Обрешетка балкона и лоджии: потолка, пола и стен, под вагонку и пластиковые панели, под МДФ и сайдинг

Все об обустройстве пола на балконе

Как можно это сделать

Инструкция по заливке

• Подготовка
• Заливка

Делаем обрешетку

Варианты обустройства балконного пола

Изначально нужно определить, какую конструкцию хочется получить в результате. Она может быть:

• Холодная. Плита оформляется напольным покрытием.
• Утепленная. Между основой и отделочным материалом укладывается теплоизолятор.
• Теплая. На основание монтируется система греющего пола, поверх кладется отделка.

Instagram raheema_ahmedd

Все три вида при желании достаточно просто обустраиваются самостоятельно. Важно только правильно выбрать нужную систему. Так, например, подогрев теряет всякий смысл, если конструкция не застеклена.

В условиях качественного остекления подогрев превращает балкон в еще одну жилую комнату. Реализовать свой замысел можно разными способами. Практика показывает, что чаще всего выбирают такие варианты.

Варианты обустройства теплого основания

• Выравнивание цементной стяжкой без утепляющего слоя либо с ним. В последнем случае в качестве изолятора укладывают пенополистирол, минвату, керамзит, т.п.
• Выравнивание основы полусухой стяжкой с утеплителем либо без него.
• Установка деревянных лаг с монтажом теплоизолятора или без. Последующая установка черновой основы из досок или древесных плит, укладка отделки типа линолеума, ламината, т.п.
• Монтаж экструзионного пенополистирола в качестве теплоизолятора без лаг. Последующая укладка ОСП в качестве основания под финишное покрытие.
• Обустройство бетонной стяжки под ламинат, линолеум, плитку.
• Монтаж греющего пола любого типа: электрического либо водяного.

Unsplash

Для открытых пространств подойдет керамическая плитка, уложенная на стяжку. Для застекленных систем выбирают греющие конструкции, утепленные сооружения на лагах или без них. Напольное покрытие может быть любым.

Что это и зачем нужна?

Обрешётка балкона или лоджии применяется при утеплении пола и защиты стен, потолка от проникновения холода в комнату, сообщающуюся с данной территорией квартиры, в зимнее время. Тепловая изоляция настила пола от бетонных перекрытий – основная стадия после установки на балконе многослойных стеклопакетов. Обрешётка пола в качестве несущей конструкции использует брус из деревомассива. В ячейки бруса проложена утепляющая набивка, например, минвата, пенопласт или пеноплексовый наполнитель. Пол приподнимается за счёт укладки лаг в 1-2 слоя.

Альтернатива лагам – ячеистая конструкция с прямоугольными пролётами по высоте, например, порога между комнатой и балконом (либо лоджией).

Для удержания тепла владелец квартиры, установив теплоэкономичные стеклопакеты, отделывает внутренние стенки перил балкона теплоизолирующей прослойкой. Чтобы зафиксировать утепляющий слой на парапете, используют металлопрофиль или деревомассив в виде каркасной основы. В неё, в свою очередь, и ставят отрезки утеплителя. Установив утепляющий слой, обрешётку закрывают обшивочным стройматериалом, например, фанерой.

Чтобы отделать потолок, допускают применение той же самой обшивки с утеплителем. После монтажа наружного обшивающего слоя на обновлённый потолок устанавливают светотехнику.

Стены балконного отсека обшиваются при помощи пластиковых проставок или вагонки. В качестве основной части применяется деревянная обрешётка.

Обзор видов

Виды обрешётки для утепления балконов и лоджий классифицируются по используемым материалам и по методу монтажа.

По способу сборки

Обрешётку для утепления собирают горизонтально и вертикально. Первое относится к полу и потолку, второе – к стенам. В принципе, можно сделать обшивку со всех сторон из одних и тех же материалов, применяя одни и те же прослойки и несущую решётку.

По типу материала

Целиком деревянные конструкции включают в себя рейки или брус. В качестве наружной (чистовой) отделки используется фанера или шлифованная вагонка высшего сорта (евровагонка), шпунтованная доска («евродоска»). Утеплитель – стекловата или базальтовая вата. Гидроизолирующий слой – битумное покрытие (или битумная эмульсия). В южном климате, не отличающемся суровой зимой со значительно морозной погодой, можно обойтись без утеплителя, прикрутив доски на анкерах непосредственно к стене, а затем ликвидировав оставшиеся после монтажа отверстия с помощью древесно-клеевой шпатлёвки.

Преимущество – хорошая изоляция от влаги и холода, доступность деревоматериалов по цене, распространённость деревянной продукции, высокая экологичность, лёгкость в обработке. Сечение бруса колеблется от 2 до более чем 10 см. Деревянные конструкции легко смонтировать в условиях ограниченности помещений – на любую основу (металл, бетон, кирпич и т. д.). На деревянной обрешётке легко закрепляются пластиковые и металлические конструкции.

