилось, фанера является натуральным материалом. Чтобы она не изменила своих габаритов спустя время, а также для улучшения её свойств поможет выполнение нескольких простых действий:

1. Перед укладкой листы лучше выдержать в условиях дальнейшей эксплуатации. Забрав товар со склада, оставьте материал в комнате. В идеале срок акклиматизации составляет неделю. Если склад был отапливаемым, то время можно сократить. При этом, держать листы необходимо исключительно горизонтально.
2. Решив использовать фанеру на неотапливаемом балконе, стоит улучшить её влагостойкость. Для этого пропитайте листы раствором на базе поливинилацетата. Пропитку проводят в несколько приемов до тех пор, пока на обратной стороне не появятся пятна. Процедуру необходимо проделать с обоих плоскостей. Сушим тоже горизонтально в течение 4 дней.
3. При желании создать рисунок из частей фанеры, не стыкуйте куски стороной распила. Чтобы не перепутать при укладке, сложите черновой вариант и пронумеруйте части в порядке размещения.

Если пол уже был утеплен, фанеру можно уложить, не используя брус.

Этот материал прекрасно ляжет на ровный пол, закрепить его можно при помощи жидких гвоздей. Применив немного фантазии, можете устроить себе фанерный паркет.

Покрытие холодного пола

Пол, открытого балкона, постоянно подвергается вредоносному воздействию. Летом его жарит солнце, заливает дождь, а зимой покрывает снег. Выбирая покрытие, следует учитывать эти факторы.

Облицовочная плитка. Инструкция по укладке

Отделка балкона плиткой

Отделка пола на балконе

Такое покрытие справится с любыми угрозами, к тому же его удобно чистить. Можно ограничиться плиткой одного вида, или выложить узор, который будет радовать взор. Основание уже подготовлено, приступаем к отделке.

1. Начинаем разметку от угла, дальнего от двери и прилегающего к парапету. Здесь будет уложен первый ряд плитки.
2. Шпателем, с зубчатым краем, наносим плиточный клей. Его нужно распределить на площадь 3-4 плиток.

   Нанесение клея

3. Плитку укладываем на черновую сторону и плотно прижимаем. Клеящий состав должен равномерно заполнить все пустоты. Если упустить этот момент, со временем от нагрузки начнут ломаться углы плитки.

   Укладка плитки на пол

   

   Укладка плитки на пол балкона

   

   Выполнение работ по укладке плитки на балконе

4. Для ровности шва к углам плитки прикладываются пластиковые крестики. После застывания клея их необходимо удалить.

   Крестики для ровности швов

5. Следующий шаг – наполнение швов затиркой. Ее цвет должен гармонично сочетаться с остальной поверхностью.
6. Через сутки удаляются остатки затирки и клея. Производится тщательная уборка.

   Затирка швов на полу балкона

Приклеивается плинтус.

Пример декоративного плинтуса

Внимание! Лучше выбрать плитку с шершавой поверхностью. Она будет менее скользкой, особенно зимой.

Справка. Плитку можно класть и на фанерное основание поднятого пола. Однако плиточный клей следует заменить мастикой, чтобы не испортить основу.

Верный способ монтажа террасной доски

Террасная доска на балконе

Для тех, кому плитка пришлась не по вкусу, существует другой вариант – специальные доски. Этот композитный материал способен выдержать воздействие влаги и перепада температур. Процесс укладки прост и занимает мало времени.

1. Сначала, нужно уложить лаги по ширине балкона, через каждые 50 см. Торцы брусков должны отставать от стен на 10 мм. Это компенсирует расширение, которое произойдет со временем.
2. Каждую лагу крепят на три анкерных болта.

   Закрепленные лаги под ДКП

3. С помощью саморезов к каждому брусу крепятся металлические клипсы.
4. Доска вставляется пазом в клипсу. Таким образом, идет набор напольного покрытия.

   Оформление лоджии с использованием террасной доски

5. Заключительный этап – установка плинтуса по периметру.

   Террасная доска из ДПК на балконе

Справка. Обрабатывать лаги защитным раствором не требуется. Даже в таком виде они прослужат минимум 10 лет.

Покраска пола

Самый простой и дешевый способ внешнего преображения балконного пола. Однако нужно использовать специальную краску, для наливных полов, или эпоксидную эмаль.

1. Выбираем цвет, подходящий к окружающим стенам.

   Выбирем оттенок краски

   

   Покраска пола

2. Тщательно грунтуем поверхность для снижения расхода краски. Это не нужно делать в случае с эмалью.
3. Начинаем красить с дальнего от выхода угла.
4. С помощью валика наносим ровный слой краски. Даем поверхности подсохнуть, и повторяем процедуру.

   Процесс окрашивания

   

   Покраска полов

5. Через сутки поверхность полностью высохнет.
6. Для эстетической завершенности, по периметру нужно наклеить декоративный плинтус.

Покрытие поднятого пола

Пол утеплен, балкон застеклен это в корне меняет микроклимат малого помещения. Значит можно использовать материалы, которые обычно не применяются на открытом пространстве.

Стелем линолеум

Линолеум на балконе

Прежде всего, стоит выбрать материал, толщиной минимум 3 мм со специальным ворсом. Благодаря волоскам, с черновой стороны, пол будет мягче и теплее. Также размер куска должен позволить полностью покрыть всю площадь, балконного пола.

Перед настилом, рулон следует развернуть и дать полежать на балконе. Это позволит материалу выровняться и «привыкнуть» к условиям эксплуатации. Через пару дней можно приступать к работе.

Как уложить линолеум на балконе

1. Фанерное основание уже имеется. Необходимо проверить шляпки саморезов, они должны быть хорошо утоплены.
2. Следующий шаг – подрезание излишков. С помощью металлической линейки линолеум прижимается к стыкам стены. Лишнее отрезается строительным ножом. Важно оставить запас, примерно 10 мм.

   Укладка линолеума

3. Линолеум, разложенный на полу, сгибается пополам. На освободившуюся часть пола, широкой кистью, наносится клей.

   Укладка линолеума на клей

4. Необходимо выждать 10 минут, и развернуть загиб обратно. Начиная с центра, к краям происходит обкатка валиком. Это позволит разровнять линолеум, и выдавить излишки клея, которые сразу следует убрать тряпкой.
5. Тоже делается с оставшейся половиной.
6. Через сутки, после полного высыхания клея, можно крепить плинтус.

Справка. Таким же образом производится настил коврового покрытия. Однако этот материал можно не приклеивать, лишь зафиксировать двухсторонним скотчем.

Укладываем ламинат или паркет

Ламинат на пол балкона

Что касается подпора материала, то ламинат следует использовать влагостойкий, а паркетную доску любую. Процесс укладки обоих полов практически идентичен, и на фанерной основе выполняется по следующей инструкции.

1. Начинается все с уборки пылесосом. Важно устранить все мелкие частицы, которые могут попасть в соединительные пазы. Это приведет к скрипам или вздутию швов.
2. На подготовленную поверхность стелется одна из подложек: пробковая или полиэтиленовая. Между собой ее части скрепляются скотчем.
3. Начиная с дальнего от двери угла, укладывается первая доска таким образом, чтобы шип упирался в стену. Далее, собирается весь ряд, примыкающий к парапету. Части пола крепятся между собой специальным замком и не требуют применения гвоздей, клея и других соединительных элементов. Защелкивать замок следует легкими ударами молотка по деревянному бруску, прилегающему к краю доски.
4. В щель, между стеной и краем ламинатного пола, следует воткнуть маленькие клинья, из обрезков материала. Это делается для создания компенсационного зазора.

   Настил ламината

5. Все ряды, после первого, монтируются так, чтобы каждая следующая доска смещалась на половину длины предыдущей. Материал нужно пилить лобзиком со специальной пилкой. Она не имеет наклона зубцов и не оставит сколов на лицевой поверхности ламината.
6. Для установки последнего ряда используется скоба или гвоздодер. Он вставляется в щель и фиксирует доску в пазу.
7. По периметру пола монтируется плинтус, крепить который следует только к стене. После завершения этой операции покрытие готово к эксплуатации.

   Пошаговая инструкция по укладке ламината (часть 1)

   

   Пошаговая инструкция по укладке ламината

   

   Как уложить ламинат своими руками

Внимание! Настил линолеума, паркета, ламината в не застекленном балконе грозит быстрой порчей покрытия.