Недостаток дерева – необходимость пропитки антисептиком, огне- и влагозащитными составами, чтобы не допустить проседания и порчи обрешётки.

Металлоконструкция сочетается с полиэтиленовой и битумной гидроизоляцией, всевозможными покрытиями, не дающими влаге конденсироваться на холодном полу, парапете, стенах и потолке. Перед монтажом стальной металлопрофиль может быть покрыт грунт-эмалью для ржавчины, алюминиевый – обычным лаком. В качестве обшивки для металла сгодится гипсокартон или всё та же фанера. Металлы не пропускают жидкости и влагу, не горят (как следствие – не требует специальных пропиток).

Сталь, к примеру, нужно прогрунтовывать, чтобы защитить сплав от ржавчины. Стальные конструкции способны простоять не одну сотню лет – при условии своевременного обновления лакокрасочного покрытия. Толстая сталь не подвержена проседанию. Алюминий не требует окраски – плотный налёт из его оксида защищает лежащие под ним слои металла от дальнейшего окисления. Но металлы, обладая большей теплопроводностью, легко отдают тепло и долго удерживают холод. Монтаж металлической обрешётки требует большего запаса прочности стены и крепежа.

Чисто пластиковая отделка включает в себя такие же ламели (из полипропилена, высокоплотного полиэтилена и т. д.), утеплитель в виде пеноплекса или пенопласта. Снаружи балкон или лоджия обшиваются пластиковыми панелями. Недостаток – некоторые материалы, например, полиэтилен и полипропилен, горят, поддерживая процесс горения после прекращения воздействия стороннего пламени. Стандартные отрезки металлопрофиля обладают значительной длиной – 4… 12 м, и их требуется предварительно обрезать по габаритам помещения.

Пластиковые панели

Деревянную вагонку крепят на обрешетку из древесины

Пластиковые панели являются востребованным материалом для монтажа в санузле и на кухне, для декорирования лоджии. Они стоят недорого, обеспечивают хороший внешний вид помещения, просты в монтаже и уходе. Для сооружения обрешетки под такую облицовку используют деревянный брус. Панель на каркасе фиксируют при помощи скоб, небольших декоративных шурупов.

Сайдинг

Сайдинг чаще применяют, если балкон в качестве ограждения имеет металлическую решетку. Для этого материала можно использовать деревянный брус, сечение которого составляет 5*5 см. Однако специалисты крупных строительных фирм применяют обрешетку из металлопрофиля.

Деревянная вагонка

Для крепления гипсокартона необходима алюминиевая обрешетка

Для монтажа деревянной вагонки требуется обрешетка из брусьев. Облицовку крепят при помощи скоб, клипс, гвоздей или шурупов. Если основание бетонное, монтаж каркаса сопровождается фиксацией пароизолирующей пленки. Вагонка к обрешетке прибивается маленькими гвоздями. Между отделкой и основанием можно уложить теплоизолятор.

Гипсокартон

Прикручивать гипсокартон рекомендуется к обрешетке из металлического профиля. Для работы используют саморезы, которые утапливаются внутрь листов. Чтобы смастерить правильный каркас, нужно пользоваться строительным уровнем и отвесом. Требуется установка продольных и поперечных элементов.

Если предпочтение было отдано деревянной конструкции, для ее обустройства требуются тонкие монтажные рейки. Двойной каркас делают в тех местах, где листы гипсокартона стыкуются по вертикали.

Подготовка

Подготовительных этапов два: сбор инструментария и расчёты. Ни один здравомыслящий мастер не приступит к работе, не имея проекта (или хотя бы набросков).

Необходимые инструменты

Для установки балконной обрешётки нужны:

• строительная рулетка не менее, чем на 3 м;
• болгарка и отрезные диски по дереву и металлу;
• строймаркер;
• молоток и пассатижи;
• шпатель;
• шуруповёрт и биты для саморезов;
• ножницы по металлу;
• строительный пробойник (степлер).

Расходные материалы здесь следующие:

• металлопрофиль;
• брус;
• проволока;
• песок и цемент, щебень – для бетона;
• монтажный пеноклей;
• скобы для степлера.

Для предстоящих работ закупите все вышеперечисленные стройматериалы и расходники.

Расчёт

Партия профиля или бруса определяется главным образом квадратурой пола, стен и потолка утепляемой лоджии. В качестве примера – усложнённый вариант с вертикальной основной конструкцией и горизонтально расположенными перекладинами. Дистанция между вертикальными элементами – не более метра, а высота на балконном ограждении совпадает с расстоянием от пола до подоконников. Заглушенные элементы – к примеру, боковые перегородки и ненесущие стены. Здесь материал разрезается на высоту от пола до потолка, которые, в свою очередь, примут новые точки отсчёта.