Пол на холодной лоджии. Теплое покрытие для пола

Теплоотражающий экран

Пол на холодной лоджии надо утеплять обязательно. Не только потому, что чрез пол уходит 20 процентов тепла, но и потому, что именно снизу проникает влага с улицы. Поэтому качественная гидроизоляция, вентиляция и утепление пола на балконе необходима .

Виды теплых полов

Если принято решение оборудовать на балконе комнату, зимний сад или провести отопление, чтобы в жилых комнатах стало теплее, необходимо определиться с тем, какой вариант отопления будет наиболее приемлемым. Установка батареи не подходит из-за малой площади помещения и большого веса радиатора.

Поэтому лучше рассмотреть варианты обустройства теплых полов. Это могут быть полы с электрическими обогревательными элементами или полы, функционирующие на основе водяного контура.

В качестве финишного настила все чаще выбирают ламинат. Рассмотрим существующие виды теплых полов, их характеристики и определимся, какой обогревательный элемент лучше монтировать под ламинат.

Нагревательные маты

Нагревательные маты

Нагревательные маты состоят из проводов с одной или двумя жилами, прикрепленными в виде сетки по типу змейки. Монтируются на бетонное основание с использованием клеевого состава для укладки плитки.

Монтаж нужно производить очень осторожно, так как система состоит из хрупких элементов. Недостатками являются высокая стоимость и быстрое остывание помещения при выключении системы.

Преимущества:

• незначительное увеличение толщины пола;
• легкий вес;
• систему можно разрезать на несколько частей, не задевая кабель;
• полностью безопасны.

При укладке нагревательных матов под ламинат их необходимо закрепить. Данный вид обогревательных элементов при функционировании практически не излучает магнитного поля.

Этапы монтажа:

1. Подготавливаем балконную плиту, убираем мусор, заливаем цементным раствором все трещины, сколы. После полного высыхания грунтуем поверхность — грунтовка увеличивает крепость плиты.
2. Укладываем теплосберегающее покрытие с фольгированным верхним слоем.
3. До укладки необходимо проверить работоспособность системы матов.
4. Продумываем, где удобнее расположить управляющий датчик, проводим электрическую проводку, устанавливаем датчик.
5. Укладываем нагревательные элементы.
6. Монтируем ламинат.

Пленочный инфракрасный пол

Если после определения максимальных нагрузок на плиту залить стяжку невозможно по причине их превышения, чтобы не увеличивать вес плиты можно на нее установить пленочные инфракрасные обогревательные элементы.

В качестве нагревательных элементов используются запаянные в полиэстер полосы из карбонатной пасты, прогревающие и пол, и предметы в помещении. Во избежание потерь тепла на плиту укладывается фольгированный теплоизоляционный слой. Такой пол идеально подходит под ламинат.

Преимущества:

• не нужно заливать новую стяжку;
• легкость монтажа — при необходимости система может быть перенесена в другое место;
• можно эксплуатировать сразу после монтажа;
• укладывается под любое напольное покрытие;
• пол прогревается за полчаса, тепло излучается от всей поверхности;
• затрачивается мало электроэнергии;
• очень тонкие, высота пола не увеличивается;
• безопасны.

В большие морозы такой системой нагреть помещение достаточно сложно. Пленочные полы нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Этапы укладки:

1. Подготавливаем плиту, грунтуем.
2. Выравниваем поверхность.
3. Укладываем фольгированный теплоизоляционный материал.
4. Укладываем полосами, чтобы не соприкасались друг с другом, нагревательные элементы.
5. Подводим проводку и устанавливаем датчик регулировки температуры.
6. Изолируем все стыки и соединения битумной мастикой.
7. Растягиваем пароизоляционный материал, например, плотную полиэтиленовую пленку.
8. Укладываем подложку и монтируем ламинат.

Электронагревательные кабели

Используются в качестве основного обогревательного элемента. Монтируются кабели зигзагом под верхним слоем настила. Чтобы не было потерь тепла, под них необходимо уложить гидроизоляционный и утеплительный материал.

Преимущества:

• невысокий расход электроэнергии;
• расчетный срок службы — 20 лет;
• кабель находится внутри стяжки, не подвержен атмосферным воздействиям;
• температура регулируется при помощи датчика.

Стяжка высыхает в течение месяца, только после полного высыхания можно эксплуатировать кабельный теплый пол. Двужильный кабель излучает меньше электромагнитных волн.