Например, для лоджии длиной 4 м и высотой балконной ограды нужны 5 отрезков 100*4*4 см – два бруска располагаются с краёв, 3 – между ними, на равноудалённом друг от друга расстоянии.

При утеплении перегородок потребуются ещё 4 отрезка (например, по 2,5 м). К вертикальным отрезкам прикрепляется горизонтальная перекладина с шагом отступа в 40 см. На перекладину нужны три ряда – два у потолка и пола, один посередине по высоте.

В данном случае горизонтальная перекладина обладает общей протяжённостью в 12 м. При обшивании пластиковыми панелями посередине добавляется 4-й ряд – пластик обладает значительно меньшей жёсткостью, может образоваться перегиб панелей, что окончательно испортит вид недавно обновлённой отделки. В этом случае метраж горизонтальной перекладины возрастёт до 16 м. Свои корректировки в проектный план вносят и дверные, оконные проёмы. Перерасчёт делается и для смежных стен, если они также будут обшиты. Облицовка проёмов по периметру – 2 длины, ширина и глубина проёма добавятся к рассчитанной ранее общей длине горизонтальной перекладины.

Подготавливая крепёжные элементы, учтите, что дерево крепится обычными саморезами. Если стена или перегородка деревянная изначально, то дюбели для саморезов не нужны, достаточно лишь засверлить места прикручивания шурупов сверлом.

К примеру, саморезы и гвозди 4-миллиметровой толщины засверливаются посредством 3-миллиметрового сверла. Для (железо) бетонной стены дюбели потребуются в обязательном порядке. Пол и потолок однозначно потребуют крепления обрешётки саморезами с помощью дюбелей.

Компоненты, готовящиеся к более основательной нагрузке – к примеру, подвесы для телевизора, заготовки под компьютерный столик и т. д. закрепляют с помощью анкерных болтов, чей диаметр в поперечном разрезе равен 8… 10 мм.

Особенности для разных видов обшивки

Деревянная обрешётка подойдёт под любые виды облицовки: сайдинг, ПВХ-панели, МДФ-листы, ОСП (ОСБ), евровагонку, гипсокартон. Утеплитель не имеет значения – под него с обеих сторон подкладывается гидро- и пароизоляция. Аналогичный подход приемлем для металлопрофиля. А вот пластиковые ламели, кроме пластика, вряд ли выдержат деревянную (фанерную) облицовку: последняя является слишком большой нагрузкой для них. Что касается металлопрофиля – он, как и дерево, подойдёт для всех типов и разновидностей облицовочного покрытия.

Инструкция по монтажу своими руками

Перед монтажом обрешетки необходимо выровнять пол и уложить лаги

Перед тем как сделать обрешетку под пластиковые панели на балконе, поверхности основания очищают от пыли и мусора. Старую облицовку снимают. Если ее не было, основание проверяют на предмет щелей, трещин, отвалившихся участков. Лучше покрыть все поверхности на балконе гидроизоляционной мастикой. Если для работы используют деревянные бруски, их обрабатывают защитными составами на основе воска, антипиренами, гидрофобизаторами.

Пол

После подготовки чернового пола на него укладывают лаги. Брусья вырезают по длине помещения. Потребуется 3-4 элемента, при ширине балкона 1,5 м. Поперечины монтируют у боковых стен. Если нужно усилить конструкцию, небольшие поперечные фрагменты крепят в центральной части основания между продольными отрезками.

Нужно найти наивысшую точку на полу при помощи строительного уровня, выровнять все элементы конструкции. Под бруски укладывают кусочки фанеры. Лаги фиксируют анкерами или болтами для бетонных оснований с шагом 40-50 см. После монтажа элементов между ними укладывают утеплитель (базальтовую или минеральную вату, керамзит). Когда обрешетка пола на балконе будет готова, укладывают доски или другие отделочные материалы.

Потолок

Металлическая обрешетка для потолка из гипсокартона

Деревянная обрешетка подойдет для крепления вагонки, пластиковых панелей, над которыми фиксирую утеплитель. Каркас также позволяет организовать на потолке точечное освещение. Делать его нужно из бруса сечением 5*5 см. К потолку прикручивают 3 элемента: по краям балкона и в центре. Для фиксации применяют анкерные болты. Расстояние между ними не превышает 40 см.

Для верхнего основания поперечные элементы не используют. Щель, оставшуюся между отделкой и боковой стеной, закрывают плинтусом. Если для облицовки используют пластиковые панели, крепят их строительным степлером. Утеплитель укладывают по ходу выполнения работ.

Стены

Для организации каркаса на стене использую разные способы монтажа. Одни из них предполагают укладку утеплителя, а другие – нет. Чаще всего для отделки стен балкона или лоджии используют вагонку или сайдинг. Если элементы будут фиксироваться вертикально, элементы обрешетки располагают перпендикулярно (в горизонтальном направлении). Для работы потребуются рейки толщиной 2 см.

В первую очередь прикручивают горизонтальную направляющую в нижней части основания. Вторую рейку крепят у потолка. При помощи маленьких гвоздей и шнура проверяют зазоры между стеной и потолком. Фиксируют элементы обрешетки саморезами. По натянутым по краям и в центре шнурам монтируют остальные горизонтальные элементы каркаса. Все работы проверяют строительным уровнем. Расстояние между ними составляет 50-60 см.

Если есть необходимость, рейки монтируют по периметру балкона. Для крепления вагонки или сайдинга используют скобы или небольшие гвозди. Стыки стены с потолком и полом закрывают плинтусами.

Преимущества пола на лагах

Целесообразность применения пола на лагах обусловлено следующими положительными сторонами данной конструкции:

• высокая теплоизоляция;
• под полом на лагах можно провести коммуникации;
• пол дышит, а воздушная прослойка под лагами сохраняет тепло;
• поднимается высшая точка пола, способствует циркуляции воздуха, сохранению тепла, продлевает срок службы половых досок;
• выравнивается уровень пола;
• вместе с укладкой пола выполняются мероприятия по пароизоляции и гидроизоляции, благодаря этому балконное основание защищено от воздействия влаги и других атмосферных воздействий;
• деревянный пол прекрасно смотрится с любым видом отделки стен, будь-то пластик или дерево;
• легкость монтажа (одному человеку, не имеющему глубоких строительных навыков, под силу справится с этой работой).
• быстрый монтаж;
• можно выполнять работу в любое время года при любой температуре.

Обустройство пола на лагах способствует выравниванию пола по уровню без устройства бетонной стяжки.

Как сделать обрешетку полов на балконе и правильно ее обшить

При всех своих достоинствах цементно-песчаная смесь дает слишком большую нагрузку на основание. Да и уложить ее своими руками без опыта подобных работ может оказаться сложно. Поэтому многие выбирают конструкцию из дерева. Она очень проста. Представляет собой прочные лаги из бруса, на которые кладется настил. Это может быть доска либо древесные плиты. Поверх при необходимости укладывается декоративное покрытие.Многие полагают, что таким образом нельзя монтировать греющие системы. Но это не так. Инфракрасная пленка ложится на любое ровное основание. Хорошим вариантом будут плиты ОСБ или что-то подобное. Водяной обогрев тоже возможен. Трубы размещаются в специальных ячейках, поверх настилается деревянное покрытие. В любом случае очень важно обработать пиломатериалы перед монтажом.

Instagram _artemova_olga

Дерево обязательно промазываются антисептиком, хорошо просушиваются. Без такой обработки дерево прослужит недолго. Этот этап можно не проводить, если купить уже обработанный материал. Правда, цена его будет выше.

Пошаговая инструкция по обрешетке пола на балконе своими руками

1. Готовим основание. Очищаем плиту от загрязнений, внимательно осматриваем. Все обнаруженные дефекты, особенно щели между основой и стеной, тщательно заделываются. Проще всего их запенить.
2. Кладем гидроизоляцию. Она предотвратит попадание влаги на деревянные детали, к утеплителю. Можно использовать обмазочные материалы. Самый доступный вариант — пленка. Кладем ее полосами внахлест, чтобы не появились щели. Крепим скотчем. Делаем небольшие, порядка 20 см заходы на стены. В результате получаем герметичное «корыто».
3. Готовим лаги. Это опорные брусья, поверх которых укладывается настил. Берем детали сечением 50х70 или 50х100 мм. Распиливаем их на отрезки нужной длины. Не забываем, что брус должен быть обработан антисептиком.
4. Укладываем лаги. Первый брусок кладем на ребро по центру основы параллельно стене. Проверяем уровнем горизонталь, крепим к плите. Закреплять можно с помощью металлических уголков или на саморезы с анкерными креплениями. Аналогично устанавливаем остальные элементы на расстоянии 500 мм один от другого.
5. Утепляем конструкцию, если это нужно. Берем подходящий плитный или рулонный изолятор, режем его на фрагменты, чуть большие по размерам, чем пространство между лагами. Так утеплитель ляжет плотно, без зазоров. Закладываем изолятор на место, накрываем его пленкой. Между настилом и изоляцией должен остаться небольшой зазор для вентиляции.
6. Кладем настил. В зависимости от дальнейшей отделки он может быть из досок, фанеры или древесных плит. В любом случае материал кроится по размерам основания, укладывается на брус, крепится к лагам.