Этапы монтажа:

1. Ремонт и подготовка плиты, ее выравнивание и грунтовка.
2. Укладывается теплоизоляционный слой;
3. Монтируется армирующая сетка и заливается тонкая стяжка толщиной не менее 45 мм.
4. Подводится проводка, на стене устанавливается датчик температуры.
5. После высыхания стяжки монтируется обогревательный кабель.
6. Поверх кабеля заливается тонкая стяжка.

Если кабельный обогрев используется основным источником отопления, то нужно приобретать систему из расчета мощности 250 Вт на квадратный метр площади. О том, какой нагревательный элемент лучше выбрать для пола, смотрите в этом видео:

Перед тем, как заливать второй слой стяжки, нужно зарисовать положение кабеля и его муфт. По окончании монтажа системы измеряют сопротивление изоляции и нагревательных кабелей.

Недостатки электрических полов

Все виды теплых полов с электрическими нагревательными элементами обладают следующими важными недостатками:

• расход электроэнергии больше, чем при использовании водяного пола;
• электромагнитное излучение.

Водяные полы

Водяные полы на балконах устанавливаются достаточно редко в связи с трудностью монтажа.

Преимущества:

• меньшие затраты на обогрев по сравнению с использованием электрических нагревателей;
• надежность и безопасность;
• равномерный прогрев помещения.

Недостатки:

• сложность монтажа — далеко не каждый сможет выполнить их монтаж своими руками, а привлечение специалистов обойдется достаточно дорого;
• не имеют датчика регулировки температуры;
• необходимо использование водяного насоса для увеличения давления воды в горизонтально расположенных трубах;
• уменьшение высоты помещения за счет нескольких слоев, требующихся для монтажа такой системы;
• вероятность появления протечки, которую сложно найти и ликвидировать — для этого придется разбирать весь пол.

При укладке под ламинат водяного пола используется несколько слоев. Своими руками уложить такую систему сложно. Этапы выполнения работ:

1. Подготовка плиты, включающая в себя ремонт плиты, выравнивание, покрытие грунтовкой.
2. Укладка гидроизоляционного материала.
3. Укладка теплоизоляционного материала с фольгированным верхним слоем, который будет отражать тепло в помещение, значительно сократив потери тепла при обогреве.
4. Монтаж обогревающего контура.
5. Заливка бетонную стяжку.
6. Укладка подложки.
7. Укладка ламината.

Фольгированную теплоизоляцию укладываем фольгой вверх.

Особенности укладки ламината на теплый пол

Ламинат не любит перепадов температуры, поэтому после доставки необходимо подержать его несколько дней в помещении. О том, как укладывать теплый пол под ламинат смотрите в этом видео:

Перед началом монтажа ламината на пол на балконе, необходимо включить обогревательные элементы, чтобы стяжка хорошо прогрелась. Затем отопительную систему выключают и через 2 часа начинают монтаж настила. После установки настила, нужно в течение трех дней поддерживать постоянный температурный режим.

После начала отопительного сезона температуру поднимают постепенно.

Какой вид теплого пола является оптимальным под ламинат?

Каждый из рассмотренных вариантов можно устанавливать под ламинат. Следует учесть, что при повышении температуры более 26 градусов ламинат будет выделять в воздух вредные вещества. При выборе покрытия смотрите на маркировку, в которой должно быть указано, что данный вид ламината можно укладывать на теплый пол. О том, какой пол лучше выбрать под ламинат, смотрите в этом видео:

Ламинат на теплый пол на балконе можно уложить своими руками. При выборе системы обогревательных элементов не нужно экономить — лучше приобрести систему известного производителя, которая будет служить долго и работать экономично.

Какой ламинат подойдет для балкона

Ламинат широко используется для отделки балконов и лоджий. Однако для того, чтобы постелить ламинат на лоджии или балконе, надо учесть следующие факторы:

• Балкон должен быть тщательно застеклен, притом — теплым остеклением. Оптимальным в этом случае будет использование металлопластиковых конструкций с двухкамерными стеклопакетами. Все стыки и щели должны быть тщательно заделаны монтажной пеной — у влаги не должно быть ни единого шанса проникнуть внутрь — ни летом, ни зимой.
• При остеклении был установлен слой гидроизоляции и пароизоляции. Если все сделано правильно, то на балконе не будет скапливаться конденсат. Именно поэтому все, что связано с гидроизоляцией, лучше оставить специалистам.