Если настил изготовлен из половых досок, его красят или покрывают лаком. На фанеру или ОСБ хорошо ложится ламинат, линолеум, ковролин. Все зависит от желания владельца.

Instagram raheema_ahmedd

Нужно помнить, что деревянные системы, даже после проведения специальной обработки, чувствительны к повышенной влажности. Их не стоит выбирать для отделки помещения без остекления. Древесина быстро придет в негодность.

Мы разобрали важные моменты устройства балконного пола. Возможных вариантов дальнейшей очень много. Владелец легко подберет самый для себя подходящий. В любом случае работы можно выполнить самостоятельно и сэкономить на услугах профессионалов. Технология несложная, но самодеятельность недопустима. Чтобы результат порадовал, потребуется аккуратность, терпение и точное выполнение инструкций.

Преимущества и недостатки деревянного пола

У владельцев квартир в многоэтажном доме есть только два варианта покрытия лоджии: облегчённая бетонная стяжка с керамзитом или деревянный пол. Следует учитывать общий вес будущей конструкции, её давление на перекрытие.

В отличие от бетонной стяжки настил на лагах имеет свои преимущества:

• по готовому полу приятно ходить босиком;
• срок службы до 20 лет;
• быстрый монтаж;
• возможность прокладки электропроводки под настилом;
• хорошая звуко- и теплоизоляция;
• небольшой вес.

На лагах проще сделать выравнивание пола, его можно также поднять на любую высоту. По сравнению с бетонной стяжкой, монтаж такого покрытия не оставляет огромного количества пыли в жилом помещении.

Но у деревянных полов есть свои недостатки. Материал неустойчив к грибкам, плесени, подвержен гниению, хорошо горит. Он расширяется и сжимается из-за перемены температур, влажности. Деформация портит конструкции балкона. При неправильном монтаже каркас из бруса может расшатываться и издавать скрипы.

Материалы и инструменты для укладки пола

Для укладки пола на лагах необходимо приготовить инструменты и закупить материал. Из них нам понадобится:

• перфоратор;
• дрель или шуруповерт;
• ножовка по дереву или болгарка;
• рулетка, уровень;
• анкера, саморезы, дюбеля, гвозди;
• степлер, скобы;
• сухой брус толщиной 50 х 50 мм;
• гидроизоляционный и пароизоляционный материал;
• антисептик для обработки дерева;
• утеплитель пенополистирол или минеральная вата такой же толщины, как лаги.

Если при укладке пола на лагах использовать влажную древесину, при сушке ее может повести и пол деформируется.

Подготовительные работы

Осмотрите балконную плиту на предмет дефектов

Если будет проводиться остекление балкона, сначала устанавливаем балконную раму, затем выравниваем плиту на балконе, и только после этого приступаем к укладке пола на лоджии или балконе.

Для подготовки необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. Осматриваем плиту, определяем необходимость ее ремонта.
2. Если в плите есть трещины, то через них смотрим на состояние арматуры внутри плиты. Если все в порядке и капитальный ремонт не требуется, убираем с основания мусор, снимаем все отслоившиеся строительные материалы, все трещины заделываем цементным или полимерным раствором и ждем его полного высыхания.
3. Обрабатываем поверхность пола и стены на балконе грунтовкой и противогрибковыми смесями. Грунтовка делает поверхность более прочной.
4. После полного высыхания грунтовки находим нулевой уровень на полу. Выбираем самое высокое место на плите, отмечаем его на стене. Ставим метки, ориентируясь на эту высоту, по всему периметру стен.

Все работы проводим, используя водяной или лазерный уровень. От правильной разметки будет зависеть, насколько ровным получится пол.

Подготовка материалов и бетонной плиты

Сначала следует позаботиться о деревянных лагах. Чтобы исключить их деформацию, нужно дать ему отлежаться в квартире в течение двух недель. Потом брус обрабатывается антисептиком. Наносят его кистью 2–3 раза. Просушка одного слоя занимает 2 часа.

Самый трудоёмкий этап в возведении настила – подготовка бетонного пола к монтажу. Необходимо удалить отделочные материалы, очистить поверхность конструкции от строительных растворов, жирных пятен, обработать трещины и швы.

Подготовка основания для деревянного пола пошагово:

1. Убираем отслаивающиеся частички бетона.
2. Если в плите есть глубокие трещины и видна арматура, очищаем её от ржавчины специальной кислотой. Средства для удаления коррозии можно найти в строительных магазинах. Состав наносится кистью или пульверизатором, затем нужно дать ему просохнуть. Обработанная арматура на балконе очищается жёсткой щёткой, мелкие частицы грязи удаляются пылесосом.
3. Бетонный пол, трещины и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения в 2 слоя с промежутком в 2 часа. Нужно дать составу высохнуть.
4. Стыки между панелями заделываем монтажной пеной или герметиком.
5. Щели и трещины закрываются цементной смесью.
6. Выступы над готовой поверхностью пола убираются зубилом перфоратора, шпателем или болгаркой с режущим диском.
7. С плиты удаляется пыль веником или пылесосом.

Допустимый перепад высот по всей поверхности пола – 2 мм. Важно, чтобы основание было ровным. В противном придётся выравнивать пол на балконе цементной стяжкой.

Утепление и укладка пола

На открытых балконах можно не делать утепление пола. На остекленных лоджиях рекомендуется уложить теплоизоляционный материал для повышения теплоизоляционных свойств помещения.

Утеплителем может служить пенополистирол, минеральная вата, пенопласт, керамзит, вспененный полиэтилен. На неостекленном балконе рекомендуется уложить гидроизоляционный слой, он защитит плиту от разрушения.

Нарезаем продольные и поперечные брусья необходимой длины. Подготавливаем брусья к укладке, просверливаем в них отверстия под дюбели или саморезы. Брус прикладываем к полу, просверливаем отверстие в плите.

При использовании мощного перфоратора можно сверлить отверстия одновременно в брусе и плите. Запорную часть анкера вбиваем в отверстие в плите, затем к нему болтом крепим брус.

Этапы выполнения работ:

1. Укладываем гидроизоляционный материал. Можно использовать нанесение мастики на битумной основе кистью или закрепление клейкой лентой пленки. Также в качестве гидроизоляции можно использовать рубероид, специальную краску, водостойкую штукатурку, жидкое стекло и резину. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены в 70-100 мм от уровня пола.
2. Обрабатываем бруски пропиткой для защиты от атмосферных влияний, насекомых и плесени.
3. Укладываем пол на лагах на балконе. Лаги укладываем продольно на расстоянии 500 мм друг от друга, высота обрешетки должна соответствовать ранее сделанным отметкам. Обрешетку пола крепим на длинные дюбели или анкера. Где высоты бруса не хватает, поднимаем до уровня, подкладывая бруски необходимой толщины. Сначала укладываются крайние брусья, затем между ними натягивается шнур и, ориентируясь на высоту шнура, укладываем лаги посредине.
   
   Укладывайте лаги на расстоянии 500 мм друг от друга
4. Укладываем между лагами утеплитель. Можно использовать листовой или насыпной. Листовой утеплитель (пенопласт, пенополистирол, минеральная вата) должен плотно прилегать к брускам, стыки задуваем монтажной пеной или обрабатываем мастикой. Толщина утеплителя должна быть такая же, как у бруса. Если используем керамзит, то насыпаем его между лагами столько, чтобы не мешал укладке следующего уровня пола.
5. На утеплитель стелим пароизоляционный материал. Если это пенополистирол или пенопласт, то укладка пароизоляционного материала не обязательна. Если на минеральную вату не уложить утеплитель, она может отсыреть и потерять свои свойства.
6. Размечаем и отрезаем фанеру или ОСБ плиту по размеру, учитывая, что по бокам нужно оставлять зазор в 3 мм.
7. С помощью саморезов крепим на лаги фанеру, ОСБ плиту или половую доску.

Листовой гидроизоляционный материал накладываем внахлест, заклеиваем скотчем стыки. Насыпной утеплитель насыпаем слоем, не менее 3 см.

Поднимаем пол на уровень порога балкона

Если решили делать утепленную комнату, можно поднять пол на лагах на балконе в уровень с порогом. О том, как сделать порог на балкон, смотрите в этом видео:

Под такой пол можно уложить более толстый слой утеплителя.

1. Как и в первом варианте, укладываем гидроизоляцию, укладываем на него утеплитель.
2. Выбираем приспособления, с помощью которых увеличим высоту укладки лаг:

П-образные держатели из толстого металла, в разъем которых устанавливаем и закрепляем лаги. Можно закреплять брус на верхнем конце держателей, можно погрузить внутрь на необходимую высоту, а край держателя срезать болгаркой;

Металлические шпильки выпускаются разной высоты, они имеют резьбу, с помощью которой регулируется высота. Перед приобретением шпилек, измеряем высоту от пола до порога и отнимаем ширину бруса. В брусе сверлят отверстия через каждые 200 мм, одевают его на шпильки. Шпильки снизу закрепляют к плите.

Угловые металлические стойки, регулируемые по высоте. Крепятся сначала к брусу, потом к плите.

Пластиковые стойки по типу мебельных ножек с резьбой, изготовлены на основе поливинилхлорида. Под каждую ножку необходимо сверлить в плите отверстие. Они самые дешевые, но пластик не является очень крепким материалом, если ножка сломается, придется перекладывать пол.