Если эти условия соблюдены, остекление выполнено качественно, то для отделки можно использовать любой ламинат. По сути, в этом случае лоджия или балкон является логическим продолжением прилегающей комнаты, так что отделка та же, что и во всем остальном доме или квартире.

Однако не стоит вовсе отказываться от использования ламината, если балкон или лоджия утеплены недостаточно. Просто в этом случае надо будет тщательнее подходить к выбору материала. Существуют особые виды ламината, отличающиеся устойчивость к влаге, резким перепадам температуры и другим экстремальным условиям. Да, стоимость такого материала будет несколько выше. Но, во всяком случае, меньше, чем теплое остекление. Да и прослужит такая отделка достаточно долго.

К тому же, на рынке строительных материалов можно даже найти не только влагостойкий материал, но и водостойкий. Их используют на неутепленных балконах, в санузле, в душевой, бассейне, ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью. Достигается это за счет использования плиты из поливинилхлорида вместо ДСП.

ПВХ — это материал, абсолютно нечувствительный к влаге. Притом внешне водостойкий ламинат будет таким же, как и самый обыкновенный. Кроме того, данный материал абсолютно безопасен для здоровья — все его компоненты экологичны и не содержат токсинов.

Преимущества и недостатки ламината

• Дешевизна. Стоимость ламината в среднем ниже стоимости паркета или плитки.
• Простата в укладке. Укладка ламината на балконе — несложное дело, так что специальные навыки не требуются.
• Разнообразие узоров и расцветок.
• Возможность приобрести ламинат, устойчивый к повышенным нагрузкам.

К главным недостаткам данного материала относят:

• Отсутствие герметичности в области швов. За счет этого в швы проникает пыль, грязь, вода.
• Чувствительность к некоторым химикатам.
• Восприимчивость к излишку влаги, царапинам, сильным ударам.

Также с этой поверхности довольно проблематично убрать жирные пятна, следы фломастера и клей — для этого нужны специальные средства.

Особенности выбора подложки

Для того, чтобы качественно уложить на балконе полы из ламината, надо внимательно отнестись к выбору подложки. Ее основная задача — выравнивание всех возможных неровностей и гидроизоляция. Также правильно подобранная подложка нейтрализует шум, возникающий от случайных ударов и шагов. Так что вам и вашим соседям не придется вздрагивать от топота, если кто-то из домашних решит прогуляться по балкону.

Разновидности подложек

В роли подложки для ламината обычно выступают следующие материалы:

• Дубовая пробка. Эта натуральная основа отличается большой прочностью, однако она не слишком влагостойкая. Так что для балкона или санузла такая не подойдет.

• Изолон. Это дешевый, устойчивый к влаге материал. Но он не очень прочный: слишком сильные нагрузки быстро изнашивают его, приводят в негодность.

• Пенополистирол и фольга. Сочетание этих двух материалов дает очень неплохой эффект: хорошо сглаживает все неровности полов, обеспечивает отличную теплоизоляцию, звукоизоляцию, устойчив к влаге. Такая подложка упрощает монтаж и используется для помещений с теплыми полами.

Технология укладки

Процесс укладки ламината делится на несколько основных этапов. Всему предшествуют подготовительные работы, подготовка инструментов и материалов. Именно от этого по большей части зависит успех всего предприятия. Так что нужно отнестись к этому очень внимательно.

Инструменты и материалы

Перед тем, как заняться укладкой ламината, надо подготовить инструментарий и расходные материалы. Нам понадобятся:

• Электрический лобзик.
• Карандаш и линейка для разметки.
• Ножовка с мелкими зубьями.
• Рулетка.
• Строительный уровень.
• Молоток.

Многие из этих инструментов можно вполне найти в кладовке или в ящике с инструментами — никакого профессионального дорогостоящего инструментария не понадобится. В крайнем случае, электрический лобзик берут в аренду. И, конечно, надо купить сам ламинат. Лучше — с запасом.

Подготовительные работы

Теперь о подготовке. Чтобы подготовить пол к укладке отделочного материала, надо произвести следующие действия:

• Снять все старые напольные покрытия.
• Выровнять пол — все неровности будут проблемой. Чаще всего для этого производят цементную стяжку.
• После того, как стяжка высохнет, тщательно очищаем пол от любых загрязнений.
• Если на балконе будут теплые полы, их надо установить предварительно.