3. Устанавливаем крепления, которые поднимут обрешетку до нужного уровня. От краев отступаем, чтобы там поместился утеплитель. В утеплителе прорезаем отверстия под крепления, и одеваем его сверху. В таком варианте можно застелить весь пол утеплителем.
4. Крепим лаги, укладываем фанеру или ОСБ плиту и напольное покрытие.

Пол на лагах на балконе готов, остается прикрепить плинтуса.

Крепления под лаги устанавливаем сначала по краям пола, затем в середине, пластиковые ножки устанавливать не рекомендуется.

Гидроизоляция

Чтобы защитить деревянные лаги и утеплитель от влаги, балконную плиту покрывают гидроизоляцией. Монтаж её зависит от выбранного материала.

Виды гидроизоляции:

1. Обмазочная. Наносится кистью, застывая, создаёт бесшовное влагостойкое покрытие. Для защиты можно использовать «Жидкую резину». Однако для адгезии обмазочной гидроизоляции необходима температура на балконе не ниже +15 ˚C.
2. Оклеечная. Выполняется рулонными материалами: плёнкой ПВХ, «Пенофолом». Это самый экономичный способ, однако он требует надёжного соединения стыков. Существует также самоклеящаяся гидроизоляция «Технониколь», для укладки которой не нужен скотч и горелка. Оклеечную технологию влагозащиты можно использовать при любых температурах.
3. Составы глубокого проникновения. Попадая в поры бетона, образуют барьер для влаги. Использовать их можно в сухую погоду при температуре от +15 ˚C. Еще один недостаток таких составов – высокая стоимость.

Перед укладкой лаг на бетонный пол, предварительно поверхность гидроизолируется

Наиболее экономные и часто используемые виды гидроизоляции на балконе – рубероид и ПВХ плёнка. Однако материалы устарели. Срок службы рубероида – не более 5 лет, при нагревании и замораживании он плавится и растрескивается. А ПВХ плёнка легко повреждается от механических воздействий.

Перед проведением гидроизоляции следует очистить бетонный пол от грязи и пыли. На стяжку под любой вид гидроизоляции наносится битумно-полимерный праймер. Время высыхания состава от 20 до 30 минут. Влагозащитным материалом покрывают поверхность пола балкона и нижние части стен на высоту 15 см. Сделать разметку на вертикальных конструкциях под гидроизоляцию можно малярным скотчем.

Самоклеящуюся рулонную плёнку «Технониколь» нарезают под размеры помещения. Соседние листы укладываются внахлёст не менее 10 см. Минимальная ширина торцевой стыковки – 15 см. При Т-образном соединении листов, угол среднего покрытия подрезается. Нахлёст полосок гидроизоляции стен – 10 см. Каждое соединение обрабатывается битумно-полимерным праймером.

Подобным образом укладывают и другие рулонные материалы. Однако места соединений при этом заклеивают гидроизоляционной лентой.

Установка каркаса

Если вас интересует, как утеплить пол на балконе и выровнять его, сделать это можно правилом, уровня и клиньев. Необходимо измерить пространство между стенами, сделать чертёж-набросок расположения каркаса. При небольшой площади лоджии, будет достаточно трёх рядов продольных брусков.

Одна из крайних досок укладывается на расстоянии не более 20 см до внешней стены, второй – не более 10 см до внутренней стены. Допустимый зазор между сеткой чернового пола и стенами, им перпендикулярным – не более 7 см. Шаг между продольными брусьями – 45 см.

Как правильно крепить лаги к бетонному полу:

1. Брус в самой высокой точке выравнивают по горизонтали клиньями правилом.
2. Поднимаем пол на уровень порога балкона.
3. Остальные элементы крепят, ориентируясь на первый брус.
4. Для крепления каркаса используют анкера или дюбель-гвозди. Величина углубления крепежа в бетонную плиту – 3–5 см.
5. Шаг анкеров – от 0,6 до 1 м. На один продольный брус обычно уходит 4–5 крепежей.

Есть и другие способы смонтировать деревянный пол на балконе. Регулируемые лаги устраивают на пластиковых винтовых втулках или П-образных кронштейнах.

Шаг крепежа – от 30 до 50 см. Для устройства каркаса на основании делают разметку расположения деревянных лаг маркером, отмечают схему креплений. Первый брус выравнивается по горизонтали правилом.

Если планируется устройство чернового пола из фанеры, под оси стыков панелей нужно укладывать поперечные доски. Места расположения этих элементов также обрисовываются маркером. Как крепить лаги с помощью перфорированных деталей догадаться не трудно: одна часть уголков и П-образных приспособлений прикручиваются саморезами к брусу. К бетону конструкция крепится дюбелями. Для фиксации деревянного каркаса используют монтажную пену.