Выравниванию поверхности перед укладкой надо уделить особое внимание — самые мелкие выбоины и бугры значительно снизят долговечность отделочного материала. Потому все неровности надо устранить заранее. Глубина ямок должна быть не более 2 мм.

Есть еще некоторые правила, касающиеся правильной укладки ламината. А именно:

• Вначале кладем подложку — это обеспечит защиту от шума и холода.
• Доски кладут параллельно падению естественных солнечных лучей в помещения. Доски укладываются «шашечками», в шахматном порядке.
• Между стенами и краем досок надо обязательно оставить расстояние примерно в 1,5 см.
• Длина самой короткой доски не должна быть меньше 0,6 м.

Выравнивание пола

После того, как основание будет очищено, а старое покрытие — снято, можно перейти к выравниванию полов. Именно тщательное выравнивание пола поможет уберечь покрытие от износа. Так что строго придерживайтесь технологии.

Как уже было сказано, самым популярным способом является выполнение стяжки. Делают это несколькими способами:

• При помощи бетонного раствора.
• При помощи самовыравнивающихся смесей.

Также на этом этапе выполняется дополнительное утепление при помощи керамзита со средними и мелкими фракциями или пенополистироловыми панелями.

Если же в качестве основания выступает не бетон, а деревянные доски, то выравнивание выполняется с помощью лаг пола. На них монтируют листы ДСП или фанеры в шахматном порядке. За счет этого и достигается выравнивание.

Укладка плит ламината

Монтаж ламината на полу на балконе необходимо выполнять в следующей последовательности:

1. Замерить расстояние между стенами в помещении при помощи рулетки, и сделать отметки на листах ламината с учетом полученных данных. Нарезать детали таким образом, чтобы между стеной и новым напольным покрытием остался небольшой зазор на случай изменения размеров ламинатной доски при намокании либо нагреве.
   
2. Линия среза ламината должна проходить под прямым углом, чтобы во время укладки избежать неприятных неожиданностей в виде кривого покрытия.
   
3. Порезать детали нужных размеров электрическим лобзиком. Разрезы рекомендуется делать с небольшой скорость, во избежание зазубринок и сколов по краям пластины.
   
4. Убрать лишний мусор, выложить подложку на поверхность из фанеры. Поскольку основание достаточно прочное и ровное, в толстой подложке нет необходимости.
   
5. Подложку прикрепить к деревянному основанию при помощи двустороннего скотча либо строительного степлера, чтобы она не сдвигалась при укладке доски.
   
6. Далее можно приступать непосредственно к монтажу напольного покрытия, выбрав один из подходящих способов.
   
7. Технология крепления одной детали к другой зависит от того, как обработаны торцы изделий. Чаще всего это замок, который при минимальном воздействии на ламель защелкивается и можно приступать к креплению следующего элемента.
   
8. Монтаж последней ламели осуществляется после предварительной прирезки вдоль. Если рез получился кривой, данный участок можно будет закрыть плинтусом и скрыть дефект.
   

Так выглядит напольное покрытие после окончания работ.

О том, как правильно укладывать ламинат, смотрите в нашем видео:

Монтаж плинтусов и порожков

После монтажа можно приступить к процессу установки плинтусов и порожков на балкон из ламината, которые сделают помещение более уютным и привлекательным. Для балкона специалисты рекомендуют выбирать изделия из пластика, отличающиеся высоким качеством и отличными техническими характеристиками.

Установка плинтусов с каналом для проводов выполняется следующим образом:

1. Плинтус прикладывают к стене после предварительного удаления заглушки из пластикового канала.
2. В нескольких местах перфоратором проделывают отверстия в плинтусе и стене, куда крепят деталь.
3. В полученные отверстия вкручивают дюбель-гвозди для прочного удержания детали в нужном положении у стены.
4. На углах, а также для соединения деталей между собой используют специальную фурнитуру.
5. Завершающий этап установки плинтусов – вставка заглушки в кабельный канал.

Пластиковые плинтуса благодаря своей гибкости отлично прилегают даже к неровным стенам после вкручивания шурупов. Именно поэтому данный тип конструкций считается наиболее популярным.

Видео — Деревянный пол на балконе своими руками