Установка бруса на пластиковые винтовые ножки-втулки подобна технологии с кронштейнами. Сначала необходимо сделать разметку маркером. В дереве сверлят отверстия насадкой, вкручивают в них пластиковые болты. Ножки-втулки крепятся к бетонной плите с помощью дюбель-гвоздей. Сначала их забивают не до конца и выравнивают брус правилом, вращая болты. Когда виртуальная плоскость пола создана, дюбель-гвозди забиваются до упора так, чтобы крепёж был зафиксирован. Выступающие концы шляпок срезаются ножом.

Монтаж утеплителя

В качестве утеплителя используют минеральную вату или пенополистирол. Волокнистый утеплитель не горит, плотно прилегает к конструкциям. Однако он теряет полезные свойства при намокании, требует специальных средств защиты кожи и лёгких строителя. Минеральную вату используют только при надёжной паро- и гидроизоляции пола на балконе.

Экструдированный пенополистирол дешёвый и лёгкий в монтаже. Он не впитывает влагу, обладает морозостойкостью. Однако пенополистирол горюч. Его разрушают солнечный свет и некоторые сложные углеводороды – поливинилхлорид, растворители для красок. Для монтажа этого вида утеплителя необходим клей для пенополистирола, например, Ceresit Express CT 84 или «Пеноплекс Fastflix».

Далее рассмотрим, как положить утеплитель под деревянный пол на балконе своими руками. Инструкция и монтаж будут зависеть от выбранного материала:

• Минеральную вату нарезают, укладывают между лагами. Клей для крепления её на пол не используют. Края утеплителя должны плотно прилегать к деревянным брускам. Допустима частичная укладка ваты на кронштейны перед установкой каркаса.
• Пенополистирол обрезают строительным ножом. Слои утеплителя располагают так, чтобы стыки между плитами не совпадали. В некоторых случаях соединения обрабатывают полиуретановым клеем. Между пенополистиролом и деревянными брусками оставляют зазор до 10 мм, который заливается монтажной пеной.

Следующий шаг – установка на утеплитель специальной плёнки.

Пароизоляция

Из-за перепадов температур на улице и в помещении на конструкциях образуется конденсат, который разрушает их. Для защиты деревянной сетки и утеплителя используют пароизоляционные плёнки. Для этих целей годится «Пенофол» или полиэтилен.

Правила монтажа пароизоляции на утеплитель:

1. Фольгированные плёнки располагают металлизированной стороной в помещение.
2. Следует хорошо натянуть материал, листы укладывают внахлёст. Стыки проклеиваются скотчем или специальным клеем. Не следует допускать проколы и разрывы плёнки.
3. На лагах пароизоляция закрепляется рейками с толщиной до 3 см.
4. Между плёнкой и черновым настилом оставляют вентиляционный зазор не менее 3 см.

Если все правила соблюдены, на слой пароизоляции и рейки укладывают деревянный пол на балконе.

Устройство чернового пола

Подложкой могут служить доски и древесные плиты – OSB, листы фанеры. Важно использовать сухие материалы. Линолеум, ламинат или паркет укладываются спустя две недели после завершения всех этапов.

ламинат на балконе

Половые доски нарезают под размеры балкона. Между стенами и финишным покрытием оставляют деформационный зазор до 10 мм. К лагам пиломатериал крепят саморезами, утапливая их шляпки. Между собой половые доски соединяются методом шип-паз с помощью столярного молотка.

Монтаж листов фанеры на брус более сложен. Линии соединения должны располагаться по осям лаг. Распиливать фанеру следует аккуратно, не допуская расслаивания краёв. Между стеной и древесной панелью оставляют зазор до 8 мм. Шаг крепления саморезов – 30 см, их шляпки также должны быть утоплены.

Между стенами и финишным покрытием пола следует оставить деформационный зазор до 10 мм. При завершении работ он маскируется декоративным плинтусом. При соблюдении всех правил по монтажу, срок службы деревянного пола на лагах на балконе составит более 20 лет.

Материалы для настила

Система шип-паз

Если решили укладывать ламинат на балконные лаги пола, под него на фанеру или ОСБ плиту стелят подложку.

Половую доску укладываем с зазором по бокам в 10 мм. Между собой скрепляем в соединение шип-паз. Доски крепим к каждому бруску с помощью саморезов или дюбелей, головку утапливаем вглубь доски, а сверху шпаклюем. Доски нужно сверху обработать двумя слоями лака или краски для предохранения от влаги и повышения срока службы. Подробнее о настилке пола смотрите в этом видео:

Линолеум укладываем сверху на ОСБ плиту и проводим установку плинтусов.

Пол на лагах можно установить легко, быстро и недорого. При правильной установке и обработке материалов от атмосферных воздействий такой пол будет служить долго, создавая комфорт на балконе